Бетонный погреб своими руками


Как Построить Бетонный Погреб Своими Руками: Инструкция

Место для хранения домашней консервации с постоянной влажностью и температурой

Сегодня мы с вами будем изучать, как бетонный погреб своими руками построить. Тема очень интересная и будет полезна многим владельцам частных домовладений — особенно тем, кто без солений себе жизни не представляет.

Мы также узнаем, сколько времени займет строительство подобного сооружения, плюс расскажем, как правильно использовать энергию грунта, чтобы добиться постоянной температуры внутри.

Что нужно знать о погребе до строительства

Погреб – это наиполезнейшее сооружение, без которого загородная и сельская жизнь была бы очень сложной. Данный тип построек применяется людьми вот уже не одну сотню лет, при этом основные принципы и внешний вид конструкции никак не изменились.

Залитый короб бетонного погреба

За счет того, что такое хранилище располагается на достаточной глубине, оно не промерзает, а внутри при этом постоянно прохладно — причем, даже летом, если сверху погреб хорошо утеплен. Вам не потребуется задействовать никаких источников энергии, а срок службы постройки будет ограничен лишь долговечностью самого бетона.

  • По месту расположения и глубине залегания погреба можно разделить на несколько видов: расположенный внутри дома и отдельностоящий, надземный и подземный.
  • Очень эффективным является погреб, который полностью скрыт в земле, однако обойдется он вам дороже, из-за больших трудозатрат на разработку котлована.
Погреб из бетона на даче: арочный свод сверху засыпается грунтом
  • Как вариант строение можно сделать частично углубленным (на 50% от высоты), что позволит организовать удобный вход. При этом энергии грунта на такой глубине залегания будет вполне достаточно, чтобы обеспечить нужную температуру для хранения овощей и консервов, не боясь, что все изнутри промерзнет.
  • Утеплить такие строения можно тем же грунтом, который остался после копки котлована.

Вообще погреб можно устроить из любого материала – в ход могут идти тяжелые и легкие бетонные блоки, за исключением пористых (подвал из газобетона строить нельзя), глиняный кирпич, железобетонные кольца.

Совет! Строить подвал из газобетонных блоков нельзя по той причине, что из-за своей пористости материал будет активно впитывать воду, насыщая помещение сыростью. При этом ячеистые блоки начнут активно разрушаться, что неприемлемо. Скажем даже больше – этот материал нежелателен для наземных погребов, по причине того же контакта с почвой. Нет, вы конечно можете вкруговую сделать слои гидроизоляции, но такое решение видится нам не очень то и экономным.

Некоторые заводы изготовители предлагают готовые решения из пластика, которые необходимо поместить в вырытый котлован, сделать вокруг них бетонный кессон небольшой толщины, чтобы предохранить изделие от давления грунта. Подобное решение дорогое, но очень удобное – не нужно думать о перекрытии, в него не проникнут грызуны, он на 100% защищен от сырости, в комплект сразу сходят и люк, и полочки, и удобная лестница, а также обустроена система вентиляции.

Готовый бетонный погреб будет служить очень долго, но цена на него очень высокая

Однако цельнолитые стены из бетона обладают несомненным преимуществом в виде более высокой прочности, а иногда такое решение обходится банально дешевле, если в неограниченном доступе имеется речной гравий или грунт, на котором вы строите, песчаного типа.

  • Крыша погреба может быть плоской или арочной. Первый вариант стоит делать, если погреб будет полностью спрятан в земле, а второй применяется для надземных и частично заглубленных сооружений. По нему прекрасно будет стекать дождевая вода, не задерживаясь на поверхности.
  • Пол в погребе можно также вылить из бетона, но можно оставить и земляным, но только при условии, что уровень залегания грунтовых вод будет ниже, чтобы вас не подтапливало по весне.
  • Если риск затопления есть, то всю чашу погреба будет необходимо тщательно гидроизолировать. Об этом мы поговорим по ходу описания работ.

Техническая подготовка к строительству

При помощи садового бура можно самому выполнить разведку уровня грунтовых вод

Конструкция погреба выбирается согласно рельефу участка, геологическим особенностям грунта на участке, а также уровню грунтовых вод (УГВ). Размеры подбираются согласно объему продуктов, которые в нем будут храниться, немаловажен и размер участка, отведенного под строительство.

Совет! Крайне не рекомендуется располагать погреб у подножия возвышенностей, по причине того, что стекающая вниз дождевая вода будет постоянно подтапливать его. Поэтому рационально будет в качестве места под строительство выбрать вершину холма, где и с грунтовыми водами никогда проблем не будет.

  • Далеко не каждый участок имеет холмы, поэтому проблему с подтоплением придется решать несколько иным способом.
  • Первым делом нужно точно узнать, на какой глубине проходят грунтовые воды. Точнее, узнать, не проходят ли они на нужной нам глубине.
  • Для этого в земле потребуется проделать отверстие глубиной 3 метра (разведочное бурение). Работа может быть выполнена обычным садовым буром. Сложность процесса будет напрямую зависеть от типа грунта. Если в почве много камней и нормально бурить не получается, то вы можете нанять для этого дела соответствующую технику, либо обратиться за помощью к соседям, у которых на участках имеются колодцы.
Вот такими сюрпризами чревато строительство без разведки уровня грунтовых вод
  • Согласно государственным стандартам от нижней точки подвала до мокрого грунта должно быть расстояние минимум в 50 сантиметров. Залегание погреба обычно не превышает 2-2,5 метра. Согласно этих данных вы можете понять, на какую глубину вам необходимо осуществлять бурение, но названных 3-х метров обычно всегда хватает.
Работа со скважинным уровнемером
  • Для определения уровня вод применяется специальный прибор – скважинный уровнемер. Стоит он недорого, а при желании его можно соорудить самостоятельно или заменить обыкновенной деревянной жердью.
  • Рейка забивается в скважину и оставляется в таком положении на несколько часов. После она извлекается и осматривается на предмет подмоканий. Если рейка сухая, то можете смело начинать строительство.

Важно! Данные мероприятия необходимо проводить в самые влажные времена года, то есть весной либо осенью. Ни в коем случае не затевайтесь в лето или зиму, так как в сезон дождей и таянья снегов уровень грунтовых вод повышается, поэтому точности в ваших замерах, которые чреваты понятно чем, не будет.

  • Если выясняется, что грунтовая вода слишком близко, то стоит задуматься – возможно придется отказаться от идеи строительства вообще, или приготовиться к большим затратам на организацию хорошей гидроизоляции, кольцевого дренажа или установке пластикового варианта погреба.

Иногда определить близость грунтовых вод можно и без бурения. В таких местах растут в основном болотные растения, бывает очень густая трава и много мошкары, которая любит места с высокой влажностью.

Дренаж за скромные вложения

Как ни крути, а именно дренаж является самой эффективной мерой борьбы с затоплением. Мы уже упомянули, что он должен быть кольцевым, но это не совсем так – существуют и более экономически выгодные решения.

Например, для борьбы с подпорными водами будет достаточно и сети траншей. Подобное решение будет эффективным, только если проблема связана с поверхностными водами.

