Как сделать слив в домашних условиях


Сливная яма в частном доме своими руками: как выкопать и сделать самому

В небольших населенных пунктах общей системы канализации нет. При этом потребность безопасного сбора нечистот на загородном участке играет немаловажную роль. Согласны? Простое решение – сливная яма в частном доме.

Но способна ли она обеспечить комфорт и эпидемиологическую безопасность домочадцам? Как сделать так, чтобы яма не доставляла хлопот? С этими вопросами стоит скрупулезно разобраться прежде чем решиться на устройство подобной системы.

Также мы обсудим решения проблемы сточных вод на загородном участке и расскажем о том, как самостоятельно построить выгребную яму, и что для этого понадобиться. Статья содержит советы экспертов, фото- и видеоматериалы, помогающие лучше разобраться с обустройством выгребной ямы на участке.

Особенности локальной канализации

Эксплуатация загородного домохозяйства связана с выработкой сточных вод. Перед  каждым домовладельцем стоит задача не столько накопления бытовых стоков, сколько их очистки. Причем распространенное в сельской местности решение – вкапывание под канализационный выгреб старой бочки или бака – малоэффективно.

Если суточный объем стоков превысит один кубометр (1000 л), то недостатки «бочковых» септиков вскоре проявят себя неприятными запахами. Или хуже – кишечными инфекциями среди домочадцев. Наконец, организованная своими руками сливная яма из изношенного бочонка в ряде ситуаций незаконна.

Нормативные акты РФ требуют от частных домовладельцев соблюдения мер по защите подземных вод от загрязнения бытовыми стоками.

Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (№52-ФЗ от 30.03.1999 г.) и «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения (СП 2.1.5.1059-01) вменяют в обязанность домовладельцам решение проблемы сточных вод.

Расположение сливной ямы по отношению к дому и источнику питьевой воды соблюдать необходимо. Иначе будут инфекции

В свою очередь, «Санитарные правила содержания территории населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88), «Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, сооружения и здания» (СНиП 30-02-97), а также «Канализация. Наружные сети и сооружения (СП 32.13330.2012) нормируют условия организации и эксплуатации «ямочной» канализации:

  • дистанция от дома до сливной ямы – от 8 м;
  • дистанция от колодца (родникового каптажа) – от 50 м;
  • дистанция от соседнего домовладения (ограды) – от 2 м;
  • заглубление емкости выгреба производится до уровня грунтовых вод, но не более 3 м;
  • чистка производится по факту заполнения, однако не менее раза за год.

Обращаем внимание – условие по дистанции от источников питьевой воды действует вне зависимости, где находятся эти источники.

Т.е. чьим бы ни оказался ближайший колодец – вашим, соседским или общественным – яму выгреба допустимо устраивать строго в 30 метрах от него. Иначе будут расходы на штрафы, реконструкцию выгребной ямы до двух-трехкамерного септика и восстановление экологического баланса в грунтовых слоях.

В сливной яме из двух камер отстой канализационных взвесей и осветление стоков происходит много лучше, чем в однокамерном бункере (+)

Объем выгребной ямы

Домовладельцам необходимо заранее (до выбора типа выгреба) определиться, как сделать достаточную по объему сливную яму. Ее требуемая вместительность рассчитывается по формуле:

V=Nдн•Хчел•Vсут/чел

В которой:

  • V – расчетный объем выгреба, м3;
  • Nдн – число дней работы ямы на накопление (до выкачивания);
  • Хчел – количество постоянных домочадцев;
  • Vсут/чел – суточное потребление воды одним домочадцем, л.

К примеру, для частного домовладения с постоянным проживанием 5 человек, очисткой выгреба раз в месяц и водопотреблением 150 л/чел, объем выгребной ямы составит: V=30•5•150=22,5 м3.

Увеличиваем полученный объем как минимум на 10% (заполнять яму доверху запрещено нормами) и получаем объем выгреба: V=22,5+22,5•0,1=24,75 м3. Округлим значение до 25 м3 – лучше больше, чем меньше.

Корректное значение суточного водопотребления зависит от потребности домочадцев в купании и стирке, т.е. от их повседневных привычек. По статистике горожане расходуют больше воды, чем сельчане.

Можно, конечно, подготовить объемный септик, рассчитав его чистку раз в два месяца. Но ассенизационная автоцистерна более 11 кубов не принимает

Глубже 3 м копать выгреб не стоит. Его дно не должно напрямую контактировать с горизонтом грунтовой воды, по нормативам оно обязано быть выше их уровня на 1 м по минимуму.

Допустим, что в весенне-осенний дождливый сезон верховодка находится на глубине 3,5 м. Значит, глубина сливной ямы может быть не более 2,5 м.

Поскольку класть стенки прямоугольного куба проще, чем у круглого резервуара – будет рассмотрен прямоугольный выгреб. Но круглый в плане септик в эксплуатации надежнее, поскольку давление грунта на его стенки существенно ниже.

Объем вычисляется перемножением сторон куба. Определяем длинную сторону (ширину) по месту будущего размещения выгребной ямы с учетом удобного подъезда ассенизационной машины. Пусть ширина будет 5 м. Тогда длина получится 25:2:5=2,5 м.

Сильно увлекаться с вместительностью сливной ямы не нужно. Емкость цистерны-илососа, как правило, не превышает 10 м3. А значит опустошить переполненный канализационный бункер большего объема (как в примере выше) и вывезти отходы за один раз такой спецтранспорт не способен.

Рациональнее устраивать выгреб объемом до 10 м3 и опустошать его каждые две недели. Ведь крупный канализационный бункер отнимет полезную площадь на загородном участке, которую можно использовать подо что-либо не менее важное.

Строительство независимой канализационной системы

Если септик заводского производства установить легче, то построить однокамерный кирпичный выгреб дешевле. Такой накопитель стоков вполне пригоден, если места на участке немного и суточный сброс нечистот не превышает одного кубометра. Разберемся, как правильно выкопать и возвести сливную яму со стенками из кирпича.

