Какой ставить автомат на плиту


Автомат для электроплиты

Кухонные плиты, в отличии от других бытовых приборов, потребляют значительно больший ток и требуют обязательного заземления корпуса.

Рассматриваем все возможные способы, как правильно подключить электроплиту

При продаже, отечественные эл. плиты, часто комплектуются разъемами РШ-ВШ, представляющими из себя пару,-эл. розетку и эл. вилку. Этот разъем, разработан еще в Советском Союзе, и по способу установки розетки, относится к изделиям открытой проводки . Сейчас, существуют его модификации и для скрытой проводки.

Конструктивное исполнение этой пары, исключает неправильное включение при эксплуатации. Заявленый максимальный рабочий ток — 32 ампера(мощность около 7 квт.). Интересно, что современные электроплиты, в среднем, имеют суммарную мощность всех нагревательных устройств около 8 квт( иногда до 10 и выше.). Так что, их одновременное включение может быть фатальным для разъема такого типа. Сейчас РШ-ВШ производится на Украине. Качество продукции очень невысокое,- как и цена. Неплохие пары(розетка-вилка) современного дизайна, производит Белоруссия. Это более подходящий вариант для эл. плит импортных( продающихся вообще, без каких-либо, шнуров и вилок).

Белорусские разъемы более удобны при монтаже, эксплуатации, и обладают к тому-же, запасом по электрической мощности, выдерживая эл. ток несколько больше заявленных 32-х ампер. По способу установки, выпускаются в обоих вариантах,- как для открытой, так и для скрытой проводки. По цене белорусские разъемы несколько дороже украинских, но значительно дешевле европейских.

Установка розеток для электроплит производится, так-же, как и обычных электророзеток. При монтаже со скрытой проводкой выполняются те-же действия. В стене выдалбливается углубление в которое, с помощью строительного раствора на основе гипса, устанавливается коробка-подрозетник(круглой или квадратной формы). В стене, по направлению к подрозетнику выдалбливается штроба, для укладки питающих проводов. Питающие провода укладываются в штробу и присоединяются к клеммам розетки. Самым важным моментом здесь, является присоединение заземляющего провода — строго на клемму с обозначением

Далее, механизм розетки фиксируется в подрозетнике с помощью специальных винтов, одевается крышка,- работа завершена. При монтаже с открытой проводкой механизм крепится к несущей поверхности(стена)непосредственно, без дополнительного подрозетника. Подключение заземляющего провода выполняется обязательно.

В новых квартирах заземляющий провод определить легко, — его изоляция окрашена в зеленый, либо желто — зеленый цвета. В старых домах, дело обстоит немного сложнее, все провода одного цвета, как правило — белые. Для начала, производится полное снятие эл. напряжения в квартире, с помощью пакетного выключателя. Далее, берется омметр(мультиметр)один из его щупов зацепляется либо за радиаторы отопления, либо за водопроводную трубу, вторым щупом производится поочередное касание к концам питающих проводов (обычно их три). При касании конца заземляющего провода, омметр должен показать очень незначительное сопротивление (не более нескольких десятков Oм), а остальных — бесконечно большое. Найденный таким образом, заземляющий повод необходимо пометить(маркером или кусочком изоленты), что-бы отличить его в дальнейшем, от двух оставшихся. Порядок подключения последних, не имеет особого значения.

Подключение эл. плиты.

Для подключения эл.плиты приобретаются: 1. Разъемы. В случае, если розетка уже установлена, то только соответствующая ей вилка. 2.Кусок провода ПВС 3*4 кв. мм. длиной 1,5 — 2 метра.(гибкий, трехжильный ) На задней панели эл. плиты установлен клеммник закрытый пластиковой крышкой. Вскрыв эту крышку видим клеммник снабженный несколькими медными перемычками, и рядом с ним рисунки изображающие три,(как правило)варианта подключения: а)L1,L2,L3.N.PE. — трехфазная питающая сеть. б)L1,L2.N1,N2.PE.- двухфазная питающая сеть.

в)L1.N.PE.- однофазная питающая сеть.

Нам нужен третий вариант, и перемычки устанавливаются так как изображено на рисунке относящемся к нему. Далее, берем провод ПВС и снимаем верхнюю оболочку с обоих сторон на 70 — 80 мм. После этого снимаем изоляцию с концов его жил на 30 мм и заделываем кольцом. Жила с изоляцией зеленого цвета присоединяется к клемме PE(заземляющей), две остальные к к клеммам L1 и N (фаза и ноль). Присоединение в данном случае может быть произвольным,хотя принято, использовать для фазных проводников белый или коричневый цвет изоляции, для нулевых — голубой.

Далее, присоединяем эл. вилку, соответственно зеленый проводник к заземляющему втычному контакту, два остальных к нулевому и фазному.

Проверяем правильность подсоединений с помощью мультиметра, — между металлическим корпусом печи и заземляющим контактом вилки он должен показать сопротивление, близкое к нулю. Само собой разумеется, что заземляющие контакты вилки и розетки должны совпадать. Если все в порядке, можно одевать крышку закрывающую клеммник.

Перед тем как вставить вилку в розетку рекомендуется снять с нее напряжение(отключить автомат в эл. щитке) После включения автомата, касанием индикаторной отвертки проверяем отсутствие фазы, на металлическом корпусе плиты. Если все нормально, проводим проверку во всех режимах работы.

Кухонную эл. плиту вполне можно назвать стационарным устройством — порой, десятилетиями она стоит на одном и том же месте. Поэтому, на самом деле, ее можно подключать вовсе — без розетки. На рисунке, расположенном ниже, вариант подключения эл. плиты через карболитовый или керамический клеммник, помещенный в распределительную коробку.

В случае наличии трехфазной линии питания, эл. плиты лучше подключать именно к ней. Особенно актуальна подобная ситуация в небольших кафе. Нагрузка на плиту очень часто достигает максимума, а если учесть что суммарная мощность современных устройств порой превышает 10 кBт( обычный однофазный разъем долго не выдержит ) — это просто необходимо. Трехфазный разъем РШ-ВШ расcчитанный на максимальный ток 25 ампер позволит запитать устройство, мощностью до 15 кBт. Причем, сечения жил медного кабеля 2,5 кв. мм. будет вполне достаточно.

На главную страницу В начало

Что такое дифавтомат в электрике

Что такое дифференциальный автомат

Дифференциальный автоматический выключатель представляет собой уникальное устройство, в котором одновременно сочетаются функции автоматического выключателя и защитные свойства УЗО.

Дифференциальный автомат предназначен для защиты человека от поражений электрическим током при его соприкосновении с токоведущими частями электрооборудования либо при утечке электрического тока. В этом случае дифференциальный автомат выполняет функции устройства защитного отключения.

Также устройство осуществляет защиту электрической сети от коротких замыканий и перегрузок, выполняя функции автоматического выключателя.

Конструкция устройства

Конструктивно диф автоматы из состоят рабочей и защитной части.

Рабочая часть представляет собой автоматический выключатель, в котором имеется специальный механизм независимого расцепления и рейка сброса с помощью внешнего механического воздействия. В различных типах диф автоматов устанавливаются четырехполюсные или двухполюсные автоматические выключатели.

Дифференциальный автомат, как и обычный автоматический выключатель, оборудован двумя расцепителями:

  • — электромагнитный расцепитель отключает линию электропитания в случае короткого замыкания
  • — тепловой расцепитель срабатывает в случае возникновения перегрузки защищаемой группы.

Защитной частью устройства является модуль дифференциальной защиты. Он обнаруживает дифференциальный электрический ток на землю (ток утечки). Кроме этого, модуль преобразовывает электрический ток в механическое воздействие, с помощью которого через специальную рейку осуществляется сброс выключателя.

Для обеспечения питания модуля защиты от электрического тока он включается последовательно с автоматическим выключателем.

В модуле защиты от электрического тока имеются некоторые дополнительные устройства, среди которых дифференциальный трансформатор, обнаруживающий остаточный электрический ток, а также электронный усилитель с катушкой электромагнитного сброса.

Для проверки исправности модуля дифференциальной защиты на корпусе устройства расположена специальная кнопка «Тест». При нажатии на эту кнопку создается искусственный ток утечки и автомат (если он исправен) должен отключиться.

Как работает диф автомат

В диф автомате, как и в устройстве защитного отключения, в качестве датчика утечки тока применяется специальный трансформатор. Работа этого трансформатора основана на изменении дифференциального тока в проводниках, подающих электрическую энергию на электроустановку, на которой обеспечивается защита.

Ток утечки отсутствует, если нет повреждений изоляции электропроводки или к токоведущим частям установки никто не прикасается. В этом случае в нулевом и фазном проводе нагрузки будут протекать равные токи.

Этими токами в магнитном сердечнике трансформатора тока наводятся встречно направленные равные магнитные потоки. В результате этого ток вторичной обмотки равен нулю и чувствительный элемент – магнитоэлектрическая защелка не срабатывает.

В случае возникновения утечки, к примеру, если человек случайно прикоснется к фазному проводнику или при нарушении изоляционных свойств диэлектрика, происходит нарушение баланса тока и магнитных потоков.

Во вторичной обмотке возникает электрический ток, который приводит в действие магнитоэлектрическую защелку. Сработавшая защелка воздействует на механизм, расцепляющий автомат и контактную систему.

Где применяются диф автоматы

Дифференциальный автомат может с успехом применяться в однофазных и трехфазных сетях переменного тока. Эти устройства способствуют значительному повышению уровня безопасности в процессе постоянной эксплуатации различных электроприборов.