Железобетонный погреб: дренажная труба по периметру
  • Для того чтобы сделать дренаж нам потребуются специальные трубы, которые называются дрены. Их необходимо уложить по периметру погреба, заизолировав от грунта слоями геотекстиля и гравия (см. фото ниже). Данные прослойки служат фильтрами грубой очистки, чтобы трубы не забивались песком.
Устройство дренажно трубы
  • Как и канализационные трубы, дрены укладываются под небольшим уклоном, чтобы обеспечить естественный сток воды.
  • Дрены соединяются с общим трубопроводом, который ведет в накопительный колодец. Хорошо если вывести можно трубы в овраг или яму напрямую, в противном случае вам понадобится дренажный насос, который будет перекачивать воду, как только уровень воды в накопительном колодце достигает определенного уровня.

Расчет состава бетона

Строительство погреба

Итак, с подготовительными мероприятиями разобрались, давайте теперь подробно поговорим про подвал из бетона своими руками.

Для работы нам понадобятся:

  • Тяжелая техника (читай, экскаватор или трактор) для проведения земляных работ;
  • Ручной инструмент для инженерных работ, то есть лопаты, ломики, кирка;
  • Хорошая бетономешалка;
  • Из электроинструмента – болгарка с диском по металлу, дрель или перфоратор, шуруповерт, циркулярная пила;
Насадки для вязки проволоки
  • Любое приспособление для вязки проволоки (при желании можно воспользоваться и сварочным аппаратом);
  • Измерительный и плотницкий инструмент: рулетка, шнур, карандаш, молоток и топор;
  • Тачки, ведра;
Заливаемый бетон нужно хорошо уплотнять
  • Инструмент для работы с бетоном: мастерки, терки и глубинный вибратор.

Основание погреба

Основанием погреба является днище нашего котлована, к которому предъявляются некоторые требования.

Ровный котлован под погреб
  • Его днище и стены должны быть ровными, при этом нельзя нарушать структуру грунта. Если во время рытья приходится корчевать деревья и кустарники, то весь образовавшийся рыхлый грунт необходимо удалить.
  • При строительстве, когда подпирает УГВ, необходимо нарезать канавки для отведения воды, которые будут соединены с приямком. Такая простейшая система водоотведения позволить воде самотеком уходить от места работ.
Отток грунтовых вод в приямок
  • Вне зависимости от глубины расположения погреба его дно необходимо оснастить гравийно-песчаной подушкой, естественно, если вы не собираетесь ограничиться земляным полом.
  • При заглублении в мокрый грунт поверх организованной подушки необходимо уложить еще около 10 сантиметров глины (лучше жирной) – данный материал является едва ли не лучшим природным гидроизолятором. Глина выравнивается и хорошенько трамбуется.
  • Далее необходимо устроить слой гидроизоляционной пленки – это дополнительно убережет погреб от проникновения влаги и позволит бетону сохнуть в нормальных условиях, не отдавая быстро воду почве. В противном случае прочность монолита будет плохой, в его толще могут появиться трещины со временем, да и служить он будет намного меньше.
Гидроизоляция бетонного подвала жидким пенополиуретаном
  • В качестве изоляции применяется обычно рубероид, но если тратиться сильно не хотите, можно сэкономить и приобрести плотную полиэтиленовую пленку. В случае строительства на мокром грунте гидроизоляцию необходимо сделать многослойной. Скупиться на материале не стоит, иначе вся экономия выйдет вам боком.

Совет! Помните, что влажность – это сырость, а сырость – первый враг хранящихся зимой овощей.

  • Застелить рекомендуется не только пол, но и стены котлована, особенно если вы намерены использовать их в качестве несъемной опалубки.
Как построить бетонный подвал: поверх пленки установлен арматурный каркас
  • Далее идет подготовка к заливке основания, то есть пола. Он будет иметь толщину 13-15 сантиметров, чтобы без особых усилий справляться с нагрузкой от бетонных монолитных стен.
  • По всей площади котлована делается каркас из арматуры. Такое усиление позволит полу выдерживать сезонные пучения промерзающего грунта, не покрываясь при этом трещинами.
  • Для армирования приобретается стальные рифленые (профильные) прутья диаметром 8-10 миллиметров. Укладываются они сеткой с ячейками определенного размера. Соединение элементов может выполняться вязальной проволокой либо за счет сварки.
  • Арматурный каркас должен быть приподнят над землей, поэтому под него делаются подкладки из кирпича или пластика (этот вариант придется покупать).
Применение специальных подставок упрощает и ускоряет процесс создания каркаса
  • Теперь пол готов к заливке. Начинаем готовить бетонную смесь, задействуя все физические силы и бетономешалку. В зданиях для заливки подвалов применяется бетон марки М200, но там коробка строения оказывает существенное давление на основание. В погребе ничего подобного не будет, поэтому вполне достаточно бетона М150.
  • Рецептуру вы без труда сможете отыскать на просторах интернета, мы же хотим обратить внимание, что при замешивании обязательно добавляйте в состав водоотталкивающие присадки, выбор которых на сегодня в магазинах очень большой.
  • Далее начинается процесс заливки. Позаботьтесь о том, чтобы работа протекала без остановок – любые перерывы повлияют на целостность монолита.
  • Бетон равномерно распределяется по полу и разравнивается правилом. Чтобы пол получился прочным, смесь нужно хорошо уплотнить, выпуская весь воздух. Применяется для этих целей глубинный вибратор, которым равномерно проходится весь пол. Если прибора под рукой у вас нет, то применяем классическое штыкование лопатами и прутьями арматуры.

Совет! Преимуществом вибрации является то, что поверхность бетона при этом сама выравнивается.

  • Спустя 8 часов после заливки из стяжки удалится лишняя влага и ее можно будет затереть и отшлифовать, чтобы получить ровную поверхность.

Дальнейшее строительство можно будет продолжать только спустя 28 суток. Именно это время требуется для бетона, чтобы набрать полную прочность. Да, заливка подвала бетоном дело небыстрое, хотя и не особо хитрое, так что спешить ни в коем случае не стоит.

Возведение стен погреба

Итак, пол у нас окончательно затвердел, и мы готовы продолжать строительство. Основные принципы возведения бетонных стен погреба ничем не отличаются от создания того же ленточного фундамента, да исключением некоторых мелочей.

Бетонирование стен подвала: опалубка
  • Первым делом возводится опалубка под стены. Она может быть двух видов – съемная и частично съемная. В первом случае собирается двухсторонний короб с двумя стенками, которые для прочности связываются друг с другом.
  • Во втором – стена всего лишь одна, тогда как вторую заменяет стена котлована. Такой метод проще в реализации, но у вас может уйти больше бетона, плюс обязательно потребуется гидроизоляция стен. Также стоит понимать, что такое решение подойдет только для подземного сооружения, тогда как даже частично утопленный короб нуждается в разборной двухсторонней опалубке.
  • В качестве материала под опалубку можно использовать обрезные доски, фанеру, ОСП плиты и прочее. Главное, чтобы с конструкцией было удобно работать, и она не пропускала сквозь себя воду. Опалубка из досок выстилается обычно изнутри полиэтиленом, который впоследствии убирается.
  • Толщина стен погреба из бетона должна составлять 10 -15 сантиметров. Более толстые стены – лишь ненужный перерасход материала.
  • Между стенками опалубки монтируется арматурный каркас, который состоит из вертикальных связок, располагающихся по углам, и горизонтальных перемычек. Все элементы также связываются между собой проволокой.
  • Начинается заливка погреба бетоном. Выполняется она не разом, а послойно. За раз наливается около 20-25 сантиметров бетона, при условии уплотнения смеси методом штыкования. Если имеется в наличии нормальный глубинный вибратор, то допускается разовая заливка до 60-ти сантиметров.
  • После укладки каждого слоя бетона в него необходимо устанавливать сверху закладные петли или крюки из арматуры, чтобы каркасы в итоге получились связанными. Таким образом, стены поднимаются на нужную высоту.
  • Разборка опалубки осуществляется спустя 6-7 дней. После этого за бетоном необходимо ухаживать в течение нескольких суток – поливать его водой и прятать от прямых солнечных лучей. Нарушение технологии чревато появлением трещин в стенах.

