Акустика для дома своими руками чертежи


Акустика своими руками с нуля

Изготовить акустические колонки на основе фирменных динамиков может показаться на первый взгляд достаточно простой работой. Однако в действительности самостоятельно сделать колонки не так-то просто, как-то может показаться на первый взгляд.

В этой статье на нашем сайте мы расскажем вам, как правильно изготовить акустику своими руками на основе фирменных динамиков. Кросовер выполнен на металоплёночных конденсаторах и резисторах от Jantzen Audio.

Катушки индуктивности, металлопленочные конденсаторы и резисторы располагаются на печатной плате. Для изготовления акустических ящиков мы использовали фанеру с толщиной в 18 миллиметров. Общий объем ящика для акустики составил 13 литров, а вес изготовленной колонки – 6 килограмм.

Расчёт объема и габаритов колонок осуществлялся при помощи программы BassBox 6 Pro. А расчёт кроссоверов выполнялся при помощи плагина Х over 3 Pro. Рекомендуем использовать клей Titebond Original Wood Glue. Трубку фазоинвертора использовали Intertechnik BR SL 45. Обшивка акустики осуществлялась специальной тканью Audiomania 101-14 черного цвета.

Схема кроссовера

Изготовление акустического корпуса

Все необходимые размеры были получены с помощью специальной утилиты. Выполнять распил по чертежу фанеры можно как самостоятельно, так и доверить данную работу опытным профессионалам. В последнем случае вы получите максимально качественную работу, что и обеспечит эффектный внешний вид конструкции.

Стенки приклеиваются поэтапно при помощи специального клея по дереву. Для повышения прочности конструкции можно применять оконные штапики, которые в данном случае фактически являются ребрами жесткости. Необходимо изнутри обклеить фанеру ватином, который заранее подрезан по исходным размерам. Тем самым вы улучшите акустические показатели корпуса устройства.

В том случае, если раскрой вы делали самостоятельно, необходимо пройтись по стыкам фрезеровальной машинкой и тщательно отшлифовать стыки, закругляя грани. После того как ящик будет готов его можно обклеить декоративной пленкой, которая имитирует структуру дерева или же применять черную акустическую ткань. В данном случае выбор исключительно за вами.

Монтируем кроссовер

Как правило, тестирование кроссовера для акустики занимает порядка нескольких недель. Во время тестов вам необходимо подобрать оптимальное звучание, после чего можно приступать к завершающим монтажным работам. Платы для кроссовера обклеиваются силиконовым герметиком или клеем на основе силикона.

После застывания герметика можно приступать к припаиванию радиоэлементов. При выполнении данной работы не следует жалеть припоя. Работа должна выполняться как можно качественнее. Собрав кроссоверы, закрепляем их в корпусе колонки. Вам лишь останется подсоединить специальным акустическим кабелем динамики с кроссовером.

Закрепляем динамики саморезами в корпусе и тщательно герметизируем место стыка, что обеспечить максимально возможную герметичность внутренней емкости колонки. Качество звучания изготовленных самостоятельно колонок на основе динамиков Visaton находится на высочайшем уровне. По показателям качества они не уступают готовым фирменным колонкам от известных брендов и при этом стоимость их изготовления куда ниже.

← Как сделать сабвуфер своими руками в машину

www.radiochipi.ru

Hi-End акустика своими руками, или как сделать хорошие колонки

Посвящается тем, у кого есть свободное время

Открываем популярный журнал про хороший звук и с удовольствием смотрим на изящные образы (если не сказать образА) акустических систем, а посмотреть есть на что. Мощные башни ощетинились во все стороны динамиками, блестят своими лакированными боками, давят паркет острыми шипами и вообще вызывают чувство глубокого уважения. Похоже, у них есть только один недостаток – это, конечно, цена. Возникает вполне логичный вопрос, а что если сделать копию какого-либо монстра самому? Купить динамик несложно, собрать корпус, пускай и не такой красивый – тоже, катушки и конденсаторы можно отечественные, аккуратно спаять 3 детали – и вовсе задача для ученика 10-го класса школы.

С учетом количества готовых модулей, которые предлагает Ebay, сделать хороший усилитель не намного сложнее. Чего там только нет: коммутация, защита АС, платы класса A-AB-D, регуляторы громкости на любой вкус, красивые корпуса, сделанные специально для аудио, ручки, ножки и трансформаторы – знай только соединяй. В следующей статье мы обязательно расскажем, как собрать свой усилитель, который не уступит большинству «брендовых» образцов стоимостью до 60-70 тысяч рублей.

Возможно, далее в тексте вы встретите незнакомые слова. К счастью, нам пришел на помощь неизвестный аудиофил и оставил ссылку на свой личный архив информации по акустике и усилителям, там есть реально ВСЕ и даже и больше, настоятельно рекомендуем к ознакомлению.

Из чего делать? Фанера, МДФ, ДСП, пластик, массив.

Мир видел много странных акустических конструкций, например, из бетона или шлакоблока. Все же самыми «востребованными» остаются вышеперечисленные пиломатериалы на основе древесины. Попробуем понять, какой из них «правильнее». Базовое правило – вне зависимости от выбранного материала не экономьте на его качестве, то есть цене.

Первым идет король современной Hi-Fi и Hi-End индустрии – МДФ, из него сделано подавляющее большинство колонок, как дорогих, так и дешевых. Причина проста – невысокая стоимость, удобство обработки и отделки, в том числе варианты с готовым шпоном, отсутствие ярких резонансов. При грамотном проектировании получение оптимального результата гарантировано. Рекомендуем к применению, больше сказать нечего.

Пластик – понятие очень растяжимое, его «авторитет» значительно подточен дешевыми китайскими подделками, хотя преимуществ у него не меньше, чем у любого другого материала. Проблему недоступной для любителя возможности отливать свои заготовки из желаемого материала – проходим мимо.

Хорошим материалом для изготовления корпуса акустической системы может служить ДСП. Пожалуй, главный его недостаток – множество проблем с отделкой, не важно, что вы решите: красить, шпонировать или обтягивать. У ДСП есть огромный плюс: если нужно сделать быстро и очень дешево, то можно использовать заводскую ламинированную плиту (ЛДСП). Добиться в таком случае высокой эстетики вряд ли получится, но цена и скорость оставят далеко позади всех остальных претендентов. Если сравнивать резонансные свойства материалов в разрезе пригодности для колонок – ДСП занимает первое место, хотя разница по сравнению с МДФ невелика.