Кроме этого, дифференциальные автоматические выключатели способствуют предотвращению пожаров, вызванных возгоранием изоляции токоведущих частей некоторых электрических приборов.

Похожие материалы на сайте:

Схема подключения дифавтомата

Подробности Опубликовано: 10 Ноябрь Просмотров: 10780

Если вы решили защитить своих близких и имущество с помощью дифавтомата (АВДТ), то правильно делаете, но только подключите его правильно. Сначала изучите схему подключения автоматического выключателя дифференциального тока и только потом занимайтесь его монтажом. Хотя тут ничего сложного нет, но если все равно сомневаетесь как подключить дифавтомат, то ниже я подробно рассказал как это сделать.

Подключение дифавтомата практически похоже на подключение УЗО. но только здесь в схеме отсутствует дополнительный автоматический выключатель. На что тут нужно обратить особое внимание при подключении дифавтомата :

  1. Подключение проводов. Приходящий провод всегда подключается только на верхние контакты, а отходящий всегда на нижние. Не меняйте их местами. От этого может сгореть АВДТ и тогда побежите в магазин за новым. Если вдруг у вас не хватает длины проводов до нужных контактов, то замените провода (лучший вариант), нарастите их (не рекомендую) или переверните АВДТ вверх ногами (только потом не запутайтесь со схемой).
  2. Соблюдение полярности. На дифавтомат заводятся и фаза L и нуль N . У одних производителей нулевой контакт может быть справа, а у других слева. Внимательно смотрите на корпус АВДТ, там все подписано. Буква N — это для подключения нулевого проводника. Цифра 1 — это для подключения приходящего фазного проводника.

    Цифра 2 — это для подключения отходящего проводника. Соблюдение полярности позволяет исправно выполнять все свои функции АВДТ. Модуль отвечающий за функции автоматического выключателя часто стоит только на фазном полюсе. Если мы перепутаем полярность, то тогда наш любимый дифавтомат не сможет защитить проводку от короткого замыкания и перегрузки.

  3. Следите за нулевыми проводниками. Как мы привыкли нуль должен быть везде общим и должен объединять все нулевые проводники. А вот  использование дифавтомата немного нарушает это правило. Запомните, что объединение нулей после АВДТ запрещено. После дифавтомата фаза и нуль ушли только в контролируемую данным АВДТ цепь и на всем ее протяжении ни с чем больше не объединяются.
Схема подключения дифавтомата

Теперь ниже давайте рассмотрим несколько схем подключения дифавтомата, которые могут встретиться в обычных квартирах.

В варианте предложенным ниже предлагается установка общего входного автоматического выключателя дифференциального тока, который будет защищать всю квартиру. Рекомендованные параметры АВДТ приведены на схеме, но учтите что у каждого разная нагрузка и нужно ее считать индивидуально.

Плюсы такой схемы:

  • дешевизна, так как необходим только один АВДТ
  • необходимо немного места в распределительном щитке.

Минусы:

  • при срабатывании дифавтомата обесточивается вся квартира
  • затруднен поиск неисправности (В какой линии произошла утечка? А может было короткое замыкание?)

Следующая схема подключения дифавтомата состоит из общего входного АВДТ и дифавтоматов в каждой отходящей линии. Это самый безопасный и надежный вариант схемы распределительного щитка. Тут входной АВДТ контролирует всю сеть, а групповые дифавтоматы контролируют каждый свою цепь.

В данном варианте необходимо соблюсти селективность в выборе автоматических выключателей дифференциального тока. Групповые выбираем с током утечки 30мА, а входное с током утечки 100мА. Это нужно чтобы при неисправности к какой-либо цепи не сработали сразу групповой и входной дифавтоматы. Также селективность может быть достигнута с помощью применения АВДТ типа S (селективного). Оно имеет задержку в времени срабатывании, что дает возможность сработать только одному групповому АВДТ.

Плюсы такой схемы:

  • надежность и безопасность
  • при аварии обесточивается только неисправная линия, что облегчает поиск места неисправности.

Минусы:

  • дороговизна, так как дифавтоматы стоят недешево
  • необходимо много место в распределительном щитке, чтобы все это разместить
  • сложность схемы (может это и не минус).

Последняя предлагаемая схема подключения дифавтомата является почти аналогичной предыдущей схемы, но только без применения общего входного АВДТ. Многие говорят, что зачем тратить лишние средства на входной дифавтомат, так как каждая цепь уже контролируется автоматическим выключателем дифференциального тока. Плюсы и минусы такой схемы такие же как и в предыдущем варианте.

Если у Вас остались вопросы, то задавайте их в комментариях. Будем вместе разбираться что к чему.

Специально для Елены ответ на второй комментарий. Схема подключения дифавтомата как делать НЕЛЬЗЯ.

Улыбнемся:

Тост:

Висел на столбе электромонтер, сжимал зубами два куска провода. Бежала мимо лиса:

— Монтер-монтер, а что это ты на проводах раскачиваешься, хоть бы лестницу поставил!

Молчит монтер, сжимает провода пуще прежнего. А лиса не унимается:

— Монтер, ты бы хоть паяльник взял, разве можно зубами?

А как разжал зубы — вниз брякнулся и ногу вывихнул. А провода разомкнулись, и во всем городе свет погас.

Так выпьем за то, чтобы не обращать внимания на советы дилетантов.

УЗО или дифавтомат? Что выбрать

Распространенненный вопрос, который ставит в тупик многих потребителей и заказчиков. Так что же выбрать? Что лучше? УЗО или дифавтомат? В данной статье я приведу все плюсы и минусы этих двух устройств, а Вы сами сделаете вывод.

Сравнение УЗО и дифференциального автомата я буду проводить по 6 критериям.

1. Занимаемое место в щитке

Этот критерий относится больше к тем, у кого в квартирном щитке мало свободного места. Лично у меня квартирный щиток небольшой, поэтому я всегда испытываю нехватку места для дополнительных устройств. Хотел я как то установить устройство от превышения напряжения типа РН-113 или УЗМ-51, а уже некуда. Вот и придется в скором времени расширять свой щиток.

  • УЗО занимает в щитке больше места, чем дифавтомат.

Каждое УЗО необходимо защищать аппаратом защиты, соответственно, с каждым УЗО в щитке будет дополнительно установлен автоматический выключатель (реже предохранитель). А это еще один модуль занимаемого места в щитке. Если же вместо УЗО применить дифавтомат, то можно сэкономить немного места в щитке.

Пример: на группу розеток для спальни установлен автоматический выключатель ВА47-29 С16 (А) и УЗО ВД1-63 16 (А), 30 (мА). Вот сколько места это займет в щитке — целых 3 модуля.

Для той же спальни, если применить дифавтомат АВДТ32 на С16 (А), 30 (мА) — займется всего 2 модуля:

Еще для наглядного сравнения:

  • Пожалуй, в этом пункте победу одерживает дифавтомат.

Обязательно ли ставить ДИФ автомат или УЗО на варочную панель?

Встал вопрос обязательно ли ставить ДИФ автомат или УЗО на варочную или хватит автомата?

Не обязательно. Но для себя любимого. Если поставить варку под диф или под УЗО хуже точно не будет Корпус варочной поверхности должен быть заземлен, следовательно при замыкании фазы на корпус получим выбитый автомат.

Противопожарное УЗО с дифзащитой плиты никак не связаны

если на линии плиты не будет никакой диф защиты то ничто не спасет от возгорания в кабеле при замыканиии на РЕ. диф защита 30мА желательна на каждой линии. ИМХО

зачем нужен диф.автомат в электрике?

смысл в чем?

Смысл в том. что диф заменяет УЗО 1P+N и автомат 1P+N. К примеру, если у тебя обычный автомат 1P и УЗО, а на потребителе фазу пробило на заземленный корпус, то УЗО вырубится. Ты выключишь автомат руками, сможешь включить УЗО.

Если у тебя автомат 1P, а на корпус пробило рабочий нейтральный провод, то УЗО вырубится, а автоматом 1Р ты нейтраль не сможешь отключить. Если это групповое УЗО. то все будет обесточено за УЗО.

Простые полезные советы

Средство борьбы с мухами: Чтобы защититься летом от мух можно в комнаты поставить емкости с клещевиной. Этот запах мухи не терпят.

Удалить нагар со сковороды: Для удаления нагара со сковороды, кастрюли или другой посуды нужно залить водой, добавить соду и силикатный клей. Нужно кипятить час-два, после чего нагар будет или слазить сам или будет очень легко удаляться.

Комментариев пока нет!

Поделитесь своим мнением

Автоматический выключатель, ДИФ автомат или УЗО на варочную панель электроплиты — что ставить и как

Подключение электроплиты своими руками

shtyknozh.ru

Какой автомат поставить на электроплиту - Все об электричестве

Безопасность эксплуатации классической, индукционной, галогенной, стеклокерамической электрической плиты зависит от грамотного подсоединения к электрической сети. Важно правильно выбрать:

  • марку и сечение питающих кабелей, проводов;
  • силовую розетку, вилку;
  • вводной автомат и УЗО (дифавтомат);
  • схему и способ подключения к питающей сети.

Кроме того, необходимо выделить отдельную линию для подвода кабеля или провода от электрощитка к подключаемому изделию и осуществить заземление. Не допускается совмещение линий освещения и розеточных с питанием электрической плиты. Об этом прямо сказано в ПУЭ.