Сливная яма с фильтрующим дном (рис. слева) может использоваться только для серых стоков или для утилизации воды, вышедшей из многокамерного септика. Для сбора коричневых канализационных масс сооружают герметичные накопители (рис.справа)

Пористый или силикатный кирпич не годится, нужен клинкерный, выполненный из обожженной глины. Только стены из клинкерного кирпича способны годами держать механические нагрузки от подвижек грунта, не разрушаться под постоянным влиянием влаги и вообще не пропускают ее в собственную толщу.

Оптимальный вариант кирпичного однокамерного накопителя – полностью гидроизолированная конструкция, которая периодически опорожняется ассенизаторами.

Если сливная яма устраивается для утилизации серых стоков, исходящих из кухонной мойки, бани, душевой и т.д., то кирпичное сооружение устраивают с проницаемым дном по типу фильтрующего колодца.

Дно фильтрующего или иначе поглотительного колодца заполняют грунтовым фильтром, сложенным из послойно засыпанного песка, мелкого, затем крупного гравия или щебня.

Мощность очищающей засыпки должна составлять минимум 1 м, между ее условным основанием и наивысшим уровнем грунтовой воды, отмеченным в дождливый период, должно оказаться не менее метра.

В случае установки кирпичного канализационного сооружения на супесчаный грунт, фильтрационных свойств которого недостаточно для свободного пропуска очищенных стоков, его пропускную способность увеличивают. Это делают путем формирования отверстий в нижней части стенок, выполняемых в ходе кладки.

Мы разберем сооружение самого простого варианта — накопительной ямы для слива отходов, не выполняющей поглотительных функций. Дно и стенки ее не будут пропускать в окружающую среду сточную массу, осветленную и обеззараженную грунтовым фильтром.

Оптимальная глубина котлована под сливную яму 2-2,5 м. Глубже рыть незачем — не дотянется шланг машины-илососа

Шаг #1. Рытье котлована

Выбрав оптимальные размеры выгребной ямы, приступаем к подготовке котлована. Необходимо увеличить дистанцию между его стенками так, чтобы от кирпичной кладки до откоса котлована сохранялся полуметровый отступ. Иначе нанесение внешней гидроизоляции на стенки кирпичного септика окажется невыполнимой задачей.

Шаг #2. Подготовка основания емкости

На выровненное дно котлована отсыпается 200 мм слоем песчано-гравийная подушка, тщательно трамбуется. Поверх стелется внахлест рубероид, он блокирует протечку цементного молока в грунт при бетонировании.

Гидроизоляция дна котлована перед заливкой бетоном позволит снизить потери цементного молочка. Канализационному бункеру крайне необходимо влагонепроницаемое дно

На рубероидный настил выставляется сетчатый арматурный каркас (8-10 мм арматура, ячейка 100-150 мм). Обвязку каркаса выполнять стальной гибкой проволокой. Сварка не годится, т.к. ухудшит прочность железобетона.

Шаг #3. Отливка бетонного дна

Для достижения лучшей гидроизоляции следует применять раствор бетона марки М300 и выше. Толщина бетонного основания выгреба – 150 мм. С момента заливки дна бетоном следует выждать 7-10 дней, лишь после начинать кладку стенок.

Армирование донного бетона сливной ямы важно. При полной загрузке бункера нагрузка на его дно и стенки возрастет многократно

Шаг #4. Возведение стен сливной ямы

Кладку допустимо выполнять «в полкирпича», применяя обычный раствор. Однако в финальной стадии потребуется засыпка полости между кирпичными стенками и откосами котлована сухой цементно-песчаной смесью.

По мере поступления осадочной влаги смесь отвердеет, станет защитным кожухом для сточного бункера.

Шаг #5. Нанесение гидроизоляции

По мере подъема кирпичных стен нужно производить их внешнюю гидроизоляцию жидкими битумными материалами. Можно использовать рулонные, но их гидроизоляционная эффективность слабее. Не следует откладывать гидроизоляционные работы – чем выше стены, тем труднее наносить гидроизоляцию на них.

Шаг #6. Отделка стен выгреба изнутри

Достаточно их оштукатурить, введя в раствор жидкое стекло (калиевое, натриевое). Штукатурный слой с содержанием жидкого стекла существенно снизит влагопоглощение стен. Обязательно поверхностное железнение штукатурки цементом.

Бетонное перекрытие септика надежно. Однако выводить его на уровень грунта, как на изображении, не следует — промерзнет канализация

Шаг #7. Перекрытие сливной ямы

Сточный бункер необходимо перекрыть бетонной плитой заводского производства. Обязателен люк – через него будет вестись откачка канализационных стоков.

Взамен ж/б плиты можно использовать деревянные щиты, с обеих сторон просмоленные и застеленные поверх рубероидом. Перекрытие канализационного сооружения необходимо теплоизолировать плитами пенополистирола, засыпать 150-500 мм слоем грунта.

Однокамерный выгреб, рассчитанный на периодическую очистку ассенизационной техникой, подойдет для загородных домовладений с временным проживанием людей числом не более 4-х.

А для обеспечения быта крупной семьи необходима сливная яма с грунтовой фильтрацией сточных вод. Ниже описывается такой комплекс, рассчитанный на семью из 9 человек.

С устройством сливной ямы посредством заливки бетона в опалубку охнакомит следующая фото-галерея:

Локальная канализационная система с очисткой стоков

Коттеджу, оснащенному современным сантехническим оборудованием – ванной, унитазом и биде – канализационного накопителя бункерного типа будет мало.

Минимизировать обращения к специалистам с очистным оборудованием, полностью закрыть потребности в канализации и избежать местных проблем с заражением грунта нечистотами позволит комплекс очистки стоков.

Принцип осветления (очистки) бытовых стоков через систему дренажных труб базируется на естественном порядке фильтрации фекальных отходов, «работающем» в природе.

По стояку в доме сточные воды следуют в трубопровод, связывающий коттедж и септик. Достаточный объем канализационного колодца – 2,5 м3.

Планируя ландшафт загородного участка, нельзя забывать о потребности чистить септик. Машина может не проехать, а шланги ее недостаточно длинны

В таком накопителе бытовые стоки осветляются с выпадением содержащихся взвесей в осадок. Потребуется наем машины-илососа с командой для чистки осажденного в септике ила дважды в год.