Капризная, но неизменно желанная «матерыми аудиофилами» госпожа фанера. Фанера бывает нескольких видов – березовая, хвойная, ольховая, ламинированная. Почему капризная? Любую фанеру «ведет», то есть при высыхании лист изменяет свою геометрию, при пилении часто появляются сколы. Также это не самый простой для отделки материал, если вы хотите получить «глухой» матовый цвет без проступающих граней, текстуры, ребер. Причина для того, чтобы терпеть эти мучения, довольно спорная: по мнению «бывалых» только фанера дает то самое живое дыхание, которое «убивают» ДСП и МДФ. Наиболее мне непонятно желание сделать себе корпус из «живой» фанеры и «убить» ее слоями шпаклевки, грунта, краски, лака в попытке скрыть «страшные» стыки с прожилками (слоями фанеры), которые днем и ночью смотрят с немым укором на своего владельца. Куда предпочтительнее варианты специальной пропитки, хотя бы тем же «датским маслом», не так уж страшны эти темные «полосочки» на ребрах корпуса…

Что за нищебродство этот ДСП-МДФ? Может сразу из цельного дуба, да потолще!? Не спешите вставлять динамик в первое увиденное дупло. Вопреки ожиданиям массивдревесины ценных пород не обогащает звук пропорционально вложенным деньгам, более того, даже требует дополнительного демпфирования по сравнению с более дешевыми материалами. Хотя его несомненные плюсы – это удобство отделки: если акустика собрана аккуратно, довести ее до симпатичного эко-вида не составит большого труда. Вместо увеличения толщины рекомендуется добавить (приклеить) с обратной стороны еще один лист менее резонансного материала, например, того же МДФ, сделать «сэндвич». Наиболее удачный вариант применения массива – это акустика типа «щит», где требуется красивая и тяжелая передняя панель.

Экзотика. Часто выбор обусловлен тем, что есть под руками. Подобно тому, как птица может виртуозно вплести в гнездо всякий мусор, так и меломан тащит все, что плохо лежит. Можно найти на просторах сети идеи, воплощенные из сантехнических труб, искусственного камня, папье-маше, футляров и корпусов от музыкальных инструментов, примитивных строительных материалов, товаров IKEA, и.т.д., и.т.п.

Куда вставлять динамик?

Основную задачу акустического оформления можно сформулировать простым языком приблизительно так: максимально отделить колебания, излучаемые передней стороной диффузора динамика, от тех же противофазных колебаний, излучаемых задней стороной диффузора. Идеальным акустическим оформлением с точки зрения учебника считается бесконечный экран, такой невероятно огромный щит, в который установлен динамик. Понятное дело, слова «невероятно огромный» не подходят ни к нашему жилищу, ни к заработной плате, так что инженеры стали искать способ «свернуть» этот экран с минимально негативными последствиями для звука. Так получилось все многообразие вариантов, некоторые снискали себе наиболее обширную славу в интернете, их мы и рассмотрим в данной статье.

Просто динамик или корпус без корпуса

Тяжело себе представить, что есть такой вид «акустики», но, листая ленту фотографий в pinterest по теме аудио, все чаще натыкаюсь на грозди 12-ти дюймовых динамиков, которые собраны вместе без всякого оформления и явно представляют собой законченный агрегат. Наверное, замысел автора пронизан следующей логикой: любой корпус портит звук, лучше акустическое короткое замыкание, чем деревянные оковы, но чтобы был хоть какой-то «низ», надо взять динамики с максимальной площадью диффузора, на которые только хватит денег. Если это ваш путь – без комментариев.

Щит и «широкополосник»

Говорят, те, кто попробовал лампу, широкополосный динамик и открытое оформление, никогда уже не возвращаются к традиционному, транзисторно-резиновому образу жизни. Описывать свойства щита занятие не благодарное, вся необходимая информация есть в архиве, а для самых ленивых – и на youtube, где подробно объясняют, что это за зверь и с чем его едят, например: .

Наибольший плюс такой конструкции – простота изготовления. Нужен лист любимого материала и лобзик. Самый главный критерий, который будет влиять на итоговое качество звука – стоимость установленной динамической головки. Неутихающую народную славу снискал себе динамик 4а32, даже такие гранды, как fostex, sonido, supravox, sica или сам visaton B200, остались далеко позади. Поговорка «размер имеет значение» – вот лучшая математическая формула для щита (чем больше – тем лучше). Далее идут вариации щита, например щит, со свернутыми боковыми стенками, щит, у которого низкочастотный модуль сделан в виде ящика с фазоинвертором, и.т.п. Фирменная особенность звука – «воздушное» звучание с минимумом резонансов, при этом сравнительно высокое звуковое давление.

ПАС – панель акустического сопротивления

Что если попытаться скрестить щит и закрытый ящик? Получится ящик с задней стенкой, в которой сделано множество отверстий. Количество отверстий, их суммарная площадь в сочетании с объемом ящика будет определять степень демпфирования (сопротивления), уровень низких частот (чем меньше «дырок» – тем больше баса, но и больше «бубнежа»). Количество подбирается экспериментально, по вкусу.

Линейный массив излучателей, групповой излучатель (ГИ)

На самом деле, такой подвид акустики касается больше динамиков, нежели конструкции самого корпуса. Думаю, вы уже видели колонки, каждая из которых состоит из большого количества одинаковых маленьких-маленьких динамиков, ну или не очень маленьких, кому как позволяет бюджет и жилое пространство.

 

По электрической схеме, головки включены последовательно, то есть «плюс» предыдущего подсоединен к «минусу» последующего, возможно комбинирование последовательно-параллельного соединения. Количество динамиков, собственно, тоже ограничивается только деньгами, здравый смысл, как правило, к этому моменту уже бесследно пропадает. Не подумайте обо мне ничего плохого, я пробовал такое извращение, мне даже понравилось, если есть возможность, настоятельно рекомендую собрать себе подобную конструкцию хотя бы ради интереса. Опять же, бюджет сего безобразия не очень велик, как правило, применяются отечественные динамики в хорошем состоянии, 5гдш, 8гдш, 4гд-8е, и.т.п.

 Акустическое оформление – тот же щит или закрытый ящик, желательно хитрой формы, например треугольной. Одна из проблем, с которой предстоит столкнуться – высокое суммарное сопротивление, не всякий усилитель раскроет потенциал «массива». Серийные образцы, выпускаемые фабрично, имеют более сложные решения, динамики часто собираются в хитрые модули, добавляются фильтры.