Внимание! В домах старого фонда подключать к функционирующей сети электрические изделия мощностью 3 кВт и выше нельзя, т.к. она не рассчитана на такую нагрузку, что может вызвать перегорание пробок, привести к пожару или выходу из строя электрической плиты. Последний факт лишит покупателя плиты, варочной панели или духового шкафа гарантийных обязательств.

паспорт электроплиты (кликните для увеличения)

Для правильного решения вопроса установки и подключения необходимо изучить паспорт на устанавливаемое изделие, а также рекомендации предприятия изготовителя по монтажу и обслуживанию. Обычно необходимые сведения указываются в инструкции по эксплуатации, которую вместе с паспортом добросовестный производитель прикладывает к каждому изделию.

Кроме того, подключение кабеля электрической плиты необходимо осуществлять, руководствуясь указаниями ПУЭ и другой нормативно-технической документации, касающимися монтажа и эксплуатации энергоемких изделий. Эти же правила должны выполняться для духового шкафа и варочной панели.

Особенности выбора кабеля для плиты

Не всегда производитель комплектует электрическую плиту или другое кухонное устройство аналогичного типа проводами для подключения. И тут возникает необходимость приобретения провода. Какой марки, сечения и с каким материалом жилы выбирать? Кабель для варочной панели, электрической плиты, духового шкафа подбирают с учетом мощности изделия и фазности подключения.

Первый параметр указывается в паспортных данных, второй – зависит от количества жил кабеля, подводимого к плите (трехжильный или пятижильный), а это уже зависит от сети питания (одно- или трехфазная). Провод или кабель обязательно должен быть с медными жилами. Согласно требованиям ПУЭ не допускается подсоединять к энергоемким изделиям кабели с алюминиевыми жилами.

Сечение жил кабеля выбирается в зависимости от мощности энергоемкого изделия (электрическая плита, варочная панель, духовой шкаф) и типа питания по таблице:

Питание плиты от однофазной сети означает, что кабель должен иметь 3 жилы – фазу, ноль и землю, от трехфазной 5 жил – присутствует 3 фазных жилы, ноль и земля.

Теперь необходимо определиться с маркой провода. Многолетний опыт по эксплуатации изделий свидетельствует о том, что для подключения электроплиты наилучшими кабелями считаются марки ПВС и КГ.

Информация о проводе и кабеле марок ПВС и КГ

Аббревиатура ПВС расшифровывается как провод виниловый соединительный. Используется для подсоединения к питающей сети электрических устройств и приборов. Представляет собой изделие с токопроводящими медными жилами (от 2 до 5), защищенными изоляцией (каждая жила) и заключенными в общую изоляционную оболочку белого цвета.

Условное обозначение провода помимо аббревиатуры ПВС включает в себя количество жил и диаметр каждой жилы, например, обозначение ПВС 3х4 расшифровывается таким образом: провод виниловый соединительный с тремя токопроводящими жилами диаметром 4 мм. ПВС выдерживает напряжение 450 В. Материал изоляции не поддерживает горение, что относит провод к стандартному классу изделий по огнестойкости. Имеет высокие показатели прочности и сопротивлению на изгиб.

Провод может использоваться во влажных и неотапливаемых помещениях. В зависимости от условий эксплуатации, служит от 6 до 10 лет. Невысокая цена делает его востребованным при подключении электрических плит разной мощности.

Аббревиатура КГ расшифровывается как кабель гибкий. Роль оболочки в нем играет специальная резина.

Внутри кабеля также находятся медные луженые жилы в резиновой оболочке, а между ними – защитная пленка, назначение которой предотвращать слипание в результате нагрева в процессе эксплуатации. Выпускается производителями с количеством жил от 1 до 5.

Сечение жилы определяет мощность, которую может выдержать кабель. Эксплуатироваться кабель может в довольно широких пределах – от минус 40 до 50 0С в помещения с повышенной влажностью при напряжении электрической сети до 660 В.

Условное обозначение состоит из аббревиатуры КГ, количества фазных и заземляющих жил с указанием их сечения. Например, обозначение КГ 3х5+1х4 расшифровывается следующим образом: 3 фазные жилы сечением 5,0 мм2 и 1 заземляющая сечением 4 мм2.

Независимо от того какая марка будет подобрана для подключения электрического кухонного устройства, провод или кабель должен приобретаться с запасом длины, чтобы можно было передвигать изделие. ПВС и КГ легко укладываются в виду своей повышенной гибкости и просто подключаются к плите. При подсоединении к контактам изделия концы провода или кабеля обязательно зачищаются от окисления, лудятся и затем они могут закрепляться следующим образом:

Особенности подключения

Современные электрические устройства выпускаются в большом ассортименте и наделены разными функциями. Подсоединение к источнику питания осуществляют по принципиальной схеме, которая позволяет подключать плиту в сеть 220 В или 380 В. Обеспечивается нужное питание для конкретной сети установкой специальных перемычек. Распределительная коробка на задней стенке изделия имеет изображение такой схемы.

Помогает выполнить грамотное подключение цвет изоляции жил. Провод с изоляцией в черном или коричневом цвете подключается на контакт фазы, синего – на контакт ноль, желто-зеленого – на контакт земля. По международному обозначению возле таких клемм стоят соответственно буквы L, N и перевернутое обозначение буквы Т.

После надежного подсоединения провода или кабеля к устанавливаемому изделию остается только подключить его к электрическому щитку. Теперь, с помощью тестера, необходимо проверить правильность подключения. Работа считается законченной и изделие можно эксплуатировать, если производитель для подключения электроплиты укомплектовал ее розеткой.

А если ее там нет, то необходимо приобрести евровилку с тремя штырьками на 25 ÷32 А и провод ПВС 3 х 2,5 в количестве не менее 2 м и выполнить необходимое соединительное устройство. Проверка правильности подключения тестером выполняется на отсутствие к. з.

(короткого замыкания) между каждым проводом кабеля и на вилке при отсутствии контакта между землей и фазой, при этом все переключатели на изделии должны находиться в не рабочем состоянии. Такую же проверку проводят при разных режимах работы переключателей. Показания сопротивления от 4 до 10 Ом считаются нормальными при установленном режиме 100 Ом.

В любом случае, колодка для подключения питающего провода или кабеля содержит шесть контактных зажимов и обязательно в эксплуатационных документах или на самой плите имеется принципиальная схема, с помощью которой можно, разобравшись, выполнить подключение кабеля духового шкафа, электрической плиты или варочной панели самостоятельно при наличии необходимого инструмента и контрольно-измерительного прибора (тестера).

Как выполняется подключение электроплиты подробно показано в этом видео:

Для защиты провода или кабеля в квартирном или домовом щитке устанавливается дифференциальный автомат или автоматический выключатель с характеристикой С и УЗО.

Заземление электрической плиты

Электрическая плита обязательно подлежит заземлению. Все работы в домах делят на 2 категории:

  • наличие общего заземляющего контура;
  • отсутствие заземляющего контура.

В первом случае понадобится медный гибкий провод сечением не менее 2,5 мм2, который необходимо проложить от электрического щита и подсоединить к корпусу плиты. Во втором случае поможет установка УЗО, выполнение зануления (используют проводник защитный нулевой) или оба способа вместе.

Там, где отсутствует централизованное газоснабжение, электрическая плита необходимое кухонное устройство и от того, как она подключена, зависит ее эксплуатация и срок пользования. При выборе кабеля или провода необходимо правильно подобрать марку, сечение провода и его количество, а также обратить внимание на производителя этого товара.

И не забывайте, что электрический ток – источник повышенной опасности, приводящий к нежелательным последствиям.

Поэтому, лучше доверить установку электрической плиты специалистам, которые знают все тонкости такого подключения, а также хорошо ориентируются в необходимых материалах, принадлежностях, приспособлениях и умеют пользоваться контрольно-измерительным прибором.

Источник: https://YaElectrik.ru/elektroprovodka/kabel-dlya-elektroplity

Как правильно подключить духовой шкаф к электросети. Какой нужен провод и автомат защиты?

Чтобы подключить духовой шкаф максимальной мощностью не более 3,5квт, необходимо иметь в наличии следующие материалы:

  • 3-х жильный кабель ВВГнГ-Ls 3*2,5мм2
  • обычная евророзетка на 16А, с контактами под заземляющий проводник
  • вилка на 16А. Желательно угловая, для того, чтобы занимала меньше места между задней стенкой кухни и стеной кухонного помещения.
  • диффавтомат на 16А, либо УЗО + диффавтомат

Духовой электрический шкаф всегда должен подключаться через свой отдельный автомат. Он может стоять либо в распредщитке, либо в непосредственной близости от электроприбора (об этом чуть ниже).

Если у вас квартира на стадии ремонта, то начинайте работу со штробления стен и прокладки кабеля ВВГнГ-Ls 3*2,5 от электрощита до будущей розетки. Если ремонт уже сделан, то кабель можно уложить в пластиковом канале или декоративном плинтусе не испортив обои.

У многих возникает вопрос, а можно ли подключить электрический духовой шкаф от уже существующей обычной розетки, которая ранее была установлена на кухне для чайника, микроволновки и т.п.?

Можно, главное чтобы при этом соблюдались 3 условия:

  • духовка должна быть мощностью не более 3,5кВт
  • розетка подключена трехжильным медным кабелем от щитка сечением не менее 2,5мм2
  • в электрощите заменить обычный автомат с тепловым расцепителем на дифференциальный автомат с номинальным током не более 16А

По третьему условию, у некоторых могут возникнуть неудобства и небольшие проблемы. Как правило, у многих до сих пор на всю розеточную группу стоит один автомат на 16А-25А, плюс еще один на освещение.