Допустима также самостоятельная чистка с обезвреживанием осадков в компостном бункере особой конструкции (см. ниже). Осветленная канализационная вода направляется в сеть дренажа, откуда уходит в грунт.

Колодец сливной ямы выполняется на 5-20 м дистанции от дома. Основное требование к расположению и позиционированию сети дренажа – достаточная удаленность от здания, чтобы поступающая в грунт сточная вода не подмыла фундамент, не затопила погреб.

Из канализационного накопителя-отстойника осветленный сточный поток перемещается сначала в распределительный колодец, затем из него в систему перфорированных дренажных труб, выполненных из полимера или асбестоцемента.

Дренажные трубы закладываются на глубине не менее полуметра, фактически на уровне развития почвенно-растительного слоя. Если почва развивалась на песчаном грунте, то протяженность дрен рассчитывается с учетом 10 м на одно лицо.

В почве с супесчаной основой длина перфорированной трубы должна достигать 14 — 17 м, с суглинистой базой около 20 м.

Для фильтрации в естественных условиях, в грунте, канализационных стоков не обязателен двухкамерный или трехкамерный бункер. Сгодится однокамерный накопитель, если его правильно выстроить (+)

Сточные трубы от канализационной ямы к системе дренажа следует размещать с уклоном от 0,02, т.е. на погонный метр должно приходиться 2 см наклона. Желательно, чтобы основная часть трубопровода закладывалась ниже отмеченной в регионе глубины промерзания.

Участки, находящиеся выше указанной отметки,  теплоизолируются разъемным цилиндрическим утеплителем из пенополистирола, пенополиуретана, полиэтилена или шлаковой засыпкой.

Укладка канала 100-150 мм трубы, выполняющей слив канализационных вод в накопительную яму, выполняется как минимум на 50 мм выше распределительного колодца с разводкой труб, по которым осветленные стоки направляются к дренам.

Ввод и вывод трубопровода в яму выполняется через тройники 100 мм диаметра. Их верхние концы нужно оставить открытыми, расположив над ними трубы для прочистки, имеющими равное сечение с лотками, подводящими и отводящими стоки.

Между открытым концом тройника и каждой трубой-прочисткой выдерживается разрыв в 50 мм. Применяются канализационные трубы из поливинилхлорида или полиэтилена, диаметр которых 100-150 мм.

Одним распределительным колодцем в комплексе грунтовой очистки стоков не обойтись. Понадобиться как минимум два таких

К нижнему концу каждого тройника крепится труба. Ее необходимо вывести на 400 мм ниже расчетного уровня воды в сливном бункере.

Все компоненты сливной ямы вместе с грунтовой фильтрационной системой нуждаются в вентиляции. Эта функция назначается канализационному стояку внутри дома, верхний конец которого выводится над уровнем кровли, самому выгребу и каждой дрене.

Трубопровод от распределительного колодца к дренам, заложенным в песчаный грунт, выполняется с уклоном 3 мм, в супесчаный 2 мм, в суглинистый 1 мм

В вырытых под фильтрующую систему траншеях трубы закладываются перфорацией вниз. Стыки дрен изолируются рубероидом, скотчем, просто полиэтиленом или подобным материалом.

Колодцы и дрены комплекса очистки стоков

Корпус колодцев, в которых находятся элементы разводки системы дренажа, лучше делать круглым. При выполнении их стенок из кирпича удобен 400 мм внутренний диаметр окружности, из бетона – 700 мм диаметр.

Распределительный колодец не возводится выше 400 мм, иначе работать с разводкой внутри него будет неудобно. Кирпичные стенки изнутри обязательно штукатурятся и железнятся. Снаружи их допустимо гидроизолировать глиной или битумной обмазкой.

Горловины всех распределительных колодцев нужно закрыть крышками из железобетона, пластика или просмоленных досок. Поверх укладывается теплоизолятор – плитный пенополистирол с поверхностной отсыпкой грунта 200-400 мм слоем.

Сечение канала под укладку дрен нельзя выбирать произвольно. Работа системы фильтрации зависит от этого

Согласно направленности стоков колодцы оборудуются одно-, двух- и трехсторонними водозаборными отводами – открытыми выводами труб, перекрываемыми задвижками-шиберами вертикального хода. Деревянные шиберы понадобятся для регулировки подачи воды и при ремонте колодца.

На дне водораспределительных колодцев формируются открытые лотки из бетона, ведущие от подающей трубы к принимающим трубам дренажа.

Высота лотков должна равняться диаметру наиболее крупной трубы, заходящей в колодец. Их дно выводится на уровень нижней стенки труб.

В полимерных дренирующих трубах (их нижней части) пропиливаются щели 15 мм ширины, высотой примерно до половины диаметра трубы. Пропилы с шагом 1000 мм обеспечат равномерный сток осветленной сливной воды в грунт.

Дну дренажных траншей придается трапецеидальная форма. В них 100-150 мм слоем отсыпается гравийная или щебенчатая подушка с крупностью зерна 15-25 мм. В принципе, чем толще подстилающий слой щебня (гравия) – тем лучше будет идти фильтрация стоков.

После придания заданного уклона поверхности отсыпки, на нее выставляются дренажные трубы. Поверх них 50 мм слоем насыпается гравий или щебень, затем грунт вровень с уровнем почвы.

Дрены не должны соединяться между собой. Перемещение сливных вод в них производится только через распределительные колодцы

Дистанция между септиком и распределительными колодцами зависит от типа грунта на участке. Необходимое число колодцев, от которых протянуты параллельные дрены – два и более.

Характеристики сточно-фильтрационного комплекса в зависимости от типа грунта:

  • Песок. Две дрены протяженностью 18 м каждая, с 1,5 м промежуточным расстоянием между ними. Площадь поля фильтрации – 70 м2;
  • Супесь. Пять дрен, каждая длиной 19 м, шаг между ними 2,5 м. Площадь поля фильтрации – 231 м2;
  • Легкий суглинок. Семь дрен длиной 18,5 м, между ними выдерживается 3 м дистанция. Площадь поля фильтрации – 495 м2.

Чтобы в дренирующих трубах не формировались воздушные пробки и отводился свойственный процессу переработки стоков метан, дренажной системе потребуется приток воздуха. В конец каждой дрены необходимо встроить стояк из трубы 100 мм диаметра, подняв его на 400-500 мм над грунтом.