Фазоинвертор, bass reflex port, резонатор Гельмгольца, он же ящик с «трубой»

Вот он – самый популярный вариант акустического оформления. Массовым становится самое выгодное по соотношению цена\получаемый результат, наш случай не исключение для данного правила. Для тех, кто не скачал архив неизвестного аудиофила, объясняем на пальцах. В трубе фазоинвертора есть некоторый объем воздуха, который зависит от его длины, он же «связан» с воздухом, который содержится внутри колонки. При удачной настройке длины трубы (не будем сходу погружаться в теорию) удается добиться более уверенного воспроизведения низких частот, чем просто в закрытом ящике. Если еще проще – с фазоинвертором получается глубокий бас. Для более углубленного понимания вот ролик с уже полюбившегося нам канала:

Хоть данный вид акустики и популярен, он далеко не так прост в изготовлении, одно тянет за другое. Динамики, которые подходят для такого оформления, называются «компрессионными», чаще всего имеют резиновый подвес и полосу частот, которая требует установки высокочастотного звена, твиттера или пищалки, то есть добавляется электрический фильтр. Выбор оптимального объема корпуса, его геометрии, точная настройка длины трубы имеют большое значение и не всегда соответствуют расчетным величинам. Ситуацию облегчает наличие в сети массы проектов, где авторы уже прошли тернистый путь и предлагают поэтапные инструкции с подробным описанием что, как, из чего надо делать. Впрочем, всегда находятся энтузиасты, которых не устраивает «готовое» и хватает упорства пройти своей дорогой. Недостатки фазоинвертора – «бубнеж» и «задавленная середина». Первое решается тщательным подбором формы, диаметра, материала и длины трубы; второе – добавлением отдельного среднечастотного звена. Верный путь к трехполосной акустике.

Обратный рупор TQWP и другие лабиринты судьбы

Чего только не придумали люди, чтобы усложнить путь колебаниям, идущим от обратной стороны динамика… Пожалуй, более всех отличилась фирма B&W со своими Nautilus, хоть памятник ставь этой морской раковине-мутанту. Но это гранды, а все, что можем мы, обычные аудиофилы, так это вспомнить свои ночные кошмары и поставить внутри прямоугольного ящика дощечки с гвоздями так, чтобы этому поганому звуку мало не показалось. Если серьезно – есть такие динамики, к которым оформление типа «фазоинвертор» не подходит, а щит не дает желаемого количества баса, от вида же сабвуфера что-то сжимается в животе. Тогда на помощь приходит обратный рупор или более сложный вариант – лабиринт. Для тех, кому интересно, как это работает, желаем приятного просмотра.

 

Кто-то может возразить: обратный рупор – это не совсем лабиринт, отчасти мы можем согласиться, но что более достоверно – он ближе к лабиринтам, чем классический рупор

 

напоминающий о старом граммофоне. Как можно догадаться из названия, обратный рупор или лабиринт – далеко не самый простой вид акустического оформления, он требует хорошего понимания теории, точного расчета или хотя бы соблюдения заводских рекомендаций. Например, крупные фирмы-производители широкополосных динамиков, как правило, приводят в документации к своим динамикам пару вариантов чертежей корпуса.

Онкен, закрытый ящик (ЗЯ), рупор, пассивный излучатель и другие

Наше повествование идет по следам народной популярности, а это довольно узкий список. Закрытый ящик почти всегда бубнит, под онкен тяжело подобрать динамик, рупор велик по размерам, сложен в изготовлении и расчете, пассивный излучатель неплохо работает, но в конструкциях любителей почему-то не прижился. Наверное, можно найти еще несколько редких видов или подвидов оформления, которые здесь не упомянули, что поделать, всего не охватишь.

Демпфирование, «набивка», «заглушка»

Корпуса готовы, что с ними делать дальше? Правильно, демпфировать. Можно разделить демпфирование на два вида: вибропоглощение и звукопоглощение. Для вибропоглощения хорошо подходят автомобильные материалы, мастики и специальные листы с клейким слоем, предпочтительней последнее. Со звукопоглощением наблюдается разброд и шатание, кому-то нравится войлок, кому-то шерсть, ватин, синтепон, прочее. Ответ достаточно прост – для разного эффекта, в зависимости от типа корпуса и частоты, которую хочется подавить, будет зависеть выбор материала. Заполнение звукопоглощающим материалом корпуса увеличивает его виртуальный объем, однако определить универсальную норму, на мой взгляд, невозможно.

Настройка кроссовера (разделительного фильтра)

Вы решили делать многополосную акустику. Нужен ли измерительный микрофон? Если это разовый проект, то нет, не нужен, достаточно иметь тестовую подборку треков и некоторый опыт для понимания, какое звучание можно назвать более правильным. Просто придется дольше перебирать детали пассивного фильтра, слушать и сравнивать, но в итоге результат будет именно такой, который нужен вашим ушам, помещению. Чуть легче дело обстоит с активными кроссоверами. Раньше их приходилось делать самостоятельно, травить и разводить платы, паять, очень муторный процесс, особенно если схема имеет приличную крутизну среза и регулировки, для трехполосной акустики – просто дикая штука. Благо сегодня достаточно просто зайти на ebay и выбрать вариант себе по карману, хочешь на операционниках, хочешь на DSP. Регулировать частоту, а иногда и крутизну среза (в особо редких случаях фазу), можно плавно хоть каждый день.

Финал

Иногда мне кажется, что ситуация в мире аудио напоминает легенду о Вавилонской башне. Когда-то, в далекие времена, когда нога Van Den Hul’a еще не ступала на землю, люди строили вместе один комплект домашнего стерео. Большие-большие колонки, не менее большой усилитель, а к ним тянулись толстые-толстые кабели. Увидел это некто свыше и ужаснулся – ну и дичь, хоть бы книжки почитали какие… Суровая кара постигла незадачливых аудиофилов, с тех пор они спорят до хрипоты, но так и не могут договориться, как надо делать колонки-усилители, вот каждый и делает свои, как может.

deluxeacoustics.eu

Полочная акустика своими руками

Полочная акустика hi fi позволяет получить качественный звук для небольших по площади помещений.

Собрав такую акустику самостоятельно, вы сможете получить высокое качество звучания и существенным образом сэкономите на покупке фирменной уже готовой полочной акустики. В этой статье на нашем сайте мы расскажем вам как собрать качественную полочную акустику с естественным звучанием.

Домашняя акустика.Выбор количества полос

Перед тем как приступать к выбору необходимых компонентов акустики вам нужно определиться с количеством полос. В идеале полочная домашняя акустика должна быть однополосной, однако не каждый сможет изготовить отдельный акустический элемент для каждой из полос.