Время высыхания стен аналогично – 28 суток. Если столько в вашем распоряжении нет, то возможно вам лучше отказаться от монолита и сделать погреб своими руками из бетона из  блоков.

Применяются для этого пустотелые блоки УБД, которые изнутри заполняются бетоном. Итоговая прочность такой конструкции будет не многим уступать рассмотренному варианту, а монтировать на него перекрытия, можно чуть ли не сразу.

Крыша погреба

Нижняя часть опалубки под перекрытие

Итак, своими руками мы уже сделали и пол и стены. Остался последний рывок – крыша.

  • Принцип заливки все тот же, однако, расположение на весу вносит определенные трудности.
  • Начинается работа с того, что монтируется дно опалубки. Опирать мы его должны на пол, за счет крепких стоек, чтобы в итоге наша плита легла сверху на стены.
Строение каркаса под опалубкой
  • Первым делом по периметру погреба на ребро ставятся доски, которые должны выпирать от края стен где-то на 10 сантиметров. При желании сделать крышу сводчатой — поперек ставятся перемычки соответствующей формы, как на фото выше.
  • Перемычки, они же ригели, привязываются к периметральному коробу и дополнительно снизу подпираются стойками по краям и в центре.
  • Поверх ригелей вяжется сплошная обрешетка из досок, которая сверху накрывается слоем рубероида или полиэтилена, чтобы опалубка не протекала.
  • Сразу же обустраиваются два вентиляционных канала, в разных частях погреба. Для этого отлично подойдут канализационные трубы 110 мм. Одна труба должна доставать практически до пола, а край второй находиться должен под потолком.
Установка армирующего каркаса
  • Далее укладывается арматура. Как видите, при монтаже сводчатой крыши прутья приходится предварительно изгибать под нужным радиусом. Для этого понадобится специальное приспособление. В случае монтажа в плоскости делаем все также как и на полу.
  • Арматура концами связывается с закладными деталями, которые мы выпускали при заливке стен. Каркас должен находиться в толще бетона, чтобы не страдать от коррозии, поэтому прутья также приподнимаются, но в качестве подкладок используются небольшие куски проволоки, образующие ножки. Опять–таки, смотрите фото.
  • После этого ставятся внешние стенки опалубки, и начинается заливка бетоном.
  • Ничего нового – все по той же схеме, за исключением того, что на полукруглой крыше неприменим вибратор, из-за которого смесь будет стекать вниз, а нам этого не нужно. Штыкуем равномерно распределенный бетон и заглаживаем его теркой.
  • За высыхающей крышей требуется такой же уход как за полом и стенами.
  • В качестве потолка погреба может выступить и отдельная железобетонная плита. Установив ее, вы сэкономите много времени, однако понадобится нанять технику для доставки ЖБИ на место, и его подъема. Смотрите сами.
  • После застывания бетона крыша накрывается слоем гидроизоляционного материала, чтобы вода не затекала внутрь во время дождей. Тут уже полиэтилен не подойдет – используем рубероид.

В завершении на погреб из железобетона настилается слой утеплителя. Кто-то ограничивается слоем грунта и дерна, а кто-то использует дополнительно жесткий пенополистирол. Поверьте, материала уйдет немного, но эффективность погреба станет куда выше. Видео в этой статье покажет все работы в действии, ну а мы заканчиваем свое повествование. Всего хорошего!

Калькулятор объема бетона

beton-house.com

Бетонный погреб своими руками

Главная|Строительство|Бетонный погреб своими руками

Дата: 8 декабря 2018

Просмотров: 2460

Коментариев: 0

На любом приусадебном участке, погреб – необходимое сооружение. Помещение обеспечивает сохранность урожая, приготовленной консервации, надежно защищает от прямых солнечных лучей, поддерживает стабильную влажность, температурный режим. Если на вашем участке такая постройка отсутствует, то можно построить погреб из бетона своими руками, придерживаясь приведенных рекомендаций.

Задумываясь о строительстве погреба из бетона, важно обеспечить соответствие постройки требованиям владельца участка, создать комфортные условия эксплуатации конструкции, определить потребность в строительных ресурсах. Соблюдение технологии работ – определяющий фактор, влияющий на качество будущей постройки. Разобраться с этим комплексом вопросов поможет материал статьи, изучив который, вы легко справитесь с поставленной задачей.

Ни один приусадебный участок не может обойтись без погреба

Конструкции погребов

Конструктивные особенности и места расположения хранилищ для обеспечения сохранности продуктов могут быть различными. Они размещаются в следующих зонах:

  • Под имеющимися постройками – жилыми домами, дачными домиками, гаражными помещениями. При этом особенности строения и объем должны определяться до начала строительных мероприятий. Такой бетонный подвал является основой строения, его фундаментом и относится к подземным сооружениям.
  • Отдельно расположенный подвал из бетона представляет собой самостоятельную конструкцию, возведенную рядом с жильем. Его строительство может осуществляться после возведения жилого здания. Он удобен тем, что размеры хранилища не привязаны к конструкции готового здания. Их застройщик определяет самостоятельно в зависимости от объема выращенного урожая, количества консервации. Конструктивно сооружение может находиться ниже нулевой отметки, быть частично заглубленным или представлять наземную постройку, засыпанную грунтом.

Начало работ

До того, как начать мероприятия по обустройству надежного хранилища, определите конструкцию сооружения, учитывая глубину расположения водоносных слоев, особенности почвы, рельефа земельного участка.

Прежде чем начать заниматься бетонными погребами, стоит принять решение относительно его местоположения

Обратите особое внимание на следующие серьезные моменты:

  • объем погреба выбирается в соответствии с потребностью хранения определённого количества выращенного урожая и размеров участка;
  • место расположения сооружения должно обеспечивать комфортные условия эксплуатации хранилища. Предпочтительно располагать постройку недалеко от жилья, что не принципиально летом, но снежной зимой пройти лишнее расстояние может быть проблемой;
  • если рельеф участка переменный, то лучшим местом для обустройства погреба является возвышенность, предотвращающая возможность проникновения талых вод во внутреннее помещение конструкции;
  • уровень расположения водоносных слоев влияет на степень заглубления постройки. Его не сложно определить. Выполните отверстия глубиной до 3 метров, опустите деревянную планку. Есть, через пару часов увлажнения не произойдет – это свидетельствует о глубоко расположенных водоносных слоях.

Близко расположенные грунтовые воды – не препятствие для строительства погреба, оснащенного мощной защитной гидроизоляцией и предварительно выполненным дренажом.