Обезвреживание осадков из септика

При самостоятельной вычистке сливной ямы и попытках размещения канализационного ила поверх грунта результат один – изобилие мух и инфекций среди домочадцев. Отбросы можно и необходимо преобразовывать в компост, полностью обеззаразив их от микробов.

Выбрав место – от дома 15 м, от колодца 25-30 м – нужно вырыть яму полуметровой глубины и необходимого размера. Ее котлован гидроизолируется мятой глиной 200-300 мм слоя, бетонируется или обкладывается кирпичом с выводом бортиков над поверхностью земли.

Бортики обязательны – собранные в компостной яме нечистоты не должны проникать в грунт и заражать почву.

Для полного исключения влагообмена, на стенки ямы наносится цементный раствор с последующим железнением. Полезно также битумом поверх промазать.

Дно компостной ямы присыпается 150 мм слоем торфа или сухой почвы, сверху помещаются отбросы. Нарастив слой канализационного ила до 250-300 мм нужно засыпать его 100-150 мм слоем торфа либо сухой почвы.

Выведя послойной укладкой компостную кучу на 1000 мм высоту над землей, требуется засыпать ее полностью землей или торфом 150-200 мм толщины и оставить на 8 месяцев для вызревания.

Если в процессе закладки компостной ямы пересыпать слои отбросов небольшим количеством золы и немного обливать водой, то компост созреет быстрее и в лучшем качестве.

Выводы и полезное видео по теме

Самостоятельное создание кирпичной сливной ямы в суглинистых грунтах:

Кладка сливной ямы из камня, с оголовьем из кирпича:

Сливная яма на загородном участке – не только потребность обеспечения быта, это ответственность. Простые решения проблемы канализационного слива однажды станут большой проблемой. Следует максимально серьезно оценить возможности обустройства локальной канализации, избрав пусть и недешевое, но безопасное решение.

sovet-ingenera.com

Как сделать слив в частном доме

У вас есть частный дом или коттедж за городом? Вам приходится каждый раз выносить полное ведро с водой из-под умывальника? Хватит мучиться! Сделайте слив воды в доме своими руками! Это вполне реально и довольно просто. Для этого вам понадобится запастись терпением и следующими материалами: карандашом, рулеткой, ножовкой по металлу, железобетонными кольцами, канализационной трубой, резиновыми прокладками, бетонными перекрытиями, цементом, песком, щебнем, тесом, лопатой и перчатками.

Подготовительные работы

И так приступим. Во-первых, нужно определить, где будет собираться сточная вода. Обычно это место, куда идет естественный уклон территории. И еще, если у вас на участке есть питьевая вода в колодце или в скважине, надо исключить попадание сточных вод туда. Во-вторых, необходимо начертить проект схемы прокладки канализации (ваш частный дом должен иметь проект, используйте его), отмерить и составить перечень необходимых материалов и комплектующих частей для работы. Измеряйте с максимальной точностью, учитывая все до мелочей, чтобы не приходилось много раз бегать в магазин.

Материалы готовы? Начинаем монтажные работы.

Внутренняя канализация

Сначала укладываем трубы внутри помещения. Лучше брать ПВХ материал, потому что с ним легче работать. Он совместим с другими стройматериалами, он легкий, хорошо гнется, держит цемент и быстро соединяется.

Прокладка труб канализации

Пилите его ножовкой по металлу под углом 90 градусов. Соединим короткие части конструкции в каждый стык, вставляя резиновые прокладки, которые обеспечат герметичность. Теперь подключаем все элементы. Берем трубы для унитазов. Они должны быть большими в диаметре (стомиллиметровыми). Это необходимо для того, чтобы не обременять слив. Остальные трубы должны иметь диаметр примерно 50-75 мм, по ним вода будет протекать достаточно быстро.

Монтируем трубы с уклоном 2-5 мм на каждый метр трубы, чтобы упростить слив воды. Трубу из дома выводим на глубине, примерно от одного до двух метров, в зависимости от того, как глубоко замерзает земля, и дальше, с уклоном 5 мм на метр погонный, вводим в канализационный колодец. Теперь проверьте, хорошо ли по ним течет вода.

Внешняя канализация

Вот дошли мы и до выгребной ямы. Она бывает нескольких видов и классификаций, с дном или без дна, соответственно экологической или загрязняющей окружающую среду.

Яму без дна можете использовать только в том случае, если объем стока маленький (в пределах 1 кубического метра в сутки) и если точки с питьевой водой находятся не ближе 50 метров от нее.

Но если вы хотите уберечься от штрафов и уголовной ответственности, то лучше сделать герметичную выгребную яму. Она хороша тем, что избавляет от проблем, ведь выкачиваются они при помощи профессионалов и спецтехники. Но это «удовольствие» стоит денег.

Переливная канализация в частном доме

Также можно своими руками соорудить канализацию в частный дом способом переработки стоков, то есть септика. Для того чтобы сделать трехкамерный септик, необходимо соблюдать несколько правил:

Место для септика выбирается ниже, чем питьевая вода, на расстоянии не менее 50 м от колодца.

  • До забора должно быть не меньше двух метров.
  • Должно остаться место для въезда ассенизационной техники.
  • Выкопать яму с объемом больше, чем 3 нормы стоков за сутки.
  • Залить дно бетонной подушкой 15-20 см, чтобы вода не просачивалась в грунт.
  • Для стен можно использовать железобетонные кольца, готовые пластмассовые конструкции или самостоятельно класть из кирпичей.
  • По окончанию кладки стен тщательно заделать все швы.
  • Два раза отделать внутреннюю часть стен колодца битумом.
  • По тому же принципу сделать вторую камеру, соединяя их между собой.
  • Третья камера будет такой же, только без дна. На дне колодца посыпается около 50 см песка и гравия, чтобы фильтровалась вода.

Готово. Теперь слив воды для вас не проблема. Ваш частный дом может иметь любую из трех форм канализации, предложенных нами. Вам необходимо только выбрать наиболее подходящий вариант для вашего жилья и сделать все своими руками.