В итоге приходится идти на компромиссы изготавливать двух и даже трёхполосные колонки. Рекомендуем вам остановить выбор на классическом двухполосном варианте, в котором могут использоваться динамики, отвечающие за низкие (басы) и высокие частоты.

Выбираем акустические динамики

Основным требованием, которое предъявляется к динамикам, является оптимальное сочетание качества звучания и стоимости. Вы должны понимать, что качественного звука от динамиков, которые предлагается покупателям по 300 – 500 рублей, вы не получите. В тоже время гнаться за акустикой уровня хай энд, стоимость который может составить не одну тысячу долларов, мы бы не рекомендовали. Именно поэтому вам необходимо выдержать своеобразную золотую середину, что и позволит создать качественную полочную акустику с минимальными затратами.

В качестве высокочастотных динамиков мы использовали недорогие четырёхомные пищалки Vifa XT19SD-00/04 ring-rad. Для своей цены они отличаются высоким качеством звучания и пользуются популярностью среди аудиофилов.

Для низких частот мы использовали динамики Soundstream Exact 5.3. Эти динамики позволяет получать одновременно чёткий бас и качественные средние частоты. Закреплённые в алюминиевой литой корзине колонки своими руками работают от четырёхомного напряжения и при этом имеют минимальный размер. При возможности рекомендуем приобретать эти низкочастотные динамики, что позволит вам создать качественную полочную акустику.

После того как громкоговорители будут приобретены можно приступать непосредственно к созданию акустики.

Пассивная акустика или же активная акустика

Каждый вид акустики имеет свои преимущества и недостатки. При выборе пассивной или активной акустики вам необходимо определиться с будущим размером короба и габаритами колонок. Также учитывается возможность использования отдельных модулей, которые подключаются к динамикам и управляют их работой. В последующем вы можете с лёгкостью комбинировать и заменять такие модули, что позволит изменять звучание акустики.

Существенным недостатком активной акустики является её достаточно высокая стоимость. В данном случае необходимо устанавливать специальный усилитель, стоимость изготовления которого может быть в ряде случаев больше стоимости изготовления самой акустики. Усилители низкой частоты должны устанавливаться в каждой из колонок. Тогда как при использовании пассивной акустики можно обойтись одним усилителем.

Расчет размера корпуса полосовой акустики

Расчёт размера корпуса необходимо проводить исходя из диаметра имеющихся динамиков. В большей степени на размеры корпуса влияет диаметр низкочастотного динамика. Расчёты размеров корпуса не представляют какой-либо сложности. Вы можете воспользоваться специальными программами, которые можете скачать в интернете или же познакомиться со спецификацией того или иного динамика на сайте его производителя.

Большинство производителей в соответствующей документации указывают рекомендованные размеры корпуса полочной акустики для конкретной модели. Стандартные размеры корпуса для используемых нами низкочастотных динамиков составили 110 на 210 и на 270 миллиметров.

Если у вас возникли какие-либо сложности по расчёту размера корпуса, рекомендуем воспользоваться интернетом или посетить сайт производителя ваших динамиков. Это позволит с лёгкость определить необходимый размер корпуса и параметров фазоинвертора.

Материал корпуса

Выбор материалов и расчёт конструкции является одним из важнейших этапов создания полочной акустики. Рекомендую вам использовать МДФ для изготовления корпуса колонок. Перед тем как заказывать распил листа МДФ необходимо узнать выполняют ли в выбранной вами мастерской точный и ровный распил на специальном оборудовании. В домашних условиях качественно провести распилку МДФ невозможно. Поэтому вам необходимо обращаться в специализированные деревообрабатывающие мастерские.

Дизайн колонок выбирается в первую очередь исходя из внешнего вида используемых динамиков. Необходимо отметить, что внешний вид в первую очередь зависит от того насколько качественно проведён распил древесины. Самостоятельно изготовить эффектную акустику у вас не получится. Необходимо заказать распил с помощью специальных высококачественных станков, что и позволит несколько улучшить внешний вид созданной полочной акустики.

Если же вы хотите создать своими руками акустику для гостиной нам необходимо использовать для изготовления натуральную древесину. В данном случае стоимость работ может многократно увеличится. Все необходимые выкройки по распилу древесины для изготовления колонок вы с легкостью сможете найти в интернете. Далее вам необходимо будет соотнести имеющиеся выкройки с рассчитанными вами размерами корпуса.

При желании вы можете использовать специальные программы для расчёта и проектирования трехмерных моделей колонок. Так, например большой популярности для этой работы пользуется бесплатная программа SkethUp, которая позволяет создавать трёхмерные конструкции, и в последующем получать по ним выкройки. Какой-либо сложности в использовании данной программы нет.

В нашем конкретном случае мы использовали достаточно простую конструкцию из шести стенок, которые соединялись друг с другом. Спереди мы делаем два выреза для динамиков. Сзади необходимо сделать небольшие отверстия для клеммника и фазоинвертора.

Созданные своими руками колонки вы можете украсить путём оклейки корпуса. В данном случае вариантов может быть несколько. Самый простой – это оклейка плёнкой. Данная работа не представляет сложности, однако внешний вид конструкции может быть далёк от идеала. Заманчиво может выглядеть идея покрасить колонки различной краской или же покрыть специальным лаком для дерева.

Необходимо отметить, что подобный способ отделки корпуса не пользуется должной популярностью, так как окрашенные колонки впишутся не в каждый интерьер. Универсальным способом отделки полочной акустики можно назвать оклейку их шпоном из натурального дерева. Впрочем, многим может показаться такой вариант достаточно скучным. Выбор варианта всецело за вами.

Подчеркнуть эффектный внешний вид полочной акустики вы можете, используя дополнительных накладки из кожзаменителя на ободке колонок. Приобрести такие накладки вы можете в специализированных магазинах или же использовать подручные средства. Помните лишь о том, что монтировать накладки необходимо максимально аккуратно, чтобы не повредить сам динамик.

Используемые для работы инструменты

В своей работе вам потребуется использовать следующие инструменты:

  • Шлиф-машинка.
  • Фрейзер.
  • Дюбель бабочка.
  • Электролобзик.
  • Циркулярка.
Распил материала

Как было сказано выше, лучше всего распиливать листы материала с помощью специальных станков. Подобная услуга имеет доступную стоимость, что и позволяет получать максимально качественно обработанную кромку реза. В том случае, если вы планируете выполнять раскрой самостоятельно, вам потребуется использовать циркулярный резак и специальную шлиф-машинку, которая позволит подогнать элементы друг к другу.