Разновидности хранилищ

В зависимости от особенностей конструкции, технологии изготовления применяемых материалов, помещения для хранения овощей, фруктов и консервации могут быть следующих видов:

  • Капитальные строения монолитного типа, изготовленные из цельного железобетона или из готовых фундаментных блоков. Объем помещения определяется потребностью хранения необходимого количества выращенной продукции.

Сделать погреб из бетона можно на любых грунтах

  • Быстровозводимые конструкции на основе колодезных колец горизонтального типа, частично заглубленные в почву, или вертикальной компоновки, полностью расположенные ниже нулевой отметки грунта.

Остановимся более детально на последовательности операций по возведению каждого вида хранилища, необходимом инструменте, оборудовании.

Что понадобится для работы?

Если вы решили построить бетонный погреб своими руками подготовьте следующие инструменты и оборудование:

  • емкость для состава или электрическую бетономешалку;
  • электрический инструмент, который понадобится для разборки опалубки и резки арматуры – электрическая пила, шуруповерт, электродрель, болгарка;
  • сварочный аппарат для фиксации элементов каркаса;
  • лопаты или кирки;
  • комплект плотницкого инструмента – молоток, рулетку, топор;
  • вспомогательное оборудование – тачки, ведра, мастерок.

Погреб на участке может быть элементом декора

Преимущества железобетонного погреба

Этот вариант конструкции обладает рядом преимуществ:

  • Уменьшенный объем грунтовых работ по строительству котлована, если сравнивать с полностью заглубленным подземным вариантом.
  • Возможность использования извлеченной почвы для утепления хранилища и засыпки его в виде холма.
  • Стабильная температура в расположенном ниже точки промерзания помещении не превышающая летом 10 ⁰С, а зимой 5 ⁰С.
  • Применение для стен различных видов материалов – монолитного железобетона, готовых блоков из железобетона или керамзита, колодезных колец (на этом варианте погреба мы обзорно остановимся в конце статьи).

Этапы работ

Рассмотрим особенности строительства не полностью заглубленного в почву погреба (на 1/2 высоты), имеющего входной тамбур.

Такой погреб своими руками на дачном участке может сделать каждый

Строительные мероприятия по возведению хранилища осуществляются в несколько приемов:

  • земляные работы по устройству котлована;
  • бетонирование основания под стены;
  • устройство лестничного марша;
  • установка деревянной опалубки;
  • возведение стен;
  • подготовка опалубки для перекрытия;
  • арматурное усиление арочной конструкции;
  • заливка крышки хранилища;
  • устройство гидроизоляции перекрытия.

Рассмотрим особенности выполнения каждого этапа.

Рытье котлована

Произведя выемку грунта, руководствуйтесь следующими рекомендациями:

  • Разметьте на участке площадку в соответствии с размерами, которые будет иметь бетонный подвал.
  • Углубитесь на один метр, располагая изъятую почву поблизости от котлована. Она будет востребована на заключительной стадии работ для укрытия сооружения, его утепления.
  • Подготовьте деревянный шаблон (кондуктор), представляющий собой рамку необходимого размера, повторяющую контур помещения.
  • Разметьте площадку для размещения лестницы.

    Обычно глубина погреба равна 3 метрам, однако, данный показатель не обязателен

  • Углубление контура под лестницу произведите одновременно с извлечением почвы из котлована.
  • Извлекайте грунт, ориентируясь на наружный контур кондуктора.
  • Подготовьте траншею шириной 0,3 м дальше контура рамки, углубите на 0,2 м, формируя в почве контур для основания будущих стен постройки.

Заливка основания

Для выполнения работ подготовьте раствор, используя следующие ингредиенты:

  • портландцемент марки М400;
  • речной или карьерный песок;
  • среднефракционный гравий размером до 30 мм.

Процентное соотношение цемента песка и гравия рекомендуется 1:1:3, что обеспечивает оптимальную прочность основания, его устойчивость к воздействию реакций грунта.

Дальнейшие работы выполните в следующей очередности:

  • Разложите крупные камни, булыжник, по объему траншеи.
  • Смонтируйте из прутков стальной арматуры диаметров 10 мм прочный каркас с ячейками квадратной формы со стороной 15 см.
  • Забетонируйте фундамент для будущих стен хранилища.
  • Утрамбуйте бетонный массив, используя подручные средства с целью удаления воздушных полостей, нарушающих его прочность.

После завершения котлована нужно приготовить некий фундамент для будущего здания

Бетонирование лестничного проема

Для устройства лестницы хранилища необходимо произвести следующие работы:

  • извлеките землю, повторяя конфигурацию лестницы;
  • соберите и установите арматурный каркас, выпуская части стальных прутков наружу для связки с будущими стенами хранилища;
  • смонтируйте щитовую опалубку лестницы, применяя древесину толщиной порядка 30 миллиметров;
  • уложите в неё бетон;
  • удалите воздушные полости, используя арматуру или глубинный вибратор для бетона;
  • обеспечьте возможность твердения состава на протяжении 4 недель.

Выполнив указанный комплекс мероприятий, можно приступать к возведению щитовой опалубки.

Сборка опалубки

Лучше всего для изготовления щитовой опалубки подходят доски шириной 25 см и толщиной 34 см, которые после разборки щитов можно использовать для изготовления деревянного каркаса перекрытия. Производите сборку, руководствуясь следующими рекомендациями:

  • Подрежьте доски, соответствующие габаритам хранилища.
  • Соберите щиты по контуру основания.
  • Смонтируйте стальной арматурный каркас по периметру деревянного контура.
  • Соедините его с выступающей арматурой лестничного марша.
  • Забейте вертикальные колышки, фиксирующие опалубку.
  • Установите распорки в опалубке, обеспечивающие ее жесткость.
  • Смонтируйте трубу в деревянном каркасе для дальнейшего монтажа вентиляции.

Завершив монтаж опалубки, приступайте к бетонированию стен.

Изначально по периметру монтируется опалубка

Строительство стен

Бетонные работы не представляют особой сложности. Производя их, придерживайтесь следующей очередности операции:

  • уложите по объему опалубки раствор бетона;
  • уплотните массив, тщательно постукивая тяжелым предметом по бортам, что позволит уплотнить смесь, обеспечит выход воздушных пузырей;
  • установите в раствор закладные элементы и арматуру, обеспечивающие дополнительную прочность монолита и необходимые для выполнения работ по формированию перекрытия;
  • послойно заливайте бетон, обеспечив, в итоге, достижение заданного уровня погреба;
  • контролируйте соответствие размеров помещения, герметичность опалубки при послойной укладке бетона;
  • обеспечьте жесткость опалубки при заливке путем надежного раскрепления верхней части и использования в качестве упоров имеющихся опор, крупных камней, столбов;
  • обеспечьте возможность затвердевания бетонного массива на протяжении 28 суток.

Когда контур будущего подвала достигнет эксплуатационный прочности, приступайте к армированию перекрытия.

Подготовка опалубки для крыши

Деревянный каркас для формирования бетонного перекрытия крыши собирайте с учетом следующих рекомендаций:

  • Установите по периметру помещения отбортовку из досок (пояс) и зафиксируйте стальной арматурой, выставив предварительно по уровню.