Читайте также  Автоматический сбросник воздуха из системы отопления

При замене единственного автомата для розеток на дифференциальный 16А и подключении через него духовки, практически не возможно будет пользоваться другими электроприборами, пока работает духовой шкаф и готовится пища.

Здесь уже вам самостоятельно придется делать выбор, либо в пользу экономии (не прокладывать новую проводку, отдельную розетку и т.д.), либо в пользу комфорта и удобства. Оставлять в щите обычный модульный автомат без защиты от токов утечки, при подключении духового шкафа в старую розетку, не рекомендуется.

Высота установки новой розетки под духовку, должна быть не более 90см от пола. Хотя ее также не редко ставят на уровне ножек кухни.

И залазить каждый раз под самый низ кухни, чтобы выдернуть вилку, не всегда удобно. Кроме того, здесь нужно учесть такие возможные ситуации, как протечка воды и затопление кухни. Поэтому на 5-10см над полом, розетку все же следует приподнять.

Еще один момент по технике безопасности при установке розетки: если рядом проходит газовый подвод, например на варочную поверхность (допустим она у вас газовая, а не электрическая), то розетка должна находиться от него на расстоянии минимум 60см.

Когда с местом расположения розетки определились, необходимо ее подключить.

Фазную и нулевую жилу кабеля подсоединяете на крайние контакты розетки. При этом абсолютно не важно где будет расположена фаза, а где ноль – справа или слева. Заземляющую жилу (желто-зеленую) подключаете к клемме заземления (обычно средняя).

Ставите на место рамку или декоративную крышку.

Если духовка идет с заводской вилкой, то она может быть не разборной, а цельно литой. И тогда ее отрезание влечет потерю гарантии, будьте внимательны в этом вопросе. Но как правило, в последних моделях с духовым шкафом, не идет установочной вилки, поэтому подключать ее нужно также самостоятельно. Объясняется это тем, что в разных странах, духовку можно подключить как минимум к нескольким видам абсолютно разных розеток.

И угадывать производителю какая вилка где понадобится, попросту не выгодно.

Провод от духовки зачищаете, опрессовываете наконечниками НШВ и пропускаете через корпус вилки. Фазу и ноль (обычно это проводники серого=коричневого и синего цветов) сажаете на крайние контакты вилки.

Опять же без разницы куда какой, фазировка здесь не имеете значение. Желто-зеленую заземляющую жилу – на средний контакт. Чтобы провод не болтался внутри, фиксируете его поджимающим хомутиком и закручиваете корпус вилки.

Важное замечание: при подключении к вилке проводов, никогда не ориентируйтесь только по цветам изоляции жил. Обязательно открутите крышку клеммной колодки на эл.духовке и проверьте куда какой проводок заведен (о правильном подключении к клеммам сказано ниже).

Когда по какой-то причине нет доступа к клеммам, или там стоит гарантийная пломба, используйте обычный китайский тестер-мультиметр. Заземляющая жила должна быть соединена с корпусом духовки.

И поэтому при подключении щупов в режиме замера изоляции к жиле и к корпусу, должен раздаться звуковой сигнал или на дисплее высветиться ноль. То есть сопротивление R=0 Ом. Таким образом вы найдете «землю», оставшиеся два провода будут фаза и ноль.

При подключении духовых шкафов мощностью более 3,5кВт (как правило в них еще встроена микроволновка), нужны несколько другие материалы:

  • медный трехжильный кабель ВВГнГ-Ls 3*6мм2
  • розетка и вилка для плит на ток 32А (заказать подобный разъем можно здесь)
  • провод ПВС 3*6, если в заводской комплектации не идет никакого соединительного провода

Подключение в электросеть производится через мощную розетку 32А.

Фактически весь монтаж аналогичен подключению варочной панели. Как это делается, подробно с пошаговыми рисунками и фото можно прочесть в статье ”Подключение варочной панели”. 

Рассмотрим подробнее подключение соединительного провода непосредственно к духовому шкафу.

Откручиваете сзади защитную панель и подводите к контактам провод ПВС 3*6. Для этого снизу обычно имеется отверстие.

С жил снимается изоляция и опрессовываются наконечники НШВ. Далее выполняется само подключение:

  • фазную жилу (серого или коричневого цвета) заводите под клемму с буквой ”L”
  • нулевую жилу (синего цвета) затягиваете на клемме с буквой ”N”
  • жилу заземления (желто-зеленую) – под винт клеммы со значком “заземления”

Если маркировки на клеммах нет, или она плохо различима, изучайте инструкцию и технический паспорт духового шкафа. Там обязательно должен присутствовать рисунок с наглядным обозначением, куда какие провода подключать.

Далее провод нужно зафиксировать хомутом и поставить на место защитную крышку контактов.

После этого, необходимо проверить работоспособность электрической духовки, подключив ее в розетку. Только убедившись в работоспособности, можно спокойно ее вставлять в заранее подготовленную нишу.

Если при первом подключении сразу перегорела лампочка подсветки, а остальное все исправно работает (вентилятор, тэны), не паникуйте. Вполне возможно, что из-за разности температур, после перемещения покупки с улицы в дом (зимой), внутри образовался конденсат. И это послужило причиной перегорания лампочки. А может ее просто стрясли при перевозке. Сразу же грешить на неправильное подключение не стоит.

Кстати, в духовках используются термостойкие лампы, и применять для их замены простые, как в холодильниках, нельзя.

Они попросту лопнут при нагреве. Проверяйте температуру эксплуатации на цоколе и на упаковке.

А что делать, если нет ни возможности, ни желания подключать духовой шкаф отдельным кабелем от щитовой, при этом у вас на кухне осталась проводка от старой электроплиты или уже есть ранее проложенный провод для подключения варочной панели. Можно ли запитать духовку от него?

Можно, но здесь опять же необходимо соблюсти определенные правила:

  • духовой электрический шкаф должен иметь отдельный автомат защиты
  • кабель питания с щитка должен быть рассчитан под нагрузку на одновременное подключение и духовки, и варочной панели

Если второй пункт не соблюдается, необходимо в щитке ставить автомат такой величины, который будет автоматически отключаться при перегрузке, защищая тем самым от выхода из строя кабель питания.

Вот какой кабель и диф.автомат защиты должны стоять у вас в щитовой для одновременного подключения духовки и варочной панели (в таблице указанна их суммарная мощность): 

Запомните, что нельзя напрямую или через клеммную колодку подсоединять одновременно оба кухонных прибора, если они защищены одним единственным автоматом в щите.

Также не спасает вариант установки отдельной розетки на духовой шкаф, путем отпайки от клемм в распределительной коробке или непосредственно от мощной розетки, через которую уже подключена варочная панель.

Монтаж сдвоенной розетки, даже в заводском исполнении, тоже не поможет в аварийной ситуации.

Почему нельзя так делать, спросите вы? Потому что если вилка и кабель духовки изначально рассчитаны на ток до 16А, то неизвестно что будет при перегрузке с ними или с внутренностями духового шкафа, когда вы их посадите на автомат 25А или тем более на 32А-40А.

Самый лучший и оптимальный вариант в этом случае – разместить за кухней небольшую бокс коробочку, в которую монтируется автомат на 16А и розетка.

Таким образом, вилку соединительного провода духовки, можно будет безопасно подключить в розетку, так как она в свою очередь защищена отдельным автоматом, номиналом меньшим, чем автомат в щитке. Вот схема такого соединения: 

Кабель питания коробочки подсоединяете либо опрессовкой, либо пайкой напрямую к мощному кабелю выходящему из стены. Можно это сделать и через отдельную клеммную колодку.

Розетка должна быть модульной, она изначально подходит под такие боксы.

Всю эту сборку (розетка+автомат) уже спокойно можно подключать к общему кабелю идущему на варочную панель. Как собрать и запитать такой бокс смотрите в видео:

Источник: https://domikelectrica.ru/kak-pravilno-podklyuchit-duxovoj-shkaf-k-elektroseti-kakoj-nuzhen-provod-i-avtomat-zashhity/

Самостоятельное подключение электроплиты к сети 220 В, 380 В

» Электрика » Самостоятельное подключение электроплиты к сети 220 В, 380 В

Электричество — дело серьезное и опасное, но многие работы не требуют высокой квалификации и могут быть сделаны самостоятельно без привлечения специалистов. Например, подключить электроплиту можно имея лишь отдаленные представления об электричестве.

Особенно, если розетка уже смонтирована. Все что остается — установить на шнур вилку и правильно его подключить к разъемам плиты. Хуже дело обстоит, если необходимо тянуть линию от щитка, но и тут можно справиться без помощи.

Только помните, что все работы производят при отключенном электропитании. 

Схема и способы подключения

Электрические бытовые плиты — мощное оборудование, потребляемый ими ток порядка 40-50 А. Это значит, что подключить электроплиту необходимо на выделенную линию электропитания. Она должна запитываться напрямую от квартирного или домового щитка. Питание подается через УЗО и защитный автомат. Сама плита может подключаться через розетку и вилку (специальные силовые), клеммную коробку.  Также линия от автомата может напрямую заводиться на клеммы ввода на задней стенке.