Сборка корпуса

Распиленные элементы корпуса соединяются друг друга с помощью шурупов и клея. Помните, что изготавливать корпус первоначально необходимо без передней стенки.

Не забудьте сделать отверстие для клеммника и фазоинвертора. Для этой работы необходимо использовать специальную дрель, что позволит сделать идеально ровные отверстия. Нелишним будет подклеить внутреннюю часть короба виброизоляционным материалом.

Динамики рекомендуется располагать максимально близко друг другу. Для этого на передней стенке необходимо вырезать специальное отверстие. Сделать это можно электролобзиком или при помощи специальной насадки на электродрель. Расстояние между краями динамиков должно быть примерно 1 сантиметр. После того как отверстие будет проделано необходимо снять фаску на глубину в 1-2 миллиметра. Для этой работы необходимо использовать ручной фрезер. В большинстве случаев данная работа не представляет особой сложности и выполняется за 15-20 минут.

Крепиться клеммник и динамики к стенке короба при помощи саморезов. Необходимо использовать тонкое сверло, которым делаются небольшие отверстия под саморезы. В том случае, если вы планируете зажимать саморезы, что называется по живому, МДФ панель может растрескаться от вкручивания шурупов. Используйте качественные крепежные элементы. На внешних поверхностях отверстия от шурупов можно заделать с помощью эпоксидного клея. После того как эпоксидный клей высохнет, необходимо обработать поверхность шлиф машинкой.

Отделка полочной акустики.

Для отделки корпуса акустики принято решение использовать натуральный шпон. Широкие листы скрепляются скотчем и клеятся к корпусу. Для защиты шпона покрываем его прозрачным лаком. При желании можно обшить корпус кожзаменителем. Кожа может располагаться по всей поверхности колонок или же использоваться в качестве тесёмки.

Для фиксации необходимо использовать специальный клей для кожи. Клеить можно все стороны сразу и не ждать полного застывания отделочного материала на какой-либо из сторон. Помните лишь о том, что перед работой необходимо обезжирить поверхность и использовать качественный клеевой состав. Наибольшую сложность в отделке представляет фазоинвертор.

Необходимо максимально аккуратно обклеить отверстия, то позволит придать ему аккуратный внешний вид. Не забудьте также прорезать отверстия на клеммнике с последующим проклеиванием материала, что позволит устранить расслаивания кожзаменителя в районе клемника.

Финальный монтаж.

Все того как будет изготовлен корпус будущей полочной акустики можно приступать к сборке акустических элементов. На первом этапе выполняется монтаж кроссовера. Кроссовер для акустики мы изготовили самостоятельно, но при этом вы можете приобрести его в специальных магазинах. Какой-либо сложности с изготовлением кроссовера нет.

Вы можете найти схему в интернете и с лёгкостью выполните всю работу самостоятельно. Для пищалок мы использовали специальные резисторы и плёночный конденсатор. Изготовление катушек с конденсаторами представляет определённую сложность, поэтому их лучше купить уже готовыми или заказать специалистам по радиоэлектронике.

Выбирая используемые компоненты, вы должны следовать правилу золотой середины. Достаточно часто можно видеть такую картину, когда при изготовлении полочной акустики используются высококачественные и достаточно дорогие динамики подключаются к самопальным и некачественным кроссоверам. Добиться качественного звука в данном случае будет проблематично.

Также вам следует уделить должное внимание качеству соединения всех элементов. Наличие виброзащиты позволит не только избавиться от неприятных вибраций колонок при проигрывании громкой музыки, но и улучшит воспроизведение звука в целом. В качестве подложки можно рекомендовать вам использовать упаковочную плёнку или же подстилку под ламинат.

Для фиксации клеммника и динамиков можем порекомендовать вам использовать декоративные саморезы, головка которых имеет форму звёздочки.

Перед непосредственным креплением динамиков необходимо обклеить корпус с внутренней стороны специальным синтепоном. Синтепон клеится по окружности стенок. Для этой работы мы использовали вату фирмы Visaton.

Сложностей с фиксацией динамиков нет. Вам необходимо припаять к кроссоверу пару проводков и соединить провода с динамиком, который прикручивается шурупами. Аналогичным образом выполняется фиксация динамика для средних частот. Закрываем динамики декоративными кольцами и монтируем переднюю стенку.

На этом все монтажные работы завершены. Нам осталось прикрутить акустический кабель к клеммнику и начать испытания.

Проверка работы.

Тестирование созданной нами полочной акустики выполнялось на следующей конфигурации:

  • Компьютер + E-mu 0204. + акустика + Sherwood VR-758R.
  • Акустика + Ресивер Sherwood VR-758R.
  • Unicorn (USB-ЦАП) + Компьютер + акустика + Самопальный стереоусилитель.

Оптимальным сочетанием для использования полочной акустики является усилитель, который подключен к компьютеру. В данном случае через USB порт звук может сниматься без искажений. Одним из условий получения высококачественного звука является использование мощных усилителей звуковой частоты. Использование ресивера для получения качественной музыки и звука будет не оправдано.

Ресивер фактически является универсальным устройством, однако при этом следует помнить о том, что качественный звук можно получить только с топовых достаточно дорогих устройств. Кроме того вам необходимо учитывать, что качество звучания во многом зависит от используемого контента. Необходимо записывать музыку в форматах, которые не подразумевают сжатие. А вот от использования музыкальных файлов в формате MP3 мы рекомендуем вам отказаться.

Во всех трёх конфигурациях, которые мы использовали, полочная акустика своими руками звучала великолепно. Дадим вам небольшие субъективные оценки качества звука у изготовленной нами полочной акустики.

Мы получили естественный и адекватный звук. Отсутствуют перекосы в какую-либо из сторон.

Отмечается повышенная чувствительность к качеству исходного материала. Имеющиеся огрехи звукозаписи явственно прослушиваются при воспроизведении на полочной акустике.

Несмотря на тот факт, что отдельные динамики для басов не использовались, качество воспроизведения низких частот находится на высоком уровне.

Обеспечивается великолепная проработка деталей. Каждый инструмент имеет различимый звук, который не превращается в музыкальную кашу даже на высокой громкости.

Великолепное качество звучания на высокой мощности. В данном случае необходимо сказать, что подобное обеспечивается за счёт связки качественных колонок и хорошего усилителя мощности.

Отлично прорабатывается весь диапазон частот. Отсутствуют провалы и характерные всплески на высоких частотах.

При прослушивании различных вариантов конфигурации выявилась прямая зависимость качества звучания от выбора усилителя. С самодельными усилителями колонки не выдавали всего своего потенциала и не позволяли получать качественный звук. А вот при использовании усилителя Шервуд удалось добиться максимально качественного звучания.

