Гипсовая форма для литья


Литье в гипсовые формы.

Гипс полугидрат CaSO4в смеси с полуангидридом веществаγCaSO4используется для отливок из цветных сплавов, а так же для изготовления моделей и модельных плит, для небольших отливок изготавливают смесь из 20% гипса, 80% асбеста + воды. Механизм образования прочности – гидратация (чем больше асбеста, тем меньше берут воды). Для тонкостенных отливок с тонким рельефом и чистой поверхностью рекомендуют вместо асбеста мелкозернистый порошок кварца, такая смесь более прочная, чем цементная и имеет низкую газопроницаемость, поэтому ее проплавляют в автоклавах при давлении 2 МПА в течение 8 часов, после чего сушат 10-20 часов. Для повышения гипсовых смесей в них можно вводить ПАВ – это позволит, при вспенивании гипсового шликера, повышение количества газовых пузырьков, что при исследуемом затвердевании смеси способствует газопроницаемости. Такая гипсовая форма обладает микропористостью и высокой газопроницаемостью, что позволяет получать в ней отливки из сплавов, выделяющих при затвердевании повышенное количество газов.

Химические процессы при твердении гипсовых смесей

Твердение системы гипс — вода

После перемешивания гипсовой смеси (ее основой являются безводный сульфат кальция, полуводный гипс и полуангидрид) с водой образуется твердый гидратированный сульфат кальция в соответ­ствии с уравнением

2 (CaSO4) • Н2О + ЗН2О = 2 (CaSO4 • 2Н2О). (14)

Время твердения гипса зависит от марки гипса, количества воды, от температуры воды, от дисперсности гипса. При малом содержании воды смесь плохо заливается, быстро твердеет, выделяет повышенное количество тепла, с одновременным увеличением количества объема. Время твердения гипса с повышением температуры воды увеличивается, поэтому следует использовать холодную воду.

Технологические свойства гипсовых смесей

При достаточном количестве воды гипсовая смесь кашеобразна, достаточно текуча, медленно твердеет и не имеет склонности к увеличению объема. После твердения смеси и нагрева формы перед за­ливкой возникает усадка, которая может вызвать растрескивание гипсовых форм. Чем больше воды содержит полуводный гипс, тем больше его усадка при нагревании.

Для снижения усадки в гипсовую смесь вводят повышенное количество пылевидного кварца, минимальное количество гипса и добавки, вызывающие расширение гипса.

Прочность высушенных гипсовых смесей увеличивается при снижении содержания воды и пылевидного кварца. Смеси гипса с кварцевым заполнителем относительно малоупруги, поэтому формы, изготовленные из них, деформируются незначительно. Кварцевые смеси требуют меньшего количества воды, чем асбестовые, так как меньше ее поглощают. Линейная усадка таких смесей также меньше, чем асбестовых смесей.

Достоинства гипсовых смесей:

- Удовлетворительная прочность

- легкая выбиваемость

Недостатки:

- недостаточная термостойкость

- ограниченная область применения

- наличие усадки смеси и возможное растрескивание форм. Для снижения растрескивания вводят пылевидный кварц и снижают количество гипса.

Литье в этилсиликатные формы.

Керамические формы применяются при изготовлении точных отливок по выплавляемым моделям или по Шоу-процессу. Формовочная смесь имеет кашеобразную консистенцию и состоит из твердого керамического компонента и жидкого связующего.

Для керамических форм используются следующие огнеупорные наполнители:

    1. пылевидный кварц(маршалит) ПК1, ПК2, ПК3. Для керамических форм ПК2, ПК3.

    2. электрокорунд. Используется для тугоплавких Ме и сплавов на основе Mg.

    3. цирконовая мука

    4. двуокись титана. Применяется для высоколегированных сталей и других сплавов с основным характером оксидов.