Схема подключения электроплиты

Более надежное соединение — напрямую на входные клеммы плиты. В этом случае имеется минимальное число точек контакта, что повышает надежность. Но такой способ не совсем удобный: отключать электропитание можно только автоматом. Примерно такая же проблема и при использовании клеммной коробки, с той лишь разницей, что точек соединения больше.

Обратите внимание, что при подключении мощного электрооборудования обязательно наличие заземления. Без него вам откажут в гарантийном ремонте, да и его отсутствие опасно для жизни, так что лучше не рисковать.

Электрические параметры и номиналы автоматов защиты

Как выяснили, в электрощитке должны стоять отдельные УЗО и  защитный автомат. Через них подается фаза на розетку. Это пару можно заменить дифавтоматом. Это те же два устройства, но в одном корпусе. Минус берут с общей шины, проходит через УЗО, заземление берут с соответствующей шины.

Номинал автомата выбирается по максимальному потребляемому току. Эти данные есть в паспорте электроплиты и находятся обычно в пределах 40-50 А. В этом диапазоне номиналы идут с большим шагом — 40 А, 50 А, 63 А. Выбирать лучше ближайший больший — так меньше шансов на ложное отключение при работе на полной мощности. ТО есть, если заявленное максимальное потребление тока 42-43 А, все равно берете автомат на 50 А.

Схема подключения электроплиты

С другой стороны, полностью все конфорки и духовку, да еще на полную мощность, может и никогда и не включите, а более мощные автоматы стоят прилично дороже. Тут уж выбирать вам.

Читайте также  Схема подключения трехфазного УЗО и автоматов

Номинал УЗО берут на ступень выше, чем у автомата. Если вы решили ставить автомат на 50 А, то УЗО необходим на 63 А, ток утечки — 30 мА.

Провод и его параметры

В последние годы при прокладке электропроводки и подключении бытовой техники чаще всего используют медные проводники. Хоть они и намного больше стоят, но работать с ними удобнее, к тому же по меди требуется диаметр жил намного меньше, чем при использовании алюминиевых проводников.

Выбирают сечение проводников в зависимости от типа сети — 220 В или 380 В, типа прокладки проводки (открытая/закрытая) а также от потребляемого тока или мощности оборудования. Обычно используют медные проводники с жилой 4 мм (при длине линии до 12 м) или 6 мм.

Таблица выбора сечения проводников

При выбирая типа кабеля для прокладки от щитка к розетке, лучше остановитесь на одножильных проводниках. Они хоть и более жесткие, но более надежные. Для подключения самой плиты (к которому надо будет подключить силовую вилку) можно выбрать гибкий многожильный провод: одножильный в данном случае будет слишком неудобным.

Подключение варочной панели расписано тут.

Как подключить электроплиту к сети 220 В

Все приведенные выше схемы были именно для однофазной сети 220 В. Для подключения вам понадобиться трехжильный кабель, трехконтактные силовые розетка и вилка с номинальным током не менее 32 А.

Сразу скажем, что подключение оборудования разных марок принципиально ничем не отличается.  Неважно, какую плиту вы приобрели — Electrolux, Gorenje, Bosh, Beko. Без разницы.

Все отличие — разная конструкция крышек, которые закрывают клеммную коробку на корпусе и разные способы ее крепления. Все остальное — аналогично.

Подключение кабеля к электроплите

Сначала выбранный для подключения кабель надо подсоединить к электроплите. На задней панели, обычно внизу слева имеется клеммная колодка, на которую выведены проводники.

Клеммная колодка, к которой надо подключить электрический шнур

Рядом располагаются схемы подключения для разных сетей.

Схематичное изображение подключения для разных сетей

При сети в 220 В схема крайняя справа. На плите должны быть соединены одной перемычкой контакты 1,2,3 — это будет фаза (красный или коричневый проводники), второй — контакты 4 и 5 — это нейтраль или ноль (голубой или синий), шестой контакт — это земля (зеленый или желто-зеленый). Из магазина элеткроплиты обычно приходят с уже установленными перемычками, но не мешает проверить.

Подключение кабеля к электроплите

Правильнее и надежнее проводники обжать контактными пластинками, а потом уже их подключать. Такое соединение более надежное, но часто просто проводники закручивают вокруг прижимного винта и потом его затягивают. В любом случае цветовую маркировку лучше соблюдать — так меньше шансов сделать ошибку.

Лучше проводники оконечить контактными пластинками

Установка вилки

Далее к кабелю подключают вилку. Силовая вилка — разборная. Откручиваете два крепежных винта, снимаете крышку с контактами. Также снимается фиксирующая планка, придерживающая кабель. С края гибкого кабеля (примерно на 5-6 см) снимается защитная изоляция, проводники расправляются, их концы также зачищаются от изоляции примерно на 1,5-2 см.  Разделанный конец кабеля заводится в корпус вилки.

Так выглядит вилка для подключения электроплиты

Прижимные винты на контактах ослабляются, Проводники, если они многожильные, скручиваются в жгут. Эти жгутики закручиваются вокруг контактов, затягиваются прижимными винтами.

Распределение проводников имеет значение и подключать их надо внимательно. Верхний контакт вилки обычно подписан — сюда подключают «земляной» провод (зеленый). При подключении розетки надо «землю» подать на аналогичный разъем.

Подключение провода к электроплите

Два других контакта — это «фаза» и «ноль».  Куда какой из них подавать — не важно, но при подключении розетки «фаза» должна попадать на «фазу», «ноль» — на «ноль». Иначе будет короткое замыкание. Так что перед включением обязательно еще раз проверьте, правильно ли прикручены провода (фаза и ноль).

Как определить фазу в установленной розетке

Если электроплита у вас уже стояла ранее, и розетка имеется, надо в ней найти,где располагаются заземление, фаза и ноль и соответственно подключать провода в вилке. Для определения проще всего воспользоваться индикатором напряжения в виде отвертки. Работает он просто — устанавливаете индикатор в место предполагаемой фазы, и смотрите на светодиод, вмонтированный в корпус. Если он горит, значит напряжение есть и это — фаза. Если напряжения нет, светодиод не загорается, и это — ноль.

Землю определить еще проще: это контакт вверху или внизу.

Подключение к трехфазной сети 380 В

В этом случае покупаются автомат и УЗО для трехфазной сети, провода должны быть пятижильные (сечение определяется по той же таблице, только значение смотреть надо в графе 380 В). Вилка и розетка тоже должны иметь по пять контактов.

Сам процесс подключения ничем не будет отличаться, только количеством проводов. Разница будет при подключении провода к выходным клеммам электроплиты. Устанавливаться будет только одна перемычка — на контакты 5 и 6. Все остальные подключаются отдельными проводниками.

Схема подключения электроплиты к трехфазной сети

Также необходимо отслеживать положение «земли» и «нейтрали» (или говорят еще «нуля»). Цветовое соответствие проводников на фазах некритично, но удобнее, если они тоже совпадают.

Источник: http://stroychik.ru/elektrika/podklyuchenie-elektroplity

Установка и подключение электрической плиты

Описание процесса установки и подключение электрической плиты

Зачастую в нашей газодобывающей стране невозможно поставить в квартире или доме газовую плиту за неимением подведенного к дому газопровода. К счастью есть альтернатива, более дорогостоящая, конечно, но электроплита все же лучше, чем буржуйка.

Итак, плита куплена, распакована и осмотрена на предмет механических повреждений. Пора подключать. Можно сэкономить свое время и потратить деньги, вызвав мастера. Можно сэкономить деньги и потратить время, подключая самостоятельно.

«Каждый выбирает по себе», как подключить электрическую плиту.

Сам себе электрик

Если не хотите лишиться гарантии производителя, то перед подключением изучите инструкцию и дальнейшие свои действия согласовывайте с ней и правилами устройства электроустановок. Естественно, просто воткнуть вилку в розетку для подключения электроплиты недостаточно, да и просто опасно – ведь короткое замыкание вам не нужно? Эту самую розетку, как и кабель, нужно предварительно правильно выбрать. Как – сейчас разберемся.

1. Электрический щиток

Установка электрической плиты начинается с квартирного электрического щитка.

Проверьте кабель, выходящий из щитка к квартире. Параметры кабеля зависят от мощности плиты. Его сечение по меди должно быть от 6 кв мм (если мощность плиты от 13,5 кВт до 18 кВт).

Если вы приобрели плиту мощностью до 13,5 кВт, сечение провода – не меньше 4 кв мм. В любом случае кабель должен быть в двойной изоляции и трехжильным: фаза, ноль и заземление. Нужно учитывать, что вводной кабель должен быть мощнее отходящего от квартирного щитка к плите.

Далее проверьте вводной автомат (автоматический выключатель). Он должен быть рассчитан на силу тока не менее 32А для мощности плиты до 13,5 кВт, или 40А для мощности плиты до 18 кВт.

Безопаснее подключать электроплиту к щитку без использования розеток. Согласно правилам электротехнических работ, в таком случае допускается использовать длинную цепь питания и плавкий предохранитель для мощных плит. Для установки безрозеточного подключения желательно все же проконсультироваться с электриком.

2. УЗО и выключатель

При однофазном подключении плиты необходимо поставить на линию автоматический выключатель, рассчитанный на силу тока 32А. Такой выключатель ставим, если номинальный ток вводного выключателя 40А – 50А. После установки автомата необходимо последовательно подключить устройство защитного отключения — УЗО. Оно должно выдерживать номинальный ток 32А – 40А, дифференциальный ток – до 30мА. Вместо выключателя и УЗО можно поставить ДИФ-автомат, объединяющий эти 2 устройства

При трехфазном подключении выключатель должен быть трехполюсным, рассчитанным на силу номинального тока 16А, УЗО – четырехполюсное на 25А номинального тока и 30мА диффернциального.