Следующим этапом строительства погреба своими руками будет монтаж перекрытия

  • Смонтируйте вертикальные стойки, поддерживающие окантовку из древесины, закрепите их.
  • Прикрепите с интервалом 0,5 метра поперечные деревянные арочные элементы, связанные с поясом, смонтируйте опорные стойки.
  • Обшейте арочные ригели дощатым настилом, сформировав цельное арочное перекрытие.
  • Застелите поверхность рубероидом, обеспечивая нахлест между листами не менее 10 сантиметров.
  • Установите трубу вытяжной вентиляции.

Сборка каркаса усиления и бетонирование

Армирование перекрытия конструкции является ответственной операцией, определяющей прочность отвердевшего бетонного массива. Соблюдение рекомендаций по усилению перекрытия позволит получить прочную конструкцию крыши.

Производя армирование, выполняйте следующие рекомендации:

  • используйте арматуру диаметром 14 мм;
  • соедините продольные и поперечные прутки в цельный каркас с ячейками квадратной формы со стороной 15 см;
  • используйте вязальную проволоку или сварку;
  • обеспечьте необходимую толщину защитного слоя (50 мм) с использованием неметаллических подкладок;

Возвести погреб из бетона на своем участке, может любой человек, даже с минимальными строительными навыками

  • зафиксируйте собранный каркас по периметру будущей крыши;
  • установите по контуру каркаса конструкции, повторяющего очертания строения, деревянную отбортовку, высота которой соответствует толщине бетонного слоя.

Завершив сборку усиления, приступайте к бетонированию, используя густой раствор бетона. Окончив заливку, спланируйте поверхность. После приобретения бетоном необходимой прочности (28 суток) можно демонтировать опалубку и приступать к следующему этапу работ.

Выполнение гидроизоляции

Подвал из монолитного бетона нуждается в надежной гидроизоляции. Процесс нанесения гидроизоляционного покрытия прост:

  • Растопите битум, представляющий собой куски смолы.
  • Нанесите жидкий раствор на поверхность стен и крыши погреба, подлежащих контакту с почвой.
  • Соблюдайте технику безопасности при выполнении работ, остерегаясь возможных ожогов нагретого битума.

Завершающий этап

Полученный бетонный каркас будущего хранилища представляет монолитный бетонный контур с крышей, закрывающей само хранилище, вход в помещение (тамбур). Остается побеспокоиться об установке надежной входной двери, теплоизолированной качественными утеплителями с внутренней стороны помещения. На финишной стадии уберите оставшийся после строительства мусор, сформируйте земляной холм над помещением, который целесообразно засеять травой, укрепляющей склоны.

Использование колодезных колец

Бетонные кольца – отличный материал для изготовления круглого погреба, который может иметь следующую компоновку:

  • горизонтальную, с использованием бетонных колец, установленных на не глубоко заглубленное основание. Необходимо предварительно подготовить бетонную подушку радиусной формы. Заднее кольцо можно заложить кирпичной кладкой или использовать цельную конструкцию;
  • вертикальную компоновку, предусматривающую погружение в котлован круглой формы бетонных колец на предварительно сформированную монолитную основу. Оптимальную вместимость помещения обеспечивают 2 кольца диаметром 2 м, высотой 90 см.

Для каждого варианта компоновки поверхность колец после установки следует обработать с помощью жидкого стекла или битума, обеспечить герметичность швов путем промазки цементным составом.

Завершающим этапом работы является засыпка землей горизонтального погреба, устройство герметичного входа для каждого из вариантов конструкции.

Заключение

Бетонный погреб своими руками построить несложно, придерживаясь технологической последовательности операций, соблюдая приведенные в статье рекомендации. Это простое и надежное строение, обеспечивающее сохранность урожая, консервации в любое время года.

pobetony.ru

Бетонный погреб

Хранение продуктов питания и собранного летом урожая зачастую становится непростой задачей, если в доме нет оборудованного хранилища или подвалов. В этом случае придется искать способ, как обустроить помещение погреба на ближайшем подходящем пятачке земли. Независимо от опыта и навыков работы с бетоном и камнем, лучше всего построить бетонный погреб своими руками, чем надеяться на сомнительные схемы хранения продуктов в самодельных овощных ямах.

Почему бетонный погреб лучше земляного или кирпичного

Наилучшим вариантом погреба принято считать подвал под зданием дома или гаража, но на практике это не совсем так. Для гаражей и частных домов наличие литого погреба из бетона дает определенные преимущества в утеплении и гидроизоляции фундамента, но для целей хранения урожая лучше построить бетонный погреб на подворье.

Кроме того, бетонный вариант погреба дает определенные преимущества перед другими конструкциями:

  • Стены и пол бетонного погреба желательно сделать монолитными или с минимальным количеством швов, это обеспечит повышенное качество гидроизоляции;
  • Общая стоимость постройки из бетона будет ниже, даже если бетонный раствор приобретать на участке или заводе изготовления ЖБИ;
  • Если грунт на участке сильно обводнен или склонен к пучению, стены бетонного погреба потребуется делать толщиной не менее 25 см. Для сухих грунтов, с низким УГВ, толщину стенки из бетона можно уменьшить на 30-40%.

Нормальной считается глубина бетонного погреба с отметкой пола на уровне трех метров ниже поверхности грунта. В таком случае кирпичные стены потребуется класть толщиной как минимум в кирпич. Кроме того, керамика и шлакоблочная масса очень хорошо впитывают влагу, соответственно, избавиться от грунтовых вод будет достаточно дорого из-за использования очень мощной гидроизоляции. Поэтому большинство погребов строится из бетонных материалов.

Какой вариант бетонной конструкции погреба выбрать

Для строительства фундамента и подвальных помещений используют два вида бетонных материалов:

  1. Блоки ФБС или самодельные армированные блоки, изготовленные отливкой бетона в форму 20х40х20 см с укладкой композитной арматуры;
  2. Заливка бетонного раствора в подготовленную форму-опалубку. В итоге получается погреб бетонный монолитный, армированный стальным прутком. Такая конструкция бетонного погреба используется для пучинистых грунтов с высоким содержанием суглинка, где стены погреба могут быть просто раздавлены замерзающей водой.
Важно! В обоих варианта предполагается, что пол бетонного погреба укомплектовывается гидроизоляцией и дренажной системой, после чего поверхность армируется и заливается бетонным раствором на высоту 20-25 см.

Оформление пола бетонного погреба в виде армированной плиты крайне важно для прочности всей подземной постройки. Во-первых, таким способом обеспечивается гидроизоляция, что делает помещение из бетона более герметичным. Даже если на момент постройки бетонного погреба на глубине в три метра нет грунтовых вод, влага может появиться вследствие подтопления местности или постройки в непосредственной близости от местонахождения погреба тяжелого многоэтажного здания. Во-вторых, при давлении грунта на коробку погреба бетонная плита пола воспринимает и компенсирует до 30% нагрузки на стены.

Сборные стены из бетонных блоков получаются дороже монолитных, при этом значительно хуже удерживают влагу, зачастую склонны к растрескиванию кладки из-за неравномерного давления грунта. Поэтому оптимальным вариантом будет строительство бетонного погреба в монолитном исполнении.