Чаще всего для керамических форм применяется кремнезем SiO2 в виде пылевидного кварца (маршалита). Как уже отмечалось выше, кварц вследствие изменения его кристаллических модификаций отличается резким изменением объема при нагревании и плавится при температуре 1550° С.

Кроме кварца при изготовлении керамических форм используют:

Глинозем А12О3 — искусственный корунд — применяется в виде порошка и крошки, температура плавления 2045° Q при нагреве не происходит существенных объемных изменений.

Силиманит А12О3 • SiO2 — природный силикат алюминия — пригоден для точного литья из цветных сплавов; плавится при температуре 1545° С.

Муллит ЗА12О3 • 2SiO2 — силикат алюминия, получаемый искусственно из каолина; плавится при температуре 1810°С.

Циркон ZrSiO4 — силикат циркония; температура плавления до 2430° С.

Молохит представляет собой обожженный каолин, который, кроме SiO2 и А12О3, содержит оксиды титана, железа и щелочных металлов.

В качестве жидкого связующего применяют:

Алкозоли, или гидрозоли SiO2, которые являются коллоидными растворами некоторых органических соединений кремния. Среди них наиболее важный тетра-этилортосиликат, химическая формула которого SiO4(C2H5)4. Связь отдельных зерен наполнителя обеспечивается за счет пленок геля, образующегося под действием воды и кислого гидролизованного катализатора.

Гетеросилоксаны представляют собой алюмосиликатные эфиры, которые под действием влаги, содержащейся в воздухе, гидролитически расщепляются на коллоидные растворы соединений алюминия и кремния. Образующийся гель после обжига связывает зерна керамики в форме прочных алюмосиликатов. -Хлор-этоксититанат применяется в растворе бензола в качестве связующего форм для сплавов из титана и других металлов с высокой реакционной способностью. Аминоалкилсиликат и основной нитрат алюминия применяются в виде спиртовых растворов, гидролиз и гелеобразование которых вызываются аммиаком.

Кашеобразная формовочная смесь в несколько слоев наносится на модель, присыпается керамической крошкой и сушится. После извлечения или выплавления модели образуется керамическая форма. Сушка производится медленно при повышении температуры нагрева на 120° С в течение нескольких часов. После удаления остатков углеродистых соединений и упрочнения силикатного геля формы последовательно обжигают при температурах 400, 600, 800, 1000° С в течение 6—8 ч. Заливку форм металлом производят сразу после обжига, пока они не впитали влагу из воздуха. Как уже указывалось, в кварцевых материалах при охлаждении происходит обратная перекристаллизация, которая может вызвать растрескивание форм.

studfiles.net

Как сделать силиконовую форму для заливки гипса

Формы из силикона своими руками

В строительстве часто используют формы, чтобы производить различные изделия и продукцию. Самые основные из них — это полиуретановые и силиконовые. В них возможно заливать не только гипс и бетон, их также используют для изготовления ненатурального камня. Все это можно изготавливать своими руками. Даже если кажется, что нужно владеть какими-то знаниями, это ошибочное представление. Данная статья подробно расскажет, как изготовить полиуретановую форму, форму для заливки из гипса, силикона, форму для заливки гипса, бетона. Также научит мастерить своими руками матрицу для производства форм из силикона или полиуретана. Самое основное, это уяснить, как соорудить, согласно правилам, практичный образец для матрицы, которая подойдет для таких материалов, как полиуретан, формопласт и силикон.

Создание искусственного декоративного камня из гипса или бетона с использованием полиуретановых форм

Ненатуральный камень, в нынешнее время, представляет собой неплохой, прибыльный бизнес. Для открытия своего собственного дела, с перспективой дальнейшего роста, не требуется много денежных вложений. Ненатуральный камень можно легко и по всем технологиям сделать своими руками. Но, для начала важно располагать помещением с подходящей температурой, чтобы работы можно было проводить круглогодично.

Производство ненатурального камня требует хороших, качественных форм, которые невозможно получить без матрицы. К изготовлению образца матрицы нужно подойти очень ответственно, ведь от этого зависит прочность конечного продукта.