3. Выбираем розетку

Силовая розетка должна быть рассчитана на силу тока 25А- 32А и иметь 3 или 5 контактов для однофазнофазного и трехфазного подключения соответственно.

Провод с заземлением нужно подсоединить к верхней клемме, на 2 нижние «фазу» и «ноль» в любом порядке.

Все соединения в цепи питания электроплиты необходимо выполнять как можно более тщательно во избежание перегрева контактов и возникновения замыкания. Жилы кабеля должны быть зачищены без повреждения проводников, все винтовые соединения – тщательно затянуты.

Большие мощности не прощают мелких погрешностей!

4. Выбираем кабель

Для подключения понадобится 2 вида кабелей: трехжильный с сечением 4 кв мм от автомата до силовой розетки, и от розетки до плиты – гибкий кабель сечением 3 на 4 мм (ПВС или КГ). Провод ПУНП применять строго запрещено! При подключении контактов концы кабеля необходимо защитить от окисления, залудив их паяльником и обрезав излишки после того, как придали им нужную для подключения форму. Вместо лужения можно обжать конца кабеля латунными гильзами.

Надо отметить, что, согласно ГОСТу, пайку проводов можно использовать лишь тогда, когда такое соединение предусмотрено нормативной документацией. Если зажимы УЗО и автоматического выключателя выполнены в виде гнезд, паять концы жестокого провода не нужно – зажим надежно их обжимает. Лучше вместо паяния применить опрессовку. Многожильный гибкий провод сначала нужно залудить, после этого заводить в автомат, либо произвести опрессовку, потом заводить.

Провод питания от розетки до плиты должен быть в свободном доступе на расстоянии не более 2 м от неё. Провод должен быть в двойной изоляции! Если при эксплуатации плиты необходимо будет её передвигать, это нужно учитывать при определении длины кабеля.

В случае трехфазного подключения плиты нужно воспользоваться пятижильным кабелем (3 фазы: L1, L2, L3, ноль – N и заземление – РЕ) 2,5 кв мм сечения по меди. Необходимое сечение провода можно определить самостоятельно, воспользовавшись таблицей.

Недопустимо использовать кабель, питающий электроплиту, для других дополнительных нагрузок!

220В — однофазное подключение

Фазу подключаем на клеммы 1, 2, 3, предварительно соединив их между собой перемычками (они должны быть в комплекте). Клеммы 4 и 5 (N1 и N2) также соединяем перемычками и подключаем к ним «ноль» — N. Заземление подключаем к клемме 6 (РЕ), которая может находиться на корпусе плиты.

380В – трехфазное подключение

Три фазы подключаем соответственно цветовой маркировке на клеммы 1, 2, 3. Клеммы 4 и 5 соединяем перемычкой и подключаем к «нулевой» жиле, клемму 6 к заземлению. Не перепутайте маркировки!

380В – двухфазное подключение

Редко, но бывает, что одна из фаз отсутствует. В этом случае 2 клеммы соединяем перемычкой и подключаем на одну фазу, оставшуюся клемму – на другую. Ноль и землю подключаем как в предыдущем случае.

Читайте также  Как правильно подсоединить автомат в электрощиток

Для подсоединения питающего кабеля к выводу электроплиты необходимо снять с неё заднюю крышку.

6. Заземление

Заземление проводки в вашем доме может быть выполнено по системам: TN-C (устаревшая), TN-C-S или TN-S. Электроплиту можно подключать только в двух последних системах, т.к. в системе TN-C отсутствует защита от поражения людей электрическим током (есть только защита от замыкания). Узнать, какая система заземления в вашем доме, можно, открыв подъездный щиток: по старой системе в нем 4 провода (в многоэтажках) или 2 провода (в малоэтажных домах). В новых домах 5 проводов.

Подключение электрической плиты — ответственное дело, ценой ошибок может стать короткое замыкание и пожар. Если вы не уверены в своих силах, лучше пригласить специалиста, не стоит экономить на своем здоровье и своих близких. При подключении плиты необходимо следовать правилам техники безопасности.

Метки страницы: электрическая плита, духовой шкаф электрический, установка, подключение, инструкция

Вам понравилась эта статья? Поделитесь ею с друзьями!

Источник: http://duhovoj-shkaf.ru/ustanovka-i-podkljuchenie-jelektricheskoj-plity/

Как подключить электрическую плиту

Здравствуйте, уважаемые гости сайта «Заметки электрика».

Хотел в отпуске написать побольше полезных статей для Вас, но категорически не хватало времени. Прошлую неделю занимался дизайном и корректировкой кодов и скриптов на сайте, а эту неделю пришлось уделить подготовке к экзаменам по электробезопасности. Экзамен проходил в виде теста, но на количество вопросов комиссия Ростехнадзора не поскупилась.

Кстати, я открыл на сайте раздел «Онлайн тесты» для проверки знаний и подготовке к экзаменам по электробезопасности. Переходите по ссылочке, выбирайте необходимый тест и готовьтесь на здоровье. Все тесты актуальные, разбиты по годам и группам, а главное, что это все бесплатно.

А в сегодняшней статье я планирую рассказать Вам про подключение электроплиты.

После прочтения данной статьи Вы сможете самостоятельно подключить электрическую плиту, ну а если не сможете, то будете четко представлять себе все этапы работы и без труда проконтролируете действия специалиста-электрика.

Основные требования

Начну с самого главного.

Подключение необходимо производить строго по инструкции завода-изготовителя, а также согласно правилам ПУЭ 7 издания. Если же их требованиями пренебречь, то можно запросто лишиться гарантий на долгожданную покупку.

Неправильное подключение электроплиты, выбор силовой розетки, сечения и марки питающих проводов и кабелей для нее, может привести к воспламенению электропроводки, что может быстро перерасти в пожар.

Давайте разберем пошагово, как же правильно подключить электрическую плиту.

Шаг 1. Выбор питающего кабеля

По требованию ПУЭ, п.7.1.34 (да и не только ПУЭ) электропроводка в жилых помещениях должна быть только медной. Никакой речи и не может быть об алюминиевых кабелях. Есть правда исключение, но к квартирам оно явно не относится. Дело в том, что допускается прокладывать алюминиевые кабели в жилых помещениях, но сечением от 16 кв.мм и выше. Не будете же Вы прокладывать в квартире такие сечения. Надеюсь, что с этим все понятно.

Итак, питающий кабель на электрическую плиту должен быть только медным.

Далее нужно определиться с питанием. Если питание квартиры или дома у Вас однофазное, то питающий кабель должен быть только трехжильным: фаза L, ноль N и земля PE.

Если у Вас эксплуатируется старая электропроводка, да еще и без заземления, то читайте очень внимательно статью о том, как выполнить разделение PEN проводника на N и РЕ, чтобы перейти от системы заземления TN-C на TN-C-S. Там даны все ответы, как действовать в таком случае.

Все тоже самое касается и тех, у кого питание дома выполнено трехфазным. Только в этом случае, питающий кабель должен быть пятижильным: фазы А, В, С, ноль N и земля PE.

Итак, с количеством жил в кабеле определились.

Какое же сечение должно быть у кабеля? Согласно своду правил СП 31-110-2003, п.9.2 для питания плит от однофазной сети 220 (В) сечение питающего кабеля должно быть не меньше 6 кв.мм.

Это как бы обобщенное значение. На самом деле, сечение кабеля может изменяться как в меньшую сторону, так и в большую, в зависимости от мощности плиты. Вот, например, не целесообразно запитывать электрическую плиту мощностью 7 (кВт) кабелем с таким запасом. Можно применить меньшее значение с соответствующим выбором номинала автоматического выключателя, например, ВВГ (3х4) или ПВС (3х4), а на линию установить автомат 25 (А).

В случае с трехфазной сетью питающий кабель на электроплиту должен быть пятижильным (фазы А, В, С, ноль N и земля PE) сечением не менее 2,5 кв.мм.

Почему? Да потому что таким кабелем можно запитать трехфазную нагрузку до 16,4 (кВт), что вполне сойдет практически для любой электроплиты.

Вот Вам в помощь таблица с рекомендуемыми сечениями жил проводов и кабелей. Также Вы можете воспользоваться программой электрик.Таким образом, зная мощность электроплиты, Вы безошибочно сможете найти сечение жил кабеля.

Итак, с сечением тоже определились.

Осталось выбрать марку кабеля. Для этого я Вам рекомендую перейти по ссылочке на отдельную статью, где указаны рекомендуемые марки кабелей и проводов в зависимости от условий прокладки. Здесь лишь хотел бы посоветовать — не вздумайте применять провода марки ПУНП.

Также предлагаю Вам прочитать полезные материалы по теме:

И еще, питающая линия до плиты должна быть проложена отдельно и совмещать ее с розеточными линиями или линиями освещения не допускается. Это также четко указано в СП 31-110-2003, п.9.2.

Шаг 2. Автоматический выключатель и УЗО

Для защиты выбранного кабеля нам необходимо в квартирном щитке установить автоматический выключатель с номинальным током 32 (А) с характеристикой С. Например, ВА47-29 С32 от IEK.

Почему именно на 32 (А)? Об этом я очень подробно объяснял в статье про время-токовые характеристики автоматических выключателей.