В качестве заключения проведённого теста акустики можем сказать, что результат превзошел наши ожидания. Полочная акустика своими руками позволила получить живой реалистичный звук и великолепную детализацию. Звук мягкий и одновременно динамичный и насыщенный.

  • Калькуляция.
  • Кабель:500 рублей.
  • Фигурное кольцо-накладка: 500 рублей.
  • Виброизоляция: 200 рублей.
  • Спецклей 88: 120 рублей.
  • ПВА: 120 рублей.
  • Скотч: 30 рублей.
  • Лист МДФ, 22мм: 2 750 рублей.
  • Шурупы: 80 рублей.
  • Терминал (клеммник): 700 рублей.
  • Синтепон: 160 рублей.
  • Кроссовер (пара): 3 000 рублей.
  • ВЧ динамики (пара): 3 000 рублей.
  • Итого: 14 160 рублей.

Заключение

Говоря о качестве звука необходимо сказать, что конечный результат зависит от применения следующих качественных компонентов:

  • Использование качественного преобразователя.
  • Проводов.
  • Усилителя сигнала.
  • Устройство воспроизведения.
  • Качества фонограммы.

Правильного выбора динамиков и их расположения в акустической системе.

Качественного кроссовера.

Правильно рассчитанного и собранного корпуса.

Распространенной ошибкой является использование не слишком качественных проводов, кроссоверов и других, казалось бы, на первый взгляд маловажных элементов. Именно поэтому необходимо использовать высококачественные компоненты музыкальной системы, что и позволит вам получить необходимый по качеству звук.

В то же время можно услышать ещё одно распространенное заблуждение о том, что получить качественный звук можно исключительно на сверхдорогих компонентах, где в качестве фонограммы необходимо использовать исключительно фирменные пластинки и оригинальные CD диски. Подобное также неверно, так как вы можете получить высокое качество звучания даже на средних по своей стоимости компонентах.

Вполне по силам самостоятельно даже при не слишком больших затратах изготовить качественную полочную акустику, которая позволит вам получать звук необходимого качества.

Читайте также статьи: Сабвуфер своими руками, Короб для сабвуфера, Рупорная акустика, Усилитель звука для колонок

← Простой усилитель звука класса B Как выбрать акустику в машину →

www.radiochipi.ru

Полочная акустика своими руками

Однажды я задумал собрать себе качественную акустику для озвучивания небольшой комнаты, а также для использования в качестве мониторов ближнего поля при работе со звуком на компе (хобби). Главное требование — адекватное звучание по отношению к источнику. Не чтобы «низы колбасило» или «тарелочки звенели», а именно адекватное естественное звучание. Итак, собираем качественные «полочники».

Количество полос

В теории идеальная система – однополосная. Но, как и все идеальное, такой системы не существует в природе. Да, есть очень качественные широкополосные динамики у того же «Визатона», но почему-то все известные производители делают двухполосные полочные системы. А когда речь идет о напольном варианте, то и 3 полосы — не редкость. Тут вопрос особо не стоял – классический двухполосный вариант: НЧ и ВЧ.

Выбор динамиков

Основное требование, предъявляемое к динамикам – оптимальное соотношение цена / качество. Т.е. это не должны быть «дешевки» по 500р., но и не умопомрачительный «хай-енд» за $1000. К тому же я не торопился. Мысль собрать собственными руками «полочники» пришла достаточно давно, и я заблаговременно закинул удочку моему хорошему знакомому, «больному» звуком, с которым мы на эту тему давно постоянно и плодотворно общаемся.

Первыми появились ВЧ — Vifa XT19SD-00/04 ring-rad. Это высококачественные 4-омные «пищали», достаточно популярные среди аудиофилов. Планировались для одного комплекта, но по каким-то причинам не пошли и в оказались в моем комплекте.

Вторыми подоспели НЧ. Ими оказались очень приличные мидбасы из комплекта Soundstream Exact 5.3. Случилось так, что «пищалки» при монтаже сгорели, а одинокие вуферы оказались сами по себе не нужны. 4-омные 5,5″ мидбасы, закрепленные в литой корзине из алюминия, были незамедлительно приобретены.

Теперь, когда динамики есть, можно приступить к созданию акустики.

Активные / пассивные?

У каждого варианта свои плюсы и минусы. Во-первых, нужно учитывать компактность самих колонок и связанные с этим сложности в компоновке в условиях ограниченного пространства. А монтировать снаружи нет смысла. Во-вторых, отдельные модули как самостоятельные компоненты можно комбинировать в дальнейшем, а также проще ремонтировать в случае чего. Ну и в-третьих, активные колонки – это достаточно дорого. Т.к. если делать приличный усилитель (а бывает и по одному в каждый корпус), то он получится дороже самой акустики. К тому же у меня уже был усилитель. Но в любом случая я за схему – пассивная акустика + усилитель, она более универсальна.

Расчет размеров корпуса

С динамиками определились, теперь необходимо понять, какой корпус для них оптимален. Размеры считаются исходя из характеристик звучания НЧ-динамика. На сайте производителя рекомендации отсутствуют, т.к. динамик предназначался прежде всего для автозвука. Держать специальную аппаратуру для этих целей нет никакого смысла, если только это не ваша работа. Поэтому на помощь приходит толковый чувак со специальным стендом. В результате лабораторных испытаний получаем расчетный размер корпуса 310 х 210 х 270 мм. В процессе замеров также были посчитаны параметры фазоинвертора.

Кстати, многие производители на своих сайтах публикуют рекомендуемые размеры корпуса для динамиков. Когда такая информация есть, логично воспользоваться ей, но в данном случае такими данными я не располагал, поэтому пришлось заняться лабораторными исследованиями.

Материал корпуса

На мой взгляд, наиболее оптимальным материалом для корпуса является МДФ. Он акустически нейтрален, а также чуть лучше по эксплуатационным характеристикам, чем ДСП. Фанера также хороша, но найти качественную фанеру непросто, и она дороже и сложнее в обработке. В качестве исходного материала для корпуса был выбран 22мм лист МДФ. В принципе стандартных 18-20мм вполне достаточно, но я решил сделать немного с запасом. Жесткость лишней не бывает.

Конструкция и дизайн корпуса

Один из самых важных этапов. Прежде чем ехать за МДФ, советую определиться с конструкцией, чтобы сразу попросить продавца распилить лист по частям, а на нормальной точке продаж всегда есть хорошие станки с точным и ровным распилом. В домашних условиях такой рез получить сложно.