Некоторый считают невозможным процесс изготовления в домашних условиях искусственного декоративного камня. Но, благодаря стремлению и желанию все становится возможным. Материалы лучше иметь хорошего качества и сочетать с некоторыми добавками. Например, время схватывания силикона и его текучесть можно отрегулировать, используя катализаторы.

Этап 1. Изготовление образца для производства матрицы или для литья форм

Выпустить матрицу для производства силиконовых и полиуретановых форм своими руками, с помощью которой, будет возможен сам процесс отлива, вполне достижимо. Для изготовления матрицы, нужно приобрести или найти образец, по которому будет возможно скопировать или производить формы, идентичные представленной модели.

Если дело касается ненатурального камня, то в данных обстоятельствах образец должен быть совершенной геометрической формы, без щелей и возможных деформированных углов. Чаще всего, для производства форм из полиуретана, для создания ненатурального камня или образца для производства форм под камень применяют разнообразное сырье. Например, гипс, гипсокартон или пенопласт. Иногда приходят к методу копирования из ненатурального или гипсового камня, но идеальным вариантом считается образец из натурального камня.

Для этого берется природный камень, нарезается тонкими пластинами (примерно 1 см) и склеивается с помощью клея. Камень должен приобрести безупречную во всех отношениях геометрию. Если имеются неровные стороны или выступы, то на помощь придут болгарка и станок, которые выровняют или уберут все ненужные детали. Готовый камень с убранными неровностями готов к наклеиванию.

Также читайте: Пластиковые формы для фасадной плитки 3D

Этап 2. Производство матрицы для создания форм из полиуретана или силикона, формопласта, жидкого пластика

Созданную модель нужно наклеить на какую-нибудь основу, чтобы изготовить с нее матрицу. Отличным вариантом будет использование ДСП в качестве подставки. Готовую модель необходимо приклеить к ДСП с помощью силиконового герметика. Но делать это можно исключительно на глянцевой стороне подставки.

Для склеивания берется силиконовый герметик и наносится на обратную сторону заготовленной модели. Хорошенько проходятся все края и углы. Переворачивая камень, следует плотно прижать его к подносу из ДСП. Далее, шпателем аккуратно пройтись по местам стыка, следя за тем, чтобы все пузырьки воздуха исчезли. Лишний воздух ни к чему при заливке полиуретаном или силиконом. После замазывания, заготовку следует оставить до полного высыхания. После этого, настало время для сооружения бортиков для матрицы. Высота стенок должна превышать высоту наклеенного камня. Материалом для этого могут стать пластиковые, стальные или дюралевые уголки. На расстоянии приблизительно 1,5 см от готовой модели, уголки нужно прикрутить с помощью шурупов к ДСП по всему периметру.

Важно, после прикручивания, внимательно пройтись с помощью силиконового герметика по всем стыкам и углам, еще раз перепроверив надежность и герметичность конструкции. Иначе текучий полиуретан или силикон, имеющий способность проникать даже в самые малогабаритные щели, вытечет из матрицы. Чтобы весь материал хорошенько высох, лучше оставить матрицу высохнуть (около 12 часов). Рекомендуется пользоваться силиконовым герметиком для аквариумов. Его главной особенностью является исключение усадок или трещинок, которые часто появляются после высыхания. Матрица, обработанная таким герметиком, прослужит многие годы без проблем.

Убедившись в полном высыхании почти готовой матрицы, следующим этапом будет ее смазывание специализированным разделителем. Такую смесь можно приобрести в любых строительных магазинах. Почти вся она имеет восковою основу, а отличается только производителями. Самым лучшим разделителем считается английский. После нанесения он совершенно высыхает, рассеивается и уже после нескольких часов, в приготовленную матрицу, можно вливать полиуретан, формопласт, гипс или силикон. Подойдут любые составы, применяющиеся для создания форм.