Монолитная конструкция бетонного погреба

Технология строительства подземных сооружений из бетона отработана более века назад, перед тем как выбирать способ, как сделать помещение погреба из бетона по-настоящему сухим, прочным и холодным за относительно небольшие деньги, потребуется выполнить предварительную разведку местности:

  • Определить уровень грунтовой воды на конкретном участке. Если УГВ более четырех метров, можно построить монолитную коробку бетонного погреба за 2-2,5 тыс. долл. Более высокий УГВ поднимет цену постройки из бетона минимум до 3 тыс. долл.;
  • На втором этапе потребуется точно выяснить наличие на предполагаемом участке под строительство хранилища для овощей линий водопровода, газовых магистралей, кабельных или связных каналов и, конечно же, канализационных труб.
Важно! Отрыть котлован глубиной более трех метров с размерами 2,5х4 м вручную очень тяжело, а на каменистых грунтах практически невозможно. Будет вдвойне обидно, если приглашенная вами экскаваторная техника раскрошит чугунную трубу канализации или повредит электрический кабель.

Подготовка котлована под бетонный погреб

Прежде всего, потребуется выполнить разметку на очищенной от дерна и верхнего слоя земли площадке. Нанести границы будущего котлована можно с помощью колышков с капроновым шнуром. В центре площадки бурят скважину на глубину будущего бетонного помещения и проверяют наличие грунтовой воды. Если рядом есть уже готовые погреба или колодцы, то можно поинтересоваться у их владельцев о том, насколько близко вода к поверхности в данной точке.

Большую часть грунта рекомендуется выкопать с помощью экскаватора, примерно треть оставшегося объема нужно с осторожностью вырезать с помощью обычной штыковой лопаты. Если грунт очень влажный, то для нормальной работы нужно будет построить дренажный сток. В этом случае в стороне от ямы под бетонный погреб делается дополнительный бетонный шурф или скважина на глубину в полметра — метрниже уровня котлована. С помощью дренажного насоса удаляется грунтовая вода.

Стены и дно котлована необходимо выровнять и спланировать максимально ровно, после чего грунт под ногами отсыпать щебнем и уплотнить трамбовкой в несколько проходов. Если проблем с водой не возникает, и водяные слои благополучно находятся ниже дна котлована, можно переходить к монтажу опалубки.

Наиболее ответственная часть постройки каркаса бетонного погреба

Для упрощения и удешевления строительства погреба можно отлить коробку из монолитного бетона, используя только внутренний каркас опалубки. Первоначально потребуется уложить на стены котлована полиэтиленовую пленку и рулонную гидроизоляцию. Для этого необходимо построить вспомогательный каркас из досок.

На расстоянии 50-60 см от края ямы выкладываем по контуру котлована обычную доску толщиной 20-30 мм, в которой через каждые 60 см просверлим отверстия по диаметру арматурного прутка. В отверстия забиваем по полуметровому арматурному прутку. Края пленки и полотнищ гидроизоляции крепим с помощью строительного степлера.

После пленки потребуется установить арматурный каркас из прутка, диаметром 10-12 мм. Под каждую стену коробки вяжется секция с окном 25 см, которые в дальнейшем опускают в котлован погреба, выравнивают и связывают между собой согнутыми арматурными прутками с длиной плеча 50-60 см.

Расстояние между стенкой котлована и арматурной решеткой выбирают в пределах 10-15 см, при толщине стены в 25 см. Так как бетонная стена работает на прогиб вовнутрь, наиболее эффективно арматура будет сопротивляться нагрузке, располагаясь как можно ближе к внутренней поверхности бетонной стены. Кроме того, удаление позволяет максимально защитить металл от просачивающейся вглубь бетонной стены погреба дождевой и талой воды. Можно переходить к сборке опалубки.

Принцип строительства бетонного погреба предполагает заливку бетона в опалубку частями. Это снижает риск гидроудара, удешевляет строительство и позволяет получить максимальное качество отливки за счет того, что есть возможность каждый залитый слой бетона хорошо пробить вибратором. При одномоментной заливке бетоном всего каркаса погреба сроки строительства сокращаются, но появляется риск «выстрела» или разрушения нижних досок опалубки из-за высокого давления бетонной смеси.

Сборка опалубки

Монтаж формы под заливку бетонной смеси начинают с установки на дно котлована опорной доски. Доски, толщиной 20-30 мм и шириной 15 см, укладывают плашмя на дно ямы вдоль стен. Через каждые 60-65 см в досках высверливаются отверстия по диаметру арматуры, в которые забивают прутки по 30-40 см длиной.

На опорную доску с таким же шагом устанавливают силовые балки, чаще всего брус сечением 50х100 мм и высотой 300-320 см. Оголовки балок выравниваются по вертикали, после чего фиксируются обрезками горбыля или бруса на внешнем вспомогательном контуре из досок.

После установки вертикальных стоек из бруса переходят к обшивке деревянного каркаса рабочей доской. Обшивка выполняется с внешней стороны бруса, для крепления доски используются обычные 55-ти миллиметровые саморезы по дереву, ввернутые в тело бруса, и доски под острым углом.

Заливка бетонной смеси в опалубку выполняется в три захода. За один раз заливается стена погреба на высоту в один метр, после чего с помощью электровибратора бетон тщательно выравнивается и уплотняется.

Бетон в опалубку подается по наклонному желобу из бетономешалки, избегая прямого удара в опалубку, чтобы не допускать расслоения, по мере подачи бетонной массы ее разгоняют по всему контуру опалубки, пока не будет достигнута метровая высота бетонной отливки.

После первой заливки бетона необходимо уложить гидроизоляцию, арматурную решетку и забетонировать пол бетонного погреба. Примерно через неделю можно переходить к изготовлению плиты перекрытия из бетона.

Если выполнять заливку одномоментно всего объема бетона, собранный каркас опалубки необходимо усилить с помощью горизонтальных распорок из бруса. На каждую пару противоположно расположенных стен устанавливается четыре распорки.

Внимание! Распорочные балки можно крепить только между вертикальными стоечными брусами, но ни в коем случае не устанавливать на поверхность досок обшивки.

Потолочное перекрытие бетонного погреба

Для потолка погреба можно использовать готовые бетонные пустотные плиты, используемые для перекрытий в промышленном строительстве, но в данном случае доставка, отрезка и укладка плиты будет стоить дороже, чем изготовление перекрытия из бетона на месте.

Нагрузка на потолок будет относительно небольшой, поэтому для изготовления перекрытия из бетона можно обойтись одним слоем арматуры. Первоначально на потолке связывают арматурный каркас из прутка с размером окна не более 10-12 см. После этого в погребе устанавливают восемь стоечных домкратов, с помощью которых укрепляют листы плит ОСП ламинированной стороной вверх. В заранее выбранном месте под обустройство лаза или входа в бетонный погреб в арматурный каркас потолка вваривают стальную раму люка. Высота стальных бортов рамы должна находиться выше прутков арматуры минимум на 10 см.

Отдельно выводится пластиковая приточная труба вентиляции, по диагонали с притоком устанавливается высокая вытяжная труба. Рядом с входным люком выполняется закладка пластикового гофра для протягивания проводки вовнутрь бетонного погреба. Перед заливкой отверстия гофрированные трубки закрываются пробками, а сам шланг привязывается к арматуре.