Согласно, ПУЭ, п.7.1.79 для стационарного электрооборудования УЗО можно не устанавливать, а электроплита как раз таки стационарной и считается. Но лично я не рекомендую следовать данной рекомендации — я всегда устанавливаю в линии на плиту устройство защитного отключения (УЗО), ведь электробезопасность превыше всяких дополнительных финансовых затрат. Ниже я привел Вам ссылочки на полезные статьи на тему УЗО:

УЗО в нашем случае должно иметь номинальный ток не меньше 32 (А), но опять же я рекомендую выбирать его на ступень выше, чем номинал автомата, т.е. на 40 (А). По уставке дифференциального тока не больше 30 (мА). Вот, например, УЗО ВД1-63 40 (А), 30 (мА) от IEK.

Подключается УЗО последовательно в эту же линию сразу после автоматического выключателя 32 (А).

Вместо пары автомат + УЗО можно применить дифференциальный автомат С32, 30 (мА). Читайте подробную статью про преимущества дифавтомата перед автоматом + УЗО.

Опять же это все относится к однофазному подключению плиты.

В случае с трехфазным подключением плиты, в щитке нужно установить трехполюсный автомат с номинальным током 16 (А). После него установить четырехполюсное УЗО с номинальным током 25 (А) и дифференциальным током 30 (мА). Аналогично, вместо пары автомат + УЗО можно установить дифференциальный автомат С16, 30 (мА).

Шаг 3. Выбор силовой розетки и вилки

Третьим шагом при подключении электрической плиты является правильный выбор силовой розетки и силовой вилки. Их номинальный ток должен соответствовать номинальному току автомата.

В моем примере при однофазном подключении плиты они должны быть на 32 (А). Обычно я применяю силовые розетки и вилки  В32-001 на 32 (А).

На фотографии ниже я указал место расположение силового контакта PE. Его нужно подключать именно так. А вот фазу и ноль я выбрал произвольно. Если сделаете наоборот, то ничего страшного не будет.

Об этой силовой розетке и вилке я еще напишу отдельную статью. Следите за обновлениями на сайте или подписывайтесь на новые статьи.

При трехфазном подключении можно применить трехфазную силовую розетку и силовую вилку ССИ.

О них я написал подробную статью и указал на преимущества и недостатки — читайте здесь.

Шаг 4. Схемы подключения электроплиты

При подключении питающих кабелей к силовой розетке и к выводам электрической плиты обязательно соблюдайте цветовую маркировку жил, чтобы не допустить ошибок в подключении.

Существует три основные схемы подключения электрических плит.

1. Однофазная схема подключения — 220 (В)

Это самая распространенная схема подключения электрических плит, используемая в наших квартирах.

При однофазной схеме подключения фазу «L» (провод красного цвета на изображении) необходимо подключить одновременно на клеммы L1, L2, L3 (1, 2, 3). Для этого между клеммами L1, L2, L3 (1, 2, 3) нужно установить две медные перемычки, которые идут в комплекте с плитой.

На клемму РЕ (6) подключаем защитный проводник «PE» (земля).

Доступ к клеммам электрической плиты осуществляется через заднюю крышку, которую предварительно необходимо открутить и снять. Вот фотография для наглядности.

Если перемычки где-то затерялись, то их можно сделать самостоятельно проводом сечением не меньше питающего, т.е. не меньше 6 кв.мм. Если перемычки будете делать гибким проводом, то для лучшего контакта с зажимом используйте вилочные или кольцевые изолированные наконечники (НВИ или НКИ желтого цвета), опрессовав их на жилу с помощью пресс-клещей. Лично я пользуюсь итальянскими пресс-клещами EGI-60 . Можно конечно и залудить, но я лично против пайки в силовых цепях — подробнее здесь.

Еще несколько примеров.

2. Трехфазная схема подключения — 380 (В)

При трехфазной схеме подключения электроплиты фазы А, В и С подключаем соответственно на клеммы L1, L2 и L3 (1, 2 и 3). Никаких перемычек в этом случае нам устанавливать не нужно.

Клеммы N1 и N2 (4 и 5) и PE (6) соединяем по предыдущей схеме.

3. Двухфазная схема подключения — 380 (В)

Иногда бывает так, что у Вас в квартире или на даче имеется две фазы вместо трех. Предположим, что это фаза А и С, а третья фаза В отсутствует. В этом случае при подключении электрической плиты необходимо применить двухфазную схему подключения.

Ставим перемычку на клеммы L1 и L2 (1 и 2) и подключаем к ним фазу А. На клемму L3 (3) подключаем фазу С. Все остальное — аналогично предыдущим схемам подключения.

Заключение

Все перечисленные требования действительны абсолютно для всех видов электрических плит, различных варочных панелей и духовых шкафов. Единственной разницей может являться наименование и расположение клемм для подключения, и конечно же их мощность.

Поэтому, воспользовавшись инструкцией и руководством по эксплуатации к купленной Вами плиты, а также советами и рекомендациями из данной статьи, подключение электроплиты Вы можете выполнить самостоятельно. Но все таки лучше доверить это дело специалистам, которые качественно и быстро выполнят свою работу.

Источник: http://zametkielectrika.ru/podklyuchenie-elektroplity/

contur-sb.ru

Ответы@Mail.Ru: Вопрос электрикам про проводку..

у меня один автомат на вар. панель и духовку 25А и 16 А на все ост розетки на кухне, узо ...можно и без него, но с ним безопаснее

Провод для варочной панели должен быть сечения 4 и не уменьшаться от начала счётчика. Дифавтомат на 25 достаточно. Но еще желательно знать нагрузку варочной панели. Возможно провод на 6 и диф на 32А. На остальные розетки при условии провода 2.5х3 только дифавтоматы на 16 или автоматы с УЗО. И никак не больше. Ну на 20А на крайняк предел.

Если спросили, теперь внимательно. На вар панель-можно 32А,, духовка, стир. маш., посудомойка, измельчитель, микроволновка и чайник с холодильником-САМЫЕ ОБЫЧНЫЕ потребители. Можно раскидать их на 3 группы с автоматами 16ампер. 25А-нахрен не нужны. перестраховываться нет необходимости.

УЗО _ это прошлый век! есть хорошие автоматы ДИФ! вот берите его на 32 как основной! варочная панель управления вас от одной фазы пытается или от 23? На духовой шкаф достаточно 16-25 А, в зависимости от мощности. на машину и посудомойку по хорошему поставить 2 шт диф на 10 ( так как этот электроприбор связан с водой, а так ставьте автомат на 16А, на розетки ставьте 16А, а рабочим дайте СНиП почитать, а лучше требуйте допуск!!!

На варочную кабель 6кв. мм и 32А, на ДШ 4кв. мм и 20А, если ДШ до 3,5кВт можно 2,5кв. На кабель 2,5кв. мм больше 16А ставить нельзя - строители неправы

Всё правильно от щитка для кухни тяни отдельный кабель ПВС-3х4 и ставь на кузне отдельный щиток для неё. Варочная панель на 32а духовой шкаф на 25а на остальные рабочие розетки 25а.

Стас все сказал верно. Проводку к розеткам если алюминиевая тоже надо сменить. ГЛАВНОЕ если у вас до этого не было электроплиты, ТО НУЖНО менять счетчик ибо он может не выдержать нагрузки.

Вы к делу неправильно подходите. Надо написать в столбик технику и напротив - её мощность (см. паспорт). Суммируем мощность техники (сюда же и розетки, что включать в них) - тогда и говорить можно. А так - пальцем в небо. И ещё надо знать, какого номинала у вас входной защитный автомат, иначе не ясно, хватит ли вам ВООБЩЕ мощностей на все ваши запросы.

Без спеца не обойтись, проводка делается на века, если работягам не веришь, собери все советы и вперёд.

На 32 будет мало, потому что нагрузка большая, 32 ампера только на одну электроплиту. автомат в щиток нужен на 50 ампер. Кроме электроплиты на остальные потребители нужно устанавливать узо (автомат дифференциальный). Подключение розеток можно сделать шлейфом, только заземляющий провод к каждой розетке нужно прокладывать из распределительной коробке.

Не стоит забывать про нагрузку. Выдержит ли у тебя кабель такую нагрузку, если все будешь сожать на 1 автомат?

touch.otvet.mail.ru

Какой автомат поставить на кухню - Все об электричестве

Здравствуйте, уважаемые гости сайта «Заметки электрика».

Хотел в отпуске написать побольше полезных статей для Вас, но категорически не хватало времени. Прошлую неделю занимался дизайном и корректировкой кодов и скриптов на сайте, а эту неделю пришлось уделить подготовке к экзаменам по электробезопасности. Экзамен проходил в виде теста, но на количество вопросов комиссия Ростехнадзора не поскупилась.

Кстати, я открыл на сайте раздел «Онлайн тесты» для проверки знаний и подготовке к экзаменам по электробезопасности. Переходите по ссылочке, выбирайте необходимый тест и готовьтесь на здоровье. Все тесты актуальные, разбиты по годам и группам, а главное, что это все бесплатно.

А в сегодняшней статье я планирую рассказать Вам про подключение электроплиты.

После прочтения данной статьи Вы сможете самостоятельно подключить электрическую плиту, ну а если не сможете, то будете четко представлять себе все этапы работы и без труда проконтролируете действия специалиста-электрика.

Основные требования

Начну с самого главного.