Этап 3. Правило заливания полиуретана в матрицу при изготовлении полиуретановой формы

Во — первых, следует решить с выбором самого вещества. Например, если речь идет о ненатуральном камне, то правильным будет произвести формы с полиуретана. А так, заливать разрешено любым, приспособленным для таких работ, материалом. На больших заводах и предприятиях применяют специализированную аппаратуру, которая облегчает задачу. Но, залить форму можно и своим трудом. Как это правильно делать?

Есть ненатуральные камни с разным количеством углов. Такой камень красиво смотрится и пользуется хорошей популярностью. Для него, полиуретановая форма самый лучший вариант. Она удобна и практична, легко чиститься и не создаст никаких нежелательных погрешностей. Процесс заливки – дело тонкое и тут необходим стол или какой-то другой предмет, который будет стоять четко по уровню. Готовый силикон или полиуретан (как его приготовить производители сами пишут на упаковках материала) нужно вливать медленной струей, исключая попадание и образование пузырьков воздуха. Матрицу, при этом, важно слегка наклонить в одну сторону.

Когда раствор достигнет нижней стенки матрицы, всю конструкцию можно опустить, и продолжить заливание материала. Оставленная на сутки, матрица застынет и примет подходящую форму. Полностью высохнув, матрица готова к разборке. Использовать ее для производства ненатурального камня пока рано. Для лучшего закрепления, продукт желательно оставить в теплом месте на некоторое время. Это нужно для того, чтобы у формы были исключены неровности на стенках или поверхности. Особенно это касается полиуретана, так как этот материал обладает памятью и, если его согнуть и оставить так на короткое время, он останется таким. Простояв в теплом помещении, у таких форм увеличивается срок эксплуатации, независимо от того, каким раствором их будут заливать.

Как сделать силиконовую форму для заливки гипса

Также читайте: 3D панели из гипса: формы для изготовления

Полиуретан и силикон боятся холода, поэтому самая оптимальная температура воздуха составляет от 25 градусов. Если будет прохладно, материал закристаллизуется и его можно будет только выбросить.

Важно! Если по какой-то причине полиуретан закристаллизуется, хотя срок годности еще хороший, не следует торопиться его утилизировать. Устремив на него теплый поток воздуха, полиуретан способен стать опять пригодным для дальнейшего пользования.

Если производство формы вы делаете собственноручно, тогда не стоит покупать полиуретан, рассчитанный для машинной переработки. Он застывает очень быстро, поэтому внимательно читайте упаковку. Также есть полиуретан, направленный на изготовление лепнины, лепки или прочих архитектурных подделок, а для заливки матриц он не годится.

Посмотрите видео: Как сделать силиконовую форму для заливки гипса

После высыхания формы готовы к эксплуатации. В них можно заливать разный раствор, будь то гипс, бетон или другие полимеры. Больше статей по технологии изготовления изделий из гипса и бетона читайте в рубрике: Статьи

www.beton-area.com

Изготовление гипсовой формы для литья

         Я детально опишу процесс изготовления так называемой черновой формы на примере условной кукольной головы. 

          Итак, начинаем. Я  вылепил из глины некую голову, из которой необходимо получить рабочую форму для литья. 

Для изготовления рабочей формы нам нужна модель из гипса, а мы имеем лишь глиняный этюд. Чтобы получить гипсовый отливок и довести его до состояния пригодного для изготовления рабочей формы, служит форма черновая.

Почему нельзя сразу изготовить рабочую форму, используя глиняную или пластилиновую модель?

Просто потому, что ни глину, ни пластилин невозможно обработать настолько идеально, как гипсовую поверхность. Всегда будут оставаться вмятины, неровности, царапины. На глине или пластилине очень трудно добиться гладкой отшлифованной поверхности. А модель должна быть идеальной, без дефектов, иначе каждый дефект будет отпечатан на форме и растиражирован в отливках. И на каждом отливке придется этот дефект устранять в ручную, что займет куда больше времени, чем один раз сделать качественную модель.