После заливки бетонной смеси, примерно через сутки, вокруг люка необходимо сделать своеобразную отмостку или отливы от краев рамы к периферийным участкам. Это обеспечит нормальное отведение дождевой и талой воды от входа в погреб из бетона.

Заливать бетонный раствор в полость плиты перекрытия необходимо постепенно и очень осторожно, равномерно распределяя бетон по поверхности формы. После заливки бетона, даже если есть подозрение на просадку домкратов, спускаться в помещение погреба категорически запрещается в течение двух суток.

После схватывания бетона наружную поверхность потолочного перекрытия необходимо обработать праймером и запаять рулонной или жидкой гидроизоляцией. Стандартная высота погреба из бетона в приведенном варианте составляет 220-240 см при глубине котлована в 300-320 см. Верхний край перекрытия из бетона будет утоплен над уровнем грунта как минимум на 15-20 см. Чтобы избежать накопления воды, над бетонным каркасом погреба следует надсыпать слой глины, высотой до 40 см. Отсыпку выполняют двумя слоями с промежуточной утрамбовкой. Верхний слой грунта можно выложить дерном или отсыпать слоем гравия.

Заключение

Хранилища овощей, построенные из монолитного бетона, оказываются намного прочнее и надежнее любого другого способа строительства погребных помещений. Наиболее известная проблема отдельно стоящих хранилищ, выталкивание бетонной коробки из грунта, в данном случае погребу не грозит. Огромный вес и большая глубина закладки погреба надежно фиксируют конструкцию из бетона в грунте, тогда как пластиковые и металлические конструкции, построенные с нарушением технологии строительства, могут подниматься силами пучения.

bouw.ru

Как сделать подвал из бетона своими руками

Фундамент здания с цокольным этажом предпочтительнее строить из железобетона. Он имеет высокую прочность, хорошо переносит воздействие почвенной и агрессивной воды. При создании сборного фундамента используются грузоподъемные механизмы. Это снижает временные показатели, но увеличивает расходы. Выбор определенной конструкции и материала может предопределить надежность цокольного этажа. Можно построить подвал из блоков или сделать монолитную конструкцию.

Почему бетонный погреб лучше земляного или кирпичного

При выборе материала для создания погреба необходимо руководствоваться уровнем грунтовой воды в месте постройки. Сухая почва и отсутствие воды дают застройщику сразу 3 варианта: подвал из пеноблоков, древесины, кирпича. Высокий уровень грунтовых воды не оставляет альтернатив. Подходящим вариантом будет бетон.

Бетон и металл – это те материалы, которые отличаются низкой гигроскопичностью. Это значит, что они не впитывают воду и не меняют структуру даже при длительном нахождении во влажном месте. Используя бетон и элементы армирования, можно построить идеально надежный и долговечный подвал.

Свойства материал бетонного погреба:

  1. Наличие присадок увеличивает гигроскопичность бетона, делая его непроницаемым.
  2. Гигроскопичность можно снизить, используя вибратор для бетона. Он уплотняет структуру, что непосредственно влияет на снижение гигроскопичности.
  3. Использование специальных пропиток перекрывает доступ воды даже через капилляры, которые имеются в материале.
  4. Внутри погреб обрабатывается резиновой краской, добавляющей водонепроницаемость.

Используя хотя бы несколько из этих средств, можно создать прочную монолитную или сборную конструкцию, через которую в дом не попадут подземные воды.

Какой вариант бетонной конструкции погреба выбрать

Фундамент подвального или цокольного помещения может иметь два типа конструкции:

Монолитная конструкция создается при наполнении бетонным раствором формы опалубки. Такой вариант сложнее в исполнении, но он имеет массу преимуществ. В конструкции имеются армированные прутья, которые увеличивают их прочность.

Монолитная конструкция способна выдержать очень высокое напряжение, создаваемое водами и пучинистым грунтом, который содержит суглинок. Замерзающая вода раздавит фундамент, выполненный из дерева или бетонных блоков.

В отличие от монолитной конструкции, бетонные блоки для стен подвалов не могут обеспечить такую же прочность и водонепроницаемость, но они потребуют меньше затрат, быстро укладываются. Поэтому многие предпочитают подвал из бетона своими руками.

Любой из вышеперечисленных вариантов предполагает дополнение гидроизоляцией и системой дренажа. Поверх покрытия производится наполнение бетонного раствора высотой до 25 см.

Монолитный

Технология сооружения цокольного этажа монолитным способом появилась больше 100 лет назад. Она позволяет построить надежные стены подвала из ФБС и такой пол погреба, который станет отличаться сухостью и прочностью.

Цоколь может иметь различную высоту. Нужно учитывать, будет ли подполье, подземный этаж, канализационная система, а также конструкцию кровли и других элементов. Как правило, конечное значение находится в промежутке 1,5-2 м. Монолитный бетонный цоколь надежен.

Чтобы помещение можно было использовать в различных целях, необходимо, дабы в конструкции были продухи и отверстия для коммуникаций. Создание вентиляционных отверстий – дело несложное, поэтому его можно выполнить самостоятельно. Высота расположения отверстий должна составлять от 25 см.

Преимущества монолитной конструкции:

  1. Вероятность попадания влаги в помещение сведена к нулю.
  2. Он имеет высокую механическую прочность.
  3. При знании технологии и соблюдении правил создавать конструкцию нетрудно.

Цокольный этаж, который имеет монолитную конструкцию, подходит для создания сауны, гаража или помещения для любых других целей. Хорошая водонепроницаемость не должна расслаблять владельца. Необходимо обязательно позаботиться о создании гидроизоляционного слоя.

Сборный

Блоки бетонные для стен подвалов имеют сравнительно небольшую стоимость. С их помощью можно быстрее создать фундамент, не нужно думать о составе бетона и добавлении различных компонентов для надежности.

Сборный вариант конструкции лучше подойдет для людей, которые впервые занимаются созданием фундамента цокольного этажа. Главное – это позаботиться о гидроизоляции и отверстиях для проведения всех коммуникаций.

Технология возведения погреба из блоков

Строительство погреба – это сложный процесс, который требует знаний и подготовки. Нужно удалить бытовой мусор, растения и заросли сорняков, чтобы все это не мешало быстрому строительству. Ямы засыпаются, бугры разравниваются. Поверхность участка застройки должна быть идеально ровной.

Технология состоит из следующих этапов:

  • рытье котлована;
  • монтаж фундаментных блоков;
  • гидроизоляция;
  • завершающий этап.

Рытье котлована

Сначала размечается участок, выбранный для строительной работы. Далее, используя специальную технику, необходимо вырыть котлован размером, превышающим периметр фундаментного этажа.

Подсыпку котлована необходимо проводить:

  • гравийным слоем;
  • щебневым слоем;
  • слоем песка.

Каждый материал насыпается на толщину 10-15 см больше предыдущего. Щебень, в отличие от песка и гравия, не нужно утрамбовывать.

Глубина будет заложена в проекте, она должна быть такой, чтобы от нижней точки до предполагаемого фундамента было минимум 0,5 м. Это необходимо для создания песчаной подушки. Она отводит воду и снижает воздействие на грунт.

Важно равномерное заглубление рабочего элемента экскаватора при выкапывании котлована. Чтобы грунт, на который будет засыпаться песчаная подушка, был ровным, лучше всего в конце выполнить выравнивание самостоятельно. Если будут иметься неравномерные заглубления, то плита может деформироваться.