  • Ремонт сливного бачка унитаза своими руками
  • Устройство канализации загородного частного дома
  • Канализация из бетонных колец своими руками
  • Прокладка канализации в частном доме

Сливная яма в частном доме своими руками

Опубликовано чт, 04/12/2014 — 14:58 пользователем zavtraprihodi

Повезло ли владельцу частного дома, если он купил его с уже готовой сливной ямой и подведенной к ней канализационной трубой? Вполне возможно, что нет!

1. Яма устроена неправильно – не там и не так. Близко к постройкам, колодцу, просто – не в желаемом месте. Без накрывающей плиты, с большим заглублением, наоборот, с выступающим на метр парапетом и так далее. 2. Уклон канализации не соответствует требуемому – нужно менять точку входа и перепрокладывать всю систему от дома до ямы. 3. На накрывающей бетонной плите отсутствует люк для откачки.

4. Самая главная причина – недостаточный объем!

Именно малая кубатура и является первопричиной постоянного засорения сливной ямы в частном доме. Все время требуется ее откачивать, иногда по несколько раз в год. Это не только не совсем удобно, но и дорого, затруднительно и ужасно неприятно.

Енота Бене: Объем сливной ямы должен браться из расчета 2 кубометра на одного человека, постоянно проживающего в семье! Желательно еще пару кубов добавить на частых гостей.

Так как поступить, если объема имеющейся сливной ямы не хватает?

Перестраивать ее нельзя, по колено лазить в ужасе невозможно, да и чревато это обрушением стен. А если готовый слив вообще устроен из монолитного бетона?

Выход – устраивать перелив!

Добавление объема к существующей сливной яме

Высчитать, сколько у вас уже есть в наличии места под канализационные стоки, несложно. Геометрия школьного уровня. И сколько нужно добавить – тоже просто, как надуть надувной шарик. Далее стоит определить место и форму будущего перелива – и можно приступать к работе. Сейчас покажу на собственном примере, как делается перелив для готовой, новой (!) сливной ямы.

Имеем два бетонных кольца, работающих как сливная яма – причем, с поднятием над уровнем земли более 50 см. это из-за высоких грунтовых вод, разумеется:

Я уже наметил контуры будущей переливной ямы, очистил территорию и даже произвел копательные действия. Опытные археологи при раскопках обнаружили менее опытных.

Думаю, нет необходимости наглядно показывать и детально описывать, как нужно высчитать размеры перелива, взять в руки лопату и вырыть яму. Это все должны уметь – аксиома.

Видите, что яма состоит всего из двух бетонных колец, одно из которых поднято выше уровня грунта?

Сия емкость для семьи из четырех человек и пятой собаки зело невместительна, даже с учетом выдающегося уклона на участке и быстрого впитывания воды грунтом. Для нас (для всего коллектива) яма должна быть минимум 9 м3 (2*4+1 на всяких собачий случай). А в наличии всего три – непорядок!

Как считать кубометры, я тоже не стану рассказывать. Зачем оно? Длина-ширина-глубина, средняя школа, три по математике. В моем случае я не прямоугольник добавляю, а выставляю перелив углом. Можете хоть шаром сделать, но – заданного объема.

Итак, едем далее. Яма выкопана, нужно сделать что-то для укрепления его дна. Если не будет твердого дна, полученная емкость будет постоянно и очень интенсивно заиливаться. Но и сплошь заливать дно нельзя, нужно оставить «решето», чтобы просачивалась вода. Набрасываем на дно бой кирпича, камни, небольшие куски асфальта и все такое прочее:

Затем несем к месту работы кирпичи, необязательно все такие целые и красивые. Желательно для удешевления процесса использовать тоже бой, однако, если не имеется опыта кладки, тогда вы на растворе больше потратите. Тем не менее:

Сразу выкладываем контур или периметр ямы по низу, для чего не нужен цементно-песчаный раствор. Первый слой накладывается непосредственно на землю и на камни (бой), которые вы накидали на дно:

А вот выложенный слой уже бетонируем сверху (то есть, накладываем раствор, не пугайтесь):

И начинаем постепенно по контуру поднимать стенки ямы:

Кольцо из бетона, находящееся частично в новой яме, нужно тоже опоясывать, чтобы оно не «уехало» внутрь нового приямка.

Совсем необязательно дно переливной ямы заглублять ниже дня основной ямы. Даже нежелательно. Пусть заиливание происходит внутри колец, а в приямок попадает «чистая» вода, если так можно говорить про канализационные стоки.

Обращаю ваше внимание еще раз на то, что заведомо в своем блоге не даю ни ГОСТов, ни Строительных Норм и Правил, ни тяжелых и тягомотных расчетов. Поверьте, все технологии, которые здесь даны, «сочинены» на основе имеющихся техусловий и ППР (Проектов Производства Работ) для жилых объектов. Просто обязательно взят запас по прочности на основе применяемых материалов. Если вы будете повторять технологию, то прочность, долговечность, надежность любой конструкции будет превышать рассчитываемую по «правильным» технологиям.

И в продолжение темы: идеальная технология обязывает, чтобы труба выхода в перелив была выше, нежели труба выхода канализационной системы в основную яму. Для типовых участков, так сказать. Если у вас типовой с нормальным горизонтом – тогда лучше так и сделать. В описываемом случае вход в основную яму находится прямо под крышкой, наверху колодца – посмотрите его расположение и высоту на фото. Выше перелив устроить просто нереально, но это и не нужно, с учетом конструкции перелива в конкретных условиях и при очень большом руководящем уклоне внешней канализационной системы.

Дальше едем по нарастающей. По одной стенке подняли кладку:

И перешли на оформление переливных отверстий, которых всего на данном объекте получается три.

Есть отверстие между кольцами:

Под ним мы устраиваем площадку и цементируем, чтобы при стекании не размылась. А само отверстие расшиваем обыкновенным молоточком, граммов этак 600:

То же и со вторым переливным отверстием:

А третье отверстие у нас имеется в самом кольце, оно как раз и предусмотрено было для дренажа. И по уровню оно находится ниже:

После устройства переливных отверстий можно приступать к завершению стенок, но перед этим я решил попробовать накрытие, а заодно показать вам, как неправильно укладывать опорные перегородки из уголков, швеллеров или толстостенных труб. Старых, разумеется.