Вторая причина заключается в том, чтобы получить модель в твердом, долговечном материале, чтобы в случае износа или повреждения формы можно было ее восстановить, а глина и пластилин такими материалами не являются. Поэтому нам нужна временная «черновая» форма, как промежуточный элемент для изготовления мастер-модели.

Перед тем как начать процесс  формовки, следует внимательно рассмотреть модель, чтобы определить, как наиболее рационально разделить форму на части. В отличие от формы рабочей, форма черновая может иметь минимум частей, даже если образует небольшие замки. При необходимости ее потом можно расколоть.

Оценив визуально модель, я решил ограничиться изготовлением двухкусковой формы, несмотря на незначительные замки (заклины), которые образуются в последствии.

После визуальной оценки нам нужно четко определить самую выступающую линию нашей модели, по которой пройдет деление формы. На глаз  ее точно  определить довольно трудно, но есть очень простой и точный способ, четко показывающий место деления. Для этого устанавливаем модель на листе стекла и закрепляем ее кусками глины, как показано на фото ниже.

После того как модель жестко установлена, берем угольник или широкую линейку и натираем ее торец  химическим карандашом.

Желательно использовать  угольник деревянный, он лучше натирается. У меня не оказалось деревянного, я взял пластмассовую линейку. Потерев ее торец, прикладываем перпендикулярно  к базовой поверхности  натертым краем и  проводим по установленной модели.

 Линейка оставит след  на поверхности модели в самом выступающем месте.

И так по всей окружности головы. Получаем точную линию деления.

Далее нужно определиться с  общими габаритами формы. Черновая форма может быть довольно тонкой, так как не предназначена для литья из шликера. Поэтому толщину стенок постараемся сделать минимальной. А учитывая тот факт, что впоследствии форму придется колоть, то лишние сантиметры толщины только усложнят процесс.

Прикинув габариты, начинаем процесс формирования опалубки. По выступающей линии облепливаем глиной. Именно глиной, а не пластилином, как порой я встречал в сети. Почему глиной, я рассказывал в предыдущей статье.

Постепенно формируем основание опалубки по всей окружности.

Со стороны шеи у нас будет литник, потому там оставляем без облепки. После того как основание готово, нужно установить стенки опалубки. В ровных местах используем отрезки стекла, а в закругленной части кусок пластика от бутылки.

 Все стенки основательно фиксируем глиной.

Когда опалубка установлена, можно приступать к заливке гипса. Для черновой формы используем гипс строительный Г-5. Наливаем в гипсовку 1/3 объема воды и начинаем небольшими порциями насыпать гипс. Пока над поверхностью воды не образуется бугорок,  который будет медленно погружаться в воду.

Гипс тщательно размешиваем до образования равномерной однородной массы без комков. После размешивания гипсу следует отстоятся около минуты, чтобы на поверхность всплыли пузыри. Верхний слой с пузырями аккуратно сливаем в отходы . После этого гипс готов к использованию.

Начинаем постепенно наливать гипс  на модель. Черновая форма не должна быть толстой, поэтому не выливаем сразу весь объем гипса, а наращиваем форму понемногу, небольшими порциями.

Оптимальная толщина черновой формы должна быть 1-3 см.

 Как только гипс начал затвердевать и уже достаточно схватился, чтобы без опалубки удерживать форму, стенки опалубки следует снять, и обработать по мягкому гипсу поверхность формы. Черновая форма может быть внешне неидеальной, достаточно лишь слегка выровнять бугры для удобства работы.

Как только гипс потеплел, это значит, что процесс отвердения гипса находится в активной фазе, можно удалять нижнюю (глиняную) часть опалубки.

И сразу зачищаем стыковочную поверхность формы.

Два замка на форме у нас получились сами по себе, за счет изгиба формы, а третий фиксирующий вырежем дополнительно.