Итак, дизайн. Колонки должны смотреться как минимум не хуже «промышленных», чтобы не было ощущения клуба очумелых ручек. Мы ведь делаем не только качественную, но и красивую акустику. Вообще красивых, интересных и при этом конструктивно несложных акустических систем практически нет. Красивую акустику делает итальянская Sonus Faber, потрясающие по красоте – Magico Mini. Но все они сделаны с применением точных станков, которых дома по определению нет. Как вариант, можно заказать корпуса хорошему «краснодеревщику» с руками и ЧПУ. Такая работа обойдется в зависимости от того, где и что вы заказываете, от 10 000р. до 30 000р. вместе с материалами. Если специалист хороший, то колонки будут выглядеть не хуже, а то и лучше «магазинных». В данном случае я решил, что все полностью буду делать сам. Поэтому смотрим на вещи реально и делаем конструкцию безо всяких скосов, фигурных выпиливаний и т.д. Т.е. это будет параллелепипед. Расчетные размеры дают достаточно приятную пропорцию, а пропорция в дизайне – это уже полдела.

В чем проектировать? Я хоть и связан с дизайном по роду деятельности, но 3D-пакеты знаю, мягко говоря, поверхностно. При этом программа должна быть в большей степени инженерной, чем рендерной. Специализированные «Кады» для этой цели тяжеловаты и излишни. Выход был достаточно быстро найден – фриварный SketchUp более чем подходит для этой цели. Он настолько прост и интуитивно понятен, что был полностью освоен примерно за час. Он может главное: быстро создавать любые фигуры, проставлять размеры, использовать простые текстуры. Считаю, что такая программа идеально подходит для «домашних» целей. В ней легко можно, например, спроектировать кухню или даже небольшой дом.

Вот конструкция корпуса:

Конструкция простая. Шесть стенок, склеиваемые друг с другом. Спереди 2 выреза под динамики. Сзади 2 выреза: под фазоинвертор и под клеммник. Прямоугольником 120х80 обозначено место под кроссовер. Внутри фазоинвертор представляет собой еще одну стенку в ширину внутреннего пространства, прикрепленную перпендикулярно под вырезом:

Исходя из чертежа, вырисовывается схема распила листа:

Как будем отделывать корпус? Обклейка пленкой сразу исключилась – акустика должна выглядеть прилично. Как вариант рассматривалась покраска. Отказался от этой идеи, т.к. такие колонки впишутся далеко не в каждый интерьер (по крайней мере в текущий не вписывались). Хочется большей универсальности. В этом плане натуральный шпон больше подходит. Но полностью обклеенная шпоном акустика смотрится скучновато. Поиск комбинированного решения:

В целом варианты — неплохие по внешнему виду, но чисто конструктивно вызывают сложности. В результате было решено боковые стенки отделать шпоном ясеня, а остальные 4 стенки обтянуть по окружности кожей, точнее качественным автомобильным кожзамом. Пищаль красива сама по себе, а вот НЧ-динамик имеет на фронтальной стороне корпуса конструктивную накладку, которая будет смотреться не очень красиво. Поэтому было решено изготовить для него дополнительную декоративную накладку (кольцо), которое будет прижимать его к корпусу, а заодно придаст красоты самой колонке. С конструкцией и дизайном определились.

Инструменты

Прежде чем перейти к следующему этапу, обозначу, какие основные инструменты нужны для работы: — Циркулярка. — Электролобзик. — Дрель. — Фрезер. — Шлиф-машина. — Прямые руки.

Без этого набора лучше заказать корпуса хорошему мастеру.

Распил

Итак, распиливаем бюджет лист МДФ. Я уже писал, что лучше распиливать на специальных станках – это недорого, а получается точно. Но т.к. я решил корпус делать сам от и до, то для чистоты эксперимента распиливал сам ручной циркуляркой, а небольшие куски лобзиком с направляющей. Как и предполагалось идеального реза не получилось. После реза, пары стенок (левая-правая, передняя-задняя и т.д.) устанавливаются парой, подгоняются шлиф-машиной и/или электрорубанком и проверяются на перпендикулярность угольником. А в дальнейшем при сборке финально подгоняются после склейки. Потеря 2-3 мм несущественна. Но все-таки рекомендую распиливать сразу «на базе», сэкономите кучу времени.

Сборка корпуса

Стенки склеиваются ПВА и стягиваются шурупами. Вначале склеиваем корпус без передней стенки.

Далее пилим лобзиком отверстие фазоинвертора.

Теперь отверстие для клемника, а также фаску для того, чтобы его «утопить». Изначально по проекту клемник предполагалось разместить внизу. Но в процессе стало понятно, что монтировать кроссовер в центре через отверстие для вуфера будет не очень удобно, поэтому переместил дырку под клемник выше, а место под кроссовер – ниже.

Перед тем, как «приделать крышку», необходимо обклеить внутренности виброизоляционным материалом.

Можно закрывать коробку.

Теперь один из очень ответственных этапов – вырез отверстий под динамики на фронтальной панели. Я уже говорил, что идеальная акустическая система – это однополосная. Почему? Потому что распространение звука идет из одного источника до слушателя без рассогласования по времени из-за разницы (мизерной) в расстоянии, которая есть при использовании многополосной системы. Поэтому динамики лучше всего располагать как можно ближе друг к другу. Так звуковая картинка получается «плотнее». Рассчитываем отверстия так, что расстояние между краями динамиков будет примерно 1 см. Отверстия пилятся лобзиком с круговой направляющей.

Динамики должны быть утоплены. Прикладываем динамики и по их краю очерчиваем диаметр для снятия фаски. Глубину фаски мерим по накладке каждого динамика. Фаска снималась ручным фрезером. Глубина реза выставлялась по упору. Направляющие никакие не использовались, аккуратно вкруговую снимался слой за слоем до линии. Для «пищали» дополнительно выпилено два «уха» под клеммы.

После того, как фаски сняты, прикладываем клеммник и динамики, после чего просверливаем тоненьким сверлышком отверстия под будущие саморезы. Без них, во-первых, может «распереть» сам МДФ при вкручивании шурупов, во-вторых, при финальном монтаже динамики сложнее будет ровно поставить. Очень долго думал, каким образом выставлять относительно друг друга динамики, пришел к такой схеме:

Дырки от шурупов на внешних поверхностях необходимо заделать перед финальной отделкой. Я использовал эпоксидку. Чтобы не ждать, пока одна поверхность затвердеет, заклеивал каждую поверхность скотчем и принимался за следующую. Когда эпоксидка высохла, прошелся шлиф-машиной.