Итак – вот этот вариант укладки опорной перекладины является неправильным:

Имеющий глаза да увидит, что стенка у бетонного кольца незавершена, да и надежную опору даже по завершению представлять собой не будет. А имеющий уши да услышит, как через некоторое время при малейшей нагрузке швеллер упадет, и опираться перекрытию будет не на что.

Поэтому правильный вариант – укладывать опорные перекладины «с угла на угол». Именно эта часть кладочной конструкции является самой крепкой:

Сразу и поднимаем стенки, и закрепляем швеллеры с уголками в верхнем слое перевязки:

Все банально просто и очевидно: просто закрепляем по бокам кирпичами и цементируем:

Поднятую стенку вместе с заложенными поперечинами облагораживаем, заодно дополнительно укрепляя связи (наносим сверху еще один слой раствора):

После чего можно уже подобрать арматуру и накрыть сверху приямок:

Я использовал срезанные трубы отопления дюйм с четвертью. Можно брать любую профильную металлюгу, от швеллера и уголка для квадратной трубы. Главное, чтобы это не был сплошной арматурный пруток.

Теперь наша задача – накрыть приямок тонким металлом, прямо поверх труб. Желательно еще, чтобы листы металла выходили за границы ямы на 10-20 см. поэтапно это выглядит так:

Основное предназначение этих тонкометаллических листиков – не предотвратить массовое проваливание в канализацию, а некоторое время удержать бетон, пока он не наберет прочности. Поэтому накрывать можно и старым шифером, особенно хорошо, если плоским, и любыми другими негниющими и недеревянными материалами. Хоть рубероидом, хотя не очень желательно.

И выстилаем по поверхности листов железа будущую арматуру для бетонной плиты. В ход могут теперь пойти прутья, трубки, проволока, любые длинные и плоские железки:

Ставим емкость для замешивания раствора прямо на яму, благо трубы нас держат надежно. Так будет недалеко носить, ура. Готовим раствор:

Нужно, чтобы будущая арматура непременно вся была покрыта раствором. Это есть гарант прочности плиты. Заливаем всю поверхность, не делая перерывов – одна порция бетона не должна схватиться, когда на нее уже ложится следующая:

Результат вы видите. Люка для откачки канализационных стоков нет, потому что он присутствует в основной яме. Вы можете уже на следующий день засыпать плиту землей и разбить на этом месте клумбу.

Удачного вам, и долговременного канализационного слива!

Система канализации частного дома состоит из линии отвода сточных вод и септика — выгребной ямы. Для ее монтажа вначале потребуется определиться с местом, устройством и материалом емкости септика. Прокладка линии сточных вод производится с помощью толстостенных полимерных труб на соответствующей глубине и с уклоном к септику не менее 5 градусов.

Система канализации частного дома обеспечивается с помощью простых материалов. Для организации системы слива частного дома упрощенного типа потребуются: полиэтиленовые трубы и материал для устройства емкости септика (керамический кирпич, бетонные кольца или использованные шины большого диаметра). Емкость септика лучше сделать с биологической очисткой стоков, если грунт представляет собой не суглинок, а уровень грунтовых вод более 2-2,5 метров. Септик будет являться фильтрующим колодцем, обеспечивая частичную очистку сточных вод.

На первом этапе устройства системы канализации следует определиться с местом расположения септика, то есть емкости для стоков. Здесь надо учитывать уровень водозабора, если у вас на участке колодец или скважина с питьевой водой, чтобы исключить попадание сточных вод.

Также следует как можно дальше расположить септик от жилого здания, но при этом учесть возможность откачки стоков. Гнилостные бактерии в септике – выгребной яме, при достаточном объеме и невысоком уровне грунтовых вод, позволят эксплуатировать систему слива стоков на протяжении нескольких лет без дополнительной очистки.

Устройство септика подразумевает различные варианты. Наиболее простой способ — это использование старых автомобильных или тракторных шин. Септик с керамического кирпича следует укладывать без раствора в боковых стыках для обеспечения отвода стоков. Бетонные конструкции при укладке на стыках также должны обеспечивать фильтрацию в грунт. Крышка септика должна обеспечивать безопасность при нахождении на выгребной яме. Поэтому оптимально ее сделать из бетона с отверстием для люка. Современные люки выпускаются не из чугуна, а из полимерпесчанного материала.

Далее следует произвести замер длины линии канализации. Трубу лучше использовать полимерную, желательно более прочную и избегать при монтаже лишних соединений, чтобы не допустить прогиба при прокладке. Диаметр труб оптимально выбрать 110 мм и как можно ближе подвести ее к источнику (раковине, стиральной машине, ванне) и уже там сделать переходники на диаметр 50 мм, тем самым будет меньше засоров.

При укладке достаточно длинной линии канализации потребуются ревизионные отводы, предназначенные для чистки в случае засоров. Важно обеспечить максимальный угол снижения трубы, как минимум 5 градусов. Глубина залегания сливной линии выполняется с учетом промерзания грунта в вашей широте, обычно не менее одного метра.

Источники: http://legkoe-delo.ru/remont-doma/legko-sdelat/24797-delaem-sliv-vody-v-chastnom-dome-svoimi-rukami, http://aquagroup.ru/blogs/zavtraprihodi/slivnaya-yama-v-chastnom-dome-svoimi-rukami.html, http://septikall.ru/septiks/kak-sdelat-sliv-v-chastnom-dome.html

santex1.ru

Делаем слив воды в частном доме своими руками

У вас есть частный дом или коттедж за городом? Вам приходится каждый раз выносить полное ведро с водой из-под умывальника? Хватит мучиться! Сделайте слив воды в доме своими руками! Это вполне реально и довольно просто. Для этого вам понадобится запастись терпением и следующими материалами: карандашом, рулеткой, ножовкой по металлу, железобетонными кольцами, канализационной трубой, резиновыми прокладками, бетонными перекрытиями, цементом, песком, щебнем, тесом, лопатой и перчатками.