Сметаем весь мусор кистью.

Для изготовления второй половинки формы необходимо вначале приготовить мыльную смазку. Берем любое мыло (только не жидкое) или обмылок и мелко нарезаем в посудину, заливаем горячей водой, и ставим в емкость с кипятком. Размешиваем до полного растворения мыла.

Когда мыло растворилось, добавляем немного постного масла и взбиваем до состояния пены.

Смазка готова.

Теперь можно сделать вторую половинку. Снова устанавливаем модель на глиняную платформу готовой половиной вниз и облепливаем со всех сторон, чтоб избежать подтекания гипса под форму. Перед  тем как установить боковые стенки, обильно обмазываем стыковочную поверхность формы мыльной смазкой. Пока будем устанавливать стенки и закреплять их, смазка будет втягиваться гипсом.

Излишки смазки удаляем кистью.

Заливаем вторую половинку точно так же, как первую.

 Гипс начал застывать, снимаем опалубку и обрабатываем поверхность формы.

Это удобно делать куском ножовочного полотна, зубастой стороной.

Вот и все. Можно открывать.

 Извлекаем глиняную модель.

Как видно на фото, в некоторых местах частички глины оторвались от модели и пристали к гипсу. Это не страшно, глина легко удаляется с гипса. Для черновой формы качество получилось вполне нормальное. К рабочей форме требования будут совсем иные.

Теперь форму нужно аккуратно отретушировать, зачистить все неровности, бугорки, подправить и уточнить детали. Для этого лучше всего подходит металлический стек с закругленными краями, узким и широким.

 Вот так должна выглядеть отретушированная черновая  форма.

И на этом можно было бы завершить. Но у нас имеются замки (заклины) в области носа на лицевой половине формы и чуть пониже ушей в районе челюстного сустава на тыльной половине. Если бы мы делали отливок из шликера, то эти незначительные заклины не причинили бы нам трудностей при выемке с формы. Но так как модель мы будем отливать из гипса, а гипс, как известно, расширяется при затвердевании, то извлечь отливок нам будет крайне трудно. Он крепко заклинит в форме, и достать не повредив его, вряд ли удастся. Поэтому нашу форму потребуется расколоть еще на 2 части.

Для этого намечаем линии раскола. Они у нас пройдут по средине каждой части. 

И делаем по этих линиях пропилы ножовкой по металлу, приблизительно на  ¾ толщины формы. 

Теперь половинки нужно расколоть. Это можно сделать, вставив в пропил широкую стамеску и легонько наносить удары по стамеске, переставляя ее вдоль пропила. Я просто вставил в пропил металлическую линейку и наклонил ее в сторону,  разломав таким образом форму.

В результате, в место двух половинок, у нас теперь есть четыре.

Теперь форму следует высушить, отполировать и полакировать. Далее последует этап отливки модели из гипса и изготовление рабочей формы, что во многом отличается от изготовления черновой, имеет свои сложности и нюансы.

Автор: Александр Боярко 

uzor.uz

Литье и ручное формирование изделий в гипсовых формах

Формование путем литья в гипсовых формах имеет большие технические возможности, но не отличается той привлекательностью, которая присуща формованию глины на гончарном круге. Однако, когда для такой работы требуется модель и она изготовляется самим керамистом, то он работает как скульптор. В дальнейшем с помощью модельщика или самостоятельно он снимает с нее форму.

Принцип работы заключается в том, что глиняным шликером заполняют подсушенную гипсовую форму.Далее...

Если форма хранилась даже в собранном виде, то перед работой ее необходимо разобрать, тщательно протереть изнутри влажной губкой от пыли и возможных остатков от предыдущего литья, а затем увлажнить губкой. После этого форму надо собрать и скрепить ее куски, т.е. связать веревкой, растянутой деревянными клиньями, или обтянуть резиновой трубкой. Разобранная и затем собранная форма показана на рисунке.