В случае заполнения котлована водой придется сделать дренажную систему. Ее нужно располагать в отдалении от ямы. Наличие плывуна в грунте необходимо устранять индивидуальным стоком. Важно своевременно удалять воду.

Монтаж фундаментных блоков

После того как песок и щебень будут утрамбованы, можно приступать к монтажу фундаментных блоков. Монтаж блоков на глинистом и песчаном грунте выполняется разными способами.

Глинистый грунт

  1. Создаются траншеи необходимой глубины.
  2. В них укладывается трехслойная подушка, которая состоит из песка и щебня. Насыпать необходимо 10-30 см материала.
  3. Производится утрамбовка подушки.
  4. Использование трапециевидных блоков или ФБ-подушек позволит получить твердое основание.
  5. После этого можно укладывать остальные блоки.

Песчаный грунт

  • Создаются траншеи необходимой глубины.
  • Они трамбуются при помощи виброплиты.
  • Создается опалубка, необходимая для заполнения глубин бетоном.
  • Возможно использование блоков для ручной укладки.
  • Основание будет состоять из ФБС-подушек.

Укладывать ФБС необходимо с угла, где будут пересекаться стены строения. Перед укладкой первых блоков необходимо уложить цементный раствор. Нескольких сантиметров основания хватит, чтобы уложить блоки аккуратно, чтобы они находились на одном уровне. Укладывать блоки необходимо по такой же технологии, как и обычные кирпичи.

Важно выполнять перевязку по углам дома. Используя гидроизоляционные материалы, следует осуществить изолирование каждого горизонтального шва. Соответственно, при высоте цокольного этажа в 9 блоков придется сделать 9 гидроизоляционных швов.

Специальные маяки упростят процесс кладки. Они используются для задания правильного направления. Отклонения имеют место, но они должны находиться в пределах 1 см на 1000 см укладки. Важно выполнить кладку таким образом, чтобы не образовывались пустоты, бреши. Даже если появятся незначительные трещины, фундамент будет ослаблен.

Гидроизоляция и засыпка

Есть два распространенных варианта гидроизоляции: битумная мастика или рулонный гидроизолятор. После создания защитного слоя необходимо выполнить утепление стен цокольного этажа. Многие строительные компании используют плиту экструдированного пенополистирола.

Если использовать обычный пенопласт, то он уже через некоторое время утратит свои характеристики. Использование битумной мастики позволит уменьшить вероятность повреждения гидроизоляционного слоя при приклеивании. Фиксация утеплителя стен, выступающих над грунтом, выполняется специальными дюбелями.

Создание теплоизоляционного слоя стен необходимо вне зависимости от наличия отопления, количества этажей. В подвале из блоков ФБС в любом случае должна быть тепловая изоляция, поскольку в холодное время стены могут промерзать, а значит, в помещении будет холодно.

Утеплитель выполняет еще одну задачу – защитную. Гидроизоляционный слой имеет низкую прочность, поэтому, закрывая его, уменьшают риск повреждений.

После создания утепления производится обратная засыпка грунта. Грунт уплотняется после того, как заполняется свободное пространство снаружи. Защита подвального помещения от воды организовывается при помощи отмостки.

Это интересно: как сделать гидроизоляцию в подвале от грунтовых вод.

Завершающий этап

Говоря о строительстве цокольного этажа, нельзя упустить вопрос воздухообмена. При отсутствии нормальной вентиляции в подвале из блоков ФБС становится сыро, появляется неприятный запах. Высокая влажность – враг для всего, что находится в помещении, а также стен, потолка и пола.

Есть два варианта систем вентиляции: принудительная или естественная. В большинстве случаев выбирается естественная вентиляция, которая состоит из двух элементов: приточной и вытяжной трубы. Располагаются эти элементы в разных концах подвала. Приточная труба располагается так, чтобы ее нижняя часть находилась на уровне с основанием, а верхняя выходила на улицу.

Так в помещение будет периодически поступать холодный воздух, вытесняя массу из помещения. Ошибка некоторых владельцев, которые самостоятельно строят фундамент и цокольный этаж, заключается в том, что они используют одну трубу. Этого мало, и воздухообмен не происходит. Наличие двух вводов позволяет создать регулируемый поток воздуха.

Вытяжную трубу располагают в другой части помещения, но уже вверху, у потолка. Идеальным расстоянием является 0,2 м до верхней части. Она необходима для вывода теплого воздуха, который поднимается к потолку. Таким образом обеспечивается естественный обмен воздуха, что уменьшает вероятность появления конденсата.

Устройство монолитного бетонного погреба

Монолитный бетонный погреб, созданный собственными руками, обойдется намного дешевле, чем если приглашать строителей. Во-первых, можно самостоятельно подготовить бетонную смесь. Во-вторых, собрать опалубку, выполнить армирование и заливку. Монтаж блоков стен подвала выполняется в несколько основных этапов.

Подготовка котлована

Время, затраченное на подготовку котлована, зависит от выбранного способа. Лучше всего использовать экскаватор и сделать работу за несколько часов. В первую очередь необходимо обозначить размеры. Здесь все зависит от надобности и конструкции фундамента.

При подготовке котлована для любого фундамента необходимо учесть, что его глубина должна быть больше на 20-30 см уровня фундамента. От краев котлована до ближайших стенок должно оставаться расстояние 15-30 см.

Сборка опалубки

Для сборки опалубки могут использоваться доски 3-4 см, водоупорная, ламинированная фанера, ДСП. Подойдет любой материал, но, как показывает практика, все используют обычную доску, поскольку она дешевле.

Слишком широкие доски лучше не использовать, поскольку есть вероятность того, что появятся щели. Кроме этого, одна сторона доски должна быть струганной, чтобы бетонные стены были ровными. После сборки опалубки необходимо использовать отвес, проконтролировать вертикальность конструкции.

Армирование

Обязательное условие для устройства монолитного погреба — армирование. Фундамент приобретает прочность и стоит намного дольше. Как правило, используют исключительно металлическую арматуру, но есть вариант с композитными материалами, которые приобретают популярность.

Диаметр арматуры, используемой для вертикального и горизонтального армирования, не должен превышать 1-1,5 см. Чтобы придать жесткость конструкции, необходимо связывать пруты хомутами. Между элементами промежуточной обвязки должно быть расстояние до 25 см.

Заливка

Фундамент заливается бетоном. Метод может быть разный: заливка авто-миксером, бетононасосом или самостоятельно. Последний вариант походит для ленточного фундамента. В любом случае это потребует некоторого количества времени.

При заливке фундамента необходимо руководствоваться правилом: укладка материала производится слоями по 20 сантиметров. При этом необходимо утрамбовывать его, используя погружной вибратор. После того как фундамент наберет жесткость, необходимо снимать опалубку.

Устройство потолочного перекрытия бетонного погреба

Последним этапом формируются перемычки, выставляется опалубка для перекрытия. Для сплошного деревянного настила подойдет доска. Для подпорок используется брус, который имеет сечение 100*50. Важно, чтобы бетон был качественным. Экономить на расходном материале не нужно. Высокая прочность потолка достигается за счет использования армированной конструкции.

pogrebov.net


Смотрите также