Подготовительные работы

И так приступим. Во-первых, нужно определить, где будет собираться сточная вода. Обычно это место, куда идет естественный уклон территории. И еще, если у вас на участке есть питьевая вода в колодце или в скважине, надо исключить попадание сточных вод туда. Во-вторых, необходимо начертить проект схемы прокладки канализации (ваш частный дом должен иметь проект, используйте его), отмерить и составить перечень необходимых материалов и комплектующих частей для работы. Измеряйте с максимальной точностью, учитывая все до мелочей, чтобы не приходилось много раз бегать в магазин.

Материалы готовы? Начинаем монтажные работы.

Внутренняя канализация

Сначала укладываем трубы внутри помещения. Лучше брать ПВХ материал, потому что с ним легче работать. Он совместим с другими стройматериалами, он легкий, хорошо гнется, держит цемент и быстро соединяется.

Прокладка труб канализации

Пилите его ножовкой по металлу под углом 90 градусов. Соединим короткие части конструкции в каждый стык, вставляя резиновые прокладки, которые обеспечат герметичность. Теперь подключаем все элементы. Берем трубы для унитазов. Они должны быть большими в диаметре (стомиллиметровыми). Это необходимо для того, чтобы не обременять слив. Остальные трубы должны иметь диаметр примерно 50-75 мм, по ним вода будет протекать достаточно быстро.

Монтируем трубы с уклоном 2-5 мм на каждый метр трубы, чтобы упростить слив воды. Трубу из дома выводим на глубине, примерно от одного до двух метров, в зависимости от того, как глубоко замерзает земля, и дальше, с уклоном 5 мм на метр погонный, вводим в канализационный колодец. Теперь проверьте, хорошо ли по ним течет вода.

Внешняя канализация

Вот дошли мы и до выгребной ямы. Она бывает нескольких видов и классификаций, с дном или без дна, соответственно экологической или загрязняющей окружающую среду.

Яму без дна можете использовать только в том случае, если объем стока маленький (в пределах 1 кубического метра в сутки) и если точки с питьевой водой находятся не ближе 50 метров от нее.

Но если вы хотите уберечься от штрафов и уголовной ответственности, то лучше сделать герметичную выгребную яму. Она хороша тем, что избавляет от проблем, ведь выкачиваются они при помощи профессионалов и спецтехники. Но это «удовольствие» стоит денег.

Переливная канализация в частном доме

Также можно своими руками соорудить канализацию в частный дом способом переработки стоков, то есть септика. Для того чтобы сделать трехкамерный септик, необходимо соблюдать несколько правил:

Место для септика выбирается ниже, чем питьевая вода, на расстоянии не менее 50 м от колодца.

  • До забора должно быть не меньше двух метров.
  • Должно остаться место для въезда ассенизационной техники.
  • Выкопать яму с объемом больше, чем 3 нормы стоков за сутки.
  • Залить дно бетонной подушкой 15-20 см, чтобы вода не просачивалась в грунт.
  • Для стен можно использовать железобетонные кольца, готовые пластмассовые конструкции или самостоятельно класть из кирпичей.
  • По окончанию кладки стен тщательно заделать все швы.
  • Два раза отделать внутреннюю часть стен колодца битумом.
  • По тому же принципу сделать вторую камеру, соединяя их между собой.
  • Третья камера будет такой же, только без дна. На дне колодца посыпается около 50 см песка и гравия, чтобы фильтровалась вода.

Готово. Теперь слив воды для вас не проблема. Ваш частный дом может иметь любую из трех форм канализации, предложенных нами. Вам необходимо только выбрать наиболее подходящий вариант для вашего жилья и сделать все своими руками.

  • Ремонт сливного бачка унитаза своими руками
  • Устройство канализации загородного частного дома
  • Канализация из бетонных колец своими руками
  • Прокладка канализации в частном доме

http://kanisan.ru

legkoe-delo.ru

Сливная яма в частном доме своими руками

Все удобства проживания человека связаны с тремя составляющими: электричеством, водой и канализацией. Владельцы «летних резиденций» — дач, небольших загородных домиков – стараются обустроить сезонное жилище с максимальным комфортом. Обеспечение его электроэнергией – самая простая задача, практически каждый уголок России электрифицирован. Обеспечение водой решается обустройством скважин или колодцев. Самый сложный вопрос – устройство локальной канализации – тоже имеет стандартное решение: на участке сооружается сливная яма своими руками.

Сливная яма – что это?

Сливная яма в частном доме или на даче — элементарное сооружение, предназначенное для сбора и накопления стоков локальной канализации. Сюда по канализационным трубам транспортируются бытовые отходы из туалетов, от кухонных раковин, стиральных и посудомоечных машин.

Какие-либо очистные сооружения в преддверии этого простейшего сборника канализационных стоков не предусматриваются. По мере заполнения ямы производится ее чистка путем откачивания содержимого. В зависимости от способа очистки накопленные нечистоты вывозятся специальными машинами – ассенизаторами либо после обработки биопрепаратами используются для полива растений и в качестве удобрения.

Виды сливных ям

Сливные ямы классифицируются по отношению к уровню земли и материалам изготовления.

По отношению к уровню земли

По данному признаку сборники канализационных отходов делятся на две группы:

  • поверхностные;
  • подземные.
Поверхностные сборники канализационных стоков

Данный вариант пригоден только для использования в теплое время года. Применяется он крайне редко, так как канализационную сеть приходится в этом случае прокладывать поверху. Требуемый уклон (от «поставщика» стоков – раковины, унитаза и пр. – до сборника) можно обеспечить лишь при условии, что все источники стоков будут находиться выше входного отверстия резервуара. Поверхностные сливные резервуары целесообразно устраивать на участках с высоким уровнем грунтовых вод.

Подземные сливные ямы
Сливная яма без дна

Подземные сооружения для сбора нечистот являются самыми распространенными. В зависимости от количества стоков, конструкция сливной ямы может иметь или не иметь герметичное днище. Санитарными нормами России допускается устройство ям без герметизации дна, если суточный объем стоков не превышает 1 м3.

Во всех остальных случаях обустраивается герметичный подземный резервуар.

По материалам изготовления

Для сооружения конструкции сливной ямы можно использовать следующие материалы:

  • кирпич керамический;
  • бетон (при изготовлении монолитной конструкции);
  • кольца бетонные;
  • отработанные тракторные покрышки;
  • пластик;
  • дерево.
Строительство сливной ямы из досок и бетона

Для устройства сливных ям своими руками бетонные кольца – наиболее неподходящий вариант. Для их монтажа требуется строительная техника – вручную с тяжелыми изделиями не справиться.