Далее...

Довольно прост способ формования пустотелого изделия из пластичной массы путем вдавливания (прессования) пластов в две половины гипсовой формы, что позволяет быстро и без особых осложнений изготовить с гладкой поверхностью, например, небольшую статуэтку или игрушку.

Между двумя деревянными рейками раскатывают пласты массы толщиной 3—4 мм, вырезая их с учетом размера и конфигурации половин формы.Далее...

Сырое изделие нуждается в конечной обработке, т.е. в подготовке его поверхности к возможному декорированию. Обработка требуется и в том случае, когда изделие остается в недекорированном виде, т.е. с естественным цветом черепка, который получится после обжига.

Мокрая отделка, т.е. заглаживание влажной губкой, допускается при обработке многих видов изделий, но чаще всего она применяется при литье.Далее...

Указанным способом можно отформовать, например, маску человека, если имеется гипсовый слепок (форма)

Для облегчения сушки и уменьшения усадки глинистая масса должна содержать 20—25% тощего материала (шамота, песка).

Гипсовую форму набивают слоем массы толщиной 1,5—2 см. Равномерность ее толщины рекомендуется проверять небольшим закругленным шилом с ограничивающими плечиками на ручке. Кроме того, им, не протыкая насквозь черепок, можно сделать большое количество наколов, способствующих сушке изделия.Далее...

Изготовление модели, формы и прессование ручки. Модель для ручки можно изготовить из гипса, глины, дерева или иного материала, а затем снять с нее форму. Простую ручку легко отпрессовать. Модель для нее делают, например, из глины, после некоторого отвердения ее разрезают вдоль на две половины. Затем можно попробовать самому или под руководством мастера изготовить форму. Одну половину помещают на плоскую поверхность срезом вниз и сверху заливают гипсом.Далее...

Чтобы компенсировать сжатие шликера и создать небольшое давление во время его нахождения в форме, уровень шликера должен быть несколько выше, чем высота законченного изделия. Это достигается двумя путями: в заливное отверстие формы вставляется сверху воронка, обрамленная для плотности жгутиком глинистой массы в месте соприкосновения с гипсом, или в самой форме сверху предусматривается некоторый объем для такого резерва — литник.Далее...

Крупные плоские изделия предпочтительно изготовлять в гипсовой форме, заполняя ее вдавливанием (набивкой) небольших кусков. Так как плоские изделия при сушке и обжиге легко коробятся, то, изготовляя плитки из пластичной массы, надо сразу в форме или потом на тыльной стороне изделия сделать крупные перемычки, уменьшающие возможность деформации.Далее...

Обычно содержание воды в литейном шликере редко превышает 35—40 %. Чтобы при такой сравнительно малой влажности масса стала текучей и заполняла даже тонкие детали форм, к ней необходимо добавлять так называемые дефлокулянты, или, как их еще называют, — электролиты, представляющие собой чаще всего щелочные соли слабых кислот, например соду (Na2CO3) или жидкое стекло (Na2SiO3).Далее...

Литье изделий осуществляют двумя способами наливным и сливным.

Схемы наливного и сливного литья в гипсовых формах:

1 - шликер залит, 2 - избыток воды поглощен гипсом, 3 - после набора необходимой толщины черепка избыточный шликер слит, 4 - запас в литнике (у горловины) подрезан, 5 - готовые сырые изделия (наливное и сливное)

При наливном способе шликер заливают обычно в специальную гипсовую форму, имеющую, как правило, две рабочие поверхности. Заполнив объем, шликер оставляют между ними, не выливая. По мере всасывания воды порами гипса шликер пополняют, приливая его до верхнего уровня формы. Конфигурация внутренних поверхностей деталей формы (вкладышей) определяет конфигурацию всего тела изделия, а расстояние между внутренними поверхностями гипсовой формы — толщину сырого черепка.Далее...

hudojestvennayakeramika.ru


Смотрите также