Отделка

Шпон остался с каких-то древних времен, поэтому покупать не пришлось. Листы были не широкие, поэтому подбиралась пара листов, скреплялась скотчем и клеилась к корпусу. Вначале одна сторона, потом другая.

Шпон нужно защитить. Я покрыл его прозрачным яхтным лаком.

Теперь нужно обтянуть корпус кожзамом. Вариантов как это сделать – много. Я решил сделать следующим образом. Отрезается полоса на 20 мм больше ширины корпуса и немного длиннее окружности корпуса. С каждой стороны подгибается на 10 мм, подгиб приклеивается на «спецклей 88». Потом на этот же клей полоса клеится по окружности на корпус. Сначала низ (частично), потом задняя стенка, потом верхняя, потом передняя и снова нижняя. На последнем этапе перед клейкой полоса подрезается по месту и наклеивается встык. Я клеил все стороны за раз, т.е. не ждал, пока каждая сторона высохнет. После каждой стороны я делал небольшую паузу (клей прихватывает достаточно быстро), и принимался за следующую.

После того, как все просохло, осторожно разрезается и заклеивается внутрь кожа на отверстии фазоинвертора.

Если очень хочется, потом фазик можно как-то облагородить.

Потом прорезаются отверстия на клеммнике, «вуфере» и «пищалке». Кожа на клеммнике и ВЧ будет утапливаться вниз, поэтому диаметр выреза можно оставить меньше на 5-10 мм. Кожа на НЧ будет прижиматься декоративным кольцом, поэтому нужно подрезать так, чтобы ее не было видно.

Финальный монтаж

Первым делом монтируем кроссовер. Кросс – самопальный, на хорошей элементной базе. Используются катушки с воздушным сердечником, пленочные конденсаторы на пищалку и МОХ-резисторы. Сам я его не паял, а заказал толковым ребятам.

Кстати, многие производители грешат тем, что в даже достаточно недешевую акустику порой ставят не очень хорошие кроссы. В интернете можно на эту тему найти много «распотрошенных» систем. Перед тем как монтировать кросс, нужно припаять три пары проводочков: для клеммника, НЧ и ВЧ. Получалось, что монтировать придется прямо на пластину с виброизоляцией. Посчитал, что она лишняя и демонтировал ее. Теперь можно прикручивать. В качестве подложки использовал кусок упаковочной пленки из-под какого-то девайса.

Теперь припаиваем нужную пару проводочков к клеммнику и фиксируем его на корпусе. Клеммник и динамики прикручиваются декоративными черными саморезами с головкой под «звездочку». Подобными саморезами прикручена накладка на «пищали», поэтому логично было бы использовать такие же и для остального. Задняя стенка готова.

Перед тем, как монтировать динамики, необходимо задемпфировать корпус специальным синтепоном. Для этих целей была использована «вата» фирмы Visaton. Синтепон клеится по окружности по стенкам.

С какого динамика начинать в принципе без разницы. Я начал с пищали. Припаиваем соответствующую пару проводочков от кросса, вставляем динамик и прикручиваем шурупами. Готово.

Мидбасс необходимо как бы подсунуть под кожу, а сверху придавить декоративным кольцом. Припаиваем оставшуюся пару проводочков и монтируем динамик.

Все? Все. Прикручиваем к клеммнику акустический кабель и начинаем испытания.

Испытания

Тест системы производился в следующих конфигурациях:

1. Ресивер Sherwood VR-758R + акустика.

2. Компьютер + Unicorn (USB-ЦАП) + Самопальный стерео-усилитель + акустика.

3. Компьютер + E-mu 0204 (USB-ЦАП) + Sherwood VR-758R + акустика.

Немного о самих конфигурациях. Я лично считаю, что на данный момент идеальный вариант домашнего муз-центра это: комп + USB-ЦАП + усилитель + акустика. Звук в цифре без искажений снимается через USB и поступает на качественный ЦАП, с которого передается на качественный усилитель и после на акустику. В такой цепочке количество искажений минимально. Кроме того, вы можете использовать совершенно разные фонограммы: 44000/16, 48000/24, 96000/24 и т.д. Все ограничено возможностями драйвера и ЦАПа. Ресиверы в этом плане менее гибкий и заранее морально устаревший вариант. Размер современных винчестеров позволяет хранить на них практически всю медиатеку. А тенденции к подписке на Интернет-контент могут и этот вариант упразднить, хотя это не ближайшее время и далеко не для всех подойдет.

Скажу сразу, что во всех трех конфигурациях акустика звучала прекрасно. Я, честно говоря, даже не ожидал. Вот некоторые субъективные аспекты.

1. Адекватный и естественный звук. Что записано, то и воспроизводится. Нет перекосов ни в какую сторону. Как я и хотел.

2. Большая чувствительность к исходному материалу. Все огрехи звукозаписи, если они есть, хорошо слышно. Качественно смикшированные треки слушаются отлично.

3. Хорошо читаемые для таких размеров басы. Конечно, органную музыку на полочниках в полной мере не оценишь (ее вообще на акустике сложно оценить), но большинство материала «переваривает» без проблем. Большего от таких малышек ожидать трудно.

4. Очень хорошая проработка деталей. Слышно каждый инструмент. Даже при насыщенной звуковой картинке и приличной громкости звук не съезжает в кашу (усилитель здесь играет не последнюю роль).

5. Хочется сделать погромче 😉 Т.е. акустика не орет, а ровно играет. Хотя тут тоже не малая заслуга самого усилителя, т.к. при увеличении нагрузки хороший усилитель сохраняет линейность.

6. От долгого прослушивания не болит голова. У меня лично это частенько случается, а тут целый день играет и хоть бы что.

7. Опасения на счет некорректной панорамы и сильной зависимости звучания от положения слушателя не подтвердились. Насколько мне известно, у автомобильной акустики специфическая фазировка звука из-за особенностей расположения динамиков в салоне. А именно про этот комплект я читал, что мидбасы у него в этом плане более универсальные. Что собственно и подтвердилось. Можно сидеть в центре перед колонками, можно встать рядом боком к ним — звук отличный. Зависимость есть, но очень небольшая.

Что касается самих конфигураций, то наиболее качественного звука удалось добиться при второй конфигурации.

Во-первых, использовался очень качественный ЦАП Unicorn.

Во-вторых, «самопальный усилитель» — это ноу-хау одного толкового тольяттинского «звукаря». Вот он в красивом небольшом алюминиевом корпусе:

А вот «распотрошенный»:

Автор: nickurs Источник: Хабрахабр

soundbass.org.ua


Смотрите также