Самый простой и дешевый способ обустройства сливной ямы в частном доме или на дачном участке – оформление ее стен при помощи покрышек. Но такая конструкция ненадежна в плане герметичности: есть большой риск попадания жидкой составляющей канализационных стоков в почву.

Сливные ямы в частном доме: фото конструкции из покрышек

Место расположения – санитарные ограничения

Некоторые домовладельцы считают, что на своем участке они могут делать что угодно, и глубоко ошибаются. Санитарные службы не дремлют — они требуют строгого соблюдения действующих в государстве норм и правил независимо от вида собственности.

Строго регламентируется и расположение сливной ямы в частном доме: нормативы оговаривают минимально допустимые расстояния от накопителя стоков до инженерных сооружений, жилых домов и границ участка:

  • до водовода (центрального) – 10 метров;
  • до подземного газопровода – 5 метров;
  • до питьевого колодца: 20 метров — на глинистых почвах, 30 м – на суглинках, 50 м – на песчаниках и супесях;
  • до жилого дома (собственного и соседнего) – 10-12 метров;
  • до забора (границы участка) – 1 метр.

Регламентирована также и максимальная глубина сливной ямы: она не должна превышать 3 м, если это позволяет уровень грунтовых вод. Данные ограничения содержатся в СанПиН 42-128-4690-88 и СНиП 30-02-97.

Важно: Домовладельцы должны знать, что несоблюдение санитарных требований может грозить не только штрафом — в случае нанесения ущерба здоровью окружающих может быть возбуждено уголовное дело.

Кроме того, делая сливную яму на даче своими руками, ее надо располагать на участке таким образом, чтобы можно было организовать беспрепятственный подъезд к ней спецтехники в момент выкачки.

Совет: Практика показывает, что от окон жилых помещений сливную яму лучше размещать на расстоянии не менее 15 метров.

Порядок строительства

Устройство сливной ямы в частном доме своими руками, независимо от выбора материала, осуществляется по общему алгоритму:

  1. Рассчитывается необходимый объем накопителя: данный параметр зависит от частоты пользования, количества проживающих, наличия или отсутствия душа, бани, бытовой техники – стиральной, посудомоечной машин и прочих нюансов. Общепринятая норма стоков – 0,5 м3 на человека. Но лучше сделать сливную яму с запасом: нормальным считается приемник стоков объемом 6 кубов на семью, состоящую из трех человек.
  2. Определяется уровень грунтовых вод на участке. Если на нем обустроен колодец, вопрос решается просто. При его отсутствии придется бурить скважину – до воды доходить не обязательно. Помните ограничение — глубина ямы не должна превышать трех метров? Достаточно пробурить скважину метров на пять, и вы поймете, угрожают ли вашему сооружению подземные воды.
  3. Выбирается материал для строительства накопителя.
  4. Определяются форма и геометрические размеры ямы. Для монолита или кирпичной кладки обычно выбирается форма параллелепипеда, для ж/б колец или покрышек – цилиндрическая. Размеры рассчитываются в соответствии с необходимым объемом сооружения.

    Если вы решили выкопать и обустроить сливную яму без дна, то для лучшего дренажа при обкладке ее стен между кирпичами можно оставить зазоры

  5. Производятся земляные работы: снимается плодородный грунт, роется котлован. Если участок неблагоустроен, можно воспользоваться экскаватором. При наличии садовых растений лучше эту работу выполнить вручную. Два человека могут справиться с ней в течение двух дней. Глубина котлована должна превышать аналогичный размер будущего накопителя на толщину подушки.
  6. В зависимости от выбранного материала сооружаются дно и стенки сливной ямы. Стены должны выступать над уровнем земли миллиметров на триста.
  7. Сверху яма накрывается крышкой.

В канализационных накопителях образуется взрывоопасный газ. Для его отвода устраивается вентиляция. Ее роль играет труба, выведенная через крышку ямы. Ее размеры регламентированы строительными нормами: диаметр – 100 мм, высота – не менее 600 мм от уровня земли.

Подробнее о том, как сделать сливную яму из покрышек, мы рассказали в отдельной статье-инструкции.

Особенности строительства выгребных ям с использованием бетонных колец описаны тут.

А если вы готовы рассмотреть вариант септика, то рекомендуем к прочтению этот материал.

Выбор способа чистки сливной ямы

До того, как построить сливную яму в частном доме, следует решить очень важный вопрос: каким образом вы будете ее чистить. От этого зависит объем работ по благоустройству участка:

  • если вам проще периодически приглашать специалистов с ассенизаторской машиной, позаботьтесь об организации подъездного пути;
  • если вы готовы производить чистку самостоятельно, приобретите фекальный насос, пластиковую емкость с герметичной крышкой и заранее узнайте, кто у вас примет отходы. Не забудьте о средствах защиты кожи рук и дыхательных путей. Лучше, если это будет противогаз, но, на худой конец, и респиратор подойдет. Разумеется, не обойдетесь и без резиновых сапог.
При обустройстве сливной ямы нужно заботиться не только о том, как выкопать ее, но и о том, как ее очистить

Современные технологии позволяют значительно упростить процесс чистки сливной ямы, если она быстро наполняется, или даже сделать его практически безотходным. Речь идет о микроскопических помощниках – специальных бактериях, способных превратить стоки в достаточно чистую воду и твердую фракцию, пригодную для использования в качестве удобрения.

Бактерии не только разлагают содержимое сливной ямы, но и усердно борются с неприятным запахом.

Только учтите, решая вопрос, чем почистить сливную яму в частном доме, что выбирать биопрепараты следует в соответствии с составом сточных вод. Большинство бактерий не выдерживают контакта с бытовой химией: моющие средства и стиральные порошки действуют на них губительно. Однако сейчас выращиваются и микроорганизмы, устойчивые к агрессивным средам.

После того, как бактерии потрудились, вам останется при помощи насоса откачать жидкую составляющую (она совершенно безвредна для человека, животных и растений) и извлечь из ямы твердый осадок.

okanalizacii.ru


Смотрите также