Подключение необходимо производить строго по инструкции завода-изготовителя, а также согласно правилам ПУЭ 7 издания. Если же их требованиями пренебречь, то можно запросто лишиться гарантий на долгожданную покупку.

Неправильное подключение электроплиты, выбор силовой розетки, сечения и марки питающих проводов и кабелей для нее, может привести к воспламенению электропроводки, что может быстро перерасти в пожар.

Давайте разберем пошагово, как же правильно подключить электрическую плиту.

Шаг 1. Выбор питающего кабеля

По требованию ПУЭ, п.7.1.34 (да и не только ПУЭ) электропроводка в жилых помещениях должна быть только медной. Никакой речи и не может быть об алюминиевых кабелях. Есть правда исключение, но к квартирам оно явно не относится. Дело в том, что допускается прокладывать алюминиевые кабели в жилых помещениях, но сечением от 16 кв.мм и выше. Не будете же Вы прокладывать в квартире такие сечения. Надеюсь, что с этим все понятно.

Итак, питающий кабель на электрическую плиту должен быть только медным.

Далее нужно определиться с питанием. Если питание квартиры или дома у Вас однофазное, то питающий кабель должен быть только трехжильным: фаза L, ноль N и земля PE.

Если у Вас эксплуатируется старая электропроводка, да еще и без заземления, то читайте очень внимательно статью о том, как выполнить разделение PEN проводника на N и РЕ, чтобы перейти от системы заземления TN-C на TN-C-S. Там даны все ответы, как действовать в таком случае.

Все тоже самое касается и тех, у кого питание дома выполнено трехфазным. Только в этом случае, питающий кабель должен быть пятижильным: фазы А, В, С, ноль N и земля PE.

Итак, с количеством жил в кабеле определились.

Какое же сечение должно быть у кабеля? Согласно своду правил СП 31-110-2003, п.9.2 для питания плит от однофазной сети 220 (В) сечение питающего кабеля должно быть не меньше 6 кв.мм.

Это как бы обобщенное значение. На самом деле, сечение кабеля может изменяться как в меньшую сторону, так и в большую, в зависимости от мощности плиты. Вот, например, не целесообразно запитывать электрическую плиту мощностью 7 (кВт) кабелем с таким запасом. Можно применить меньшее значение с соответствующим выбором номинала автоматического выключателя, например, ВВГ (3х4) или ПВС (3х4), а на линию установить автомат 25 (А).

В случае с трехфазной сетью питающий кабель на электроплиту должен быть пятижильным (фазы А, В, С, ноль N и земля PE) сечением не менее 2,5 кв.мм.

Почему? Да потому что таким кабелем можно запитать трехфазную нагрузку до 16,4 (кВт), что вполне сойдет практически для любой электроплиты.

Вот Вам в помощь таблица с рекомендуемыми сечениями жил проводов и кабелей. Также Вы можете воспользоваться программой электрик.Таким образом, зная мощность электроплиты, Вы безошибочно сможете найти сечение жил кабеля.

Итак, с сечением тоже определились.

Осталось выбрать марку кабеля. Для этого я Вам рекомендую перейти по ссылочке на отдельную статью, где указаны рекомендуемые марки кабелей и проводов в зависимости от условий прокладки. Здесь лишь хотел бы посоветовать — не вздумайте применять провода марки ПУНП.

Также предлагаю Вам прочитать полезные материалы по теме:

И еще, питающая линия до плиты должна быть проложена отдельно и совмещать ее с розеточными линиями или линиями освещения не допускается. Это также четко указано в СП 31-110-2003, п.9.2.

Шаг 2. Автоматический выключатель и УЗО

Для защиты выбранного кабеля нам необходимо в квартирном щитке установить автоматический выключатель с номинальным током 32 (А) с характеристикой С. Например, ВА47-29 С32 от IEK.

Почему именно на 32 (А)? Об этом я очень подробно объяснял в статье про время-токовые характеристики автоматических выключателей.

Согласно, ПУЭ, п.7.1.79 для стационарного электрооборудования УЗО можно не устанавливать, а электроплита как раз таки стационарной и считается. Но лично я не рекомендую следовать данной рекомендации — я всегда устанавливаю в линии на плиту устройство защитного отключения (УЗО), ведь электробезопасность превыше всяких дополнительных финансовых затрат. Ниже я привел Вам ссылочки на полезные статьи на тему УЗО:

УЗО в нашем случае должно иметь номинальный ток не меньше 32 (А), но опять же я рекомендую выбирать его на ступень выше, чем номинал автомата, т.е. на 40 (А). По уставке дифференциального тока не больше 30 (мА). Вот, например, УЗО ВД1-63 40 (А), 30 (мА) от IEK.

Подключается УЗО последовательно в эту же линию сразу после автоматического выключателя 32 (А).

Вместо пары автомат + УЗО можно применить дифференциальный автомат С32, 30 (мА). Читайте подробную статью про преимущества дифавтомата перед автоматом + УЗО.

Опять же это все относится к однофазному подключению плиты.

В случае с трехфазным подключением плиты, в щитке нужно установить трехполюсный автомат с номинальным током 16 (А). После него установить четырехполюсное УЗО с номинальным током 25 (А) и дифференциальным током 30 (мА). Аналогично, вместо пары автомат + УЗО можно установить дифференциальный автомат С16, 30 (мА).

Шаг 3. Выбор силовой розетки и вилки

Третьим шагом при подключении электрической плиты является правильный выбор силовой розетки и силовой вилки. Их номинальный ток должен соответствовать номинальному току автомата.

В моем примере при однофазном подключении плиты они должны быть на 32 (А). Обычно я применяю силовые розетки и вилки  В32-001 на 32 (А).

На фотографии ниже я указал место расположение силового контакта PE. Его нужно подключать именно так. А вот фазу и ноль я выбрал произвольно. Если сделаете наоборот, то ничего страшного не будет.

При трехфазном подключении можно применить трехфазную силовую розетку и силовую вилку ССИ.

О них я написал подробную статью и указал на преимущества и недостатки — читайте здесь.

Шаг 4. Схемы подключения электроплиты

При подключении питающих кабелей к силовой розетке и к выводам электрической плиты обязательно соблюдайте цветовую маркировку жил, чтобы не допустить ошибок в подключении.

Существует три основные схемы подключения электрических плит.

1. Однофазная схема подключения — 220 (В)

Это самая распространенная схема подключения электрических плит, используемая в наших квартирах.

При однофазной схеме подключения фазу «L» (провод красного цвета на изображении) необходимо подключить одновременно на клеммы L1, L2, L3 (1, 2, 3). Для этого между клеммами L1, L2, L3 (1, 2, 3) нужно установить две медные перемычки, которые идут в комплекте с плитой.

Клеммы N1 и N2 (4 и 5) тоже соединяем между собой перемычкой и подключаем на них ноль «N».

На клемму РЕ (6) подключаем защитный проводник «PE» (земля).

Доступ к клеммам электрической плиты осуществляется через заднюю крышку, которую предварительно необходимо открутить и снять. Вот фотография для наглядности.

Если перемычки где-то затерялись, то их можно сделать самостоятельно проводом сечением не меньше питающего, т.е. не меньше 6 кв.мм. Если перемычки будете делать гибким проводом, то для лучшего контакта с зажимом используйте вилочные или кольцевые изолированные наконечники (НВИ или НКИ желтого цвета), опрессовав их на жилу с помощью пресс-клещей. Лично я пользуюсь итальянскими пресс-клещами EGI-60 . Можно конечно и залудить, но я лично против пайки в силовых цепях — подробнее здесь.

Читайте также  Автоматический выключатель характеристика с что означает

Еще несколько примеров.

2. Трехфазная схема подключения — 380 (В)

При трехфазной схеме подключения электроплиты фазы А, В и С подключаем соответственно на клеммы L1, L2 и L3 (1, 2 и 3). Никаких перемычек в этом случае нам устанавливать не нужно.

Клеммы N1 и N2 (4 и 5) и PE (6) соединяем по предыдущей схеме.

3. Двухфазная схема подключения — 380 (В)

Иногда бывает так, что у Вас в квартире или на даче имеется две фазы вместо трех. Предположим, что это фаза А и С, а третья фаза В отсутствует. В этом случае при подключении электрической плиты необходимо применить двухфазную схему подключения.

Ставим перемычку на клеммы L1 и L2 (1 и 2) и подключаем к ним фазу А. На клемму L3 (3) подключаем фазу С. Все остальное — аналогично предыдущим схемам подключения.

Заключение

Все перечисленные требования действительны абсолютно для всех видов электрических плит, различных варочных панелей и духовых шкафов. Единственной разницей может являться наименование и расположение клемм для подключения, и конечно же их мощность.

Поэтому, воспользовавшись инструкцией и руководством по эксплуатации к купленной Вами плиты, а также советами и рекомендациями из данной статьи, подключение электроплиты Вы можете выполнить самостоятельно. Но все таки лучше доверить это дело специалистам, которые качественно и быстро выполнят свою работу.

Источник: http://zametkielectrika.ru/podklyuchenie-elektroplity/

Как правильно подключить духовой шкаф к электросети. Какой нужен провод и автомат защиты?

Чтобы подключить духовой шкаф максимальной мощностью не более 3,5квт, необходимо иметь в наличии следующие материалы:

  • 3-х жильный кабель ВВГнГ-Ls 3*2,5мм2
  • обычная евророзетка на 16А, с контактами под заземляющий проводник
  • вилка на 16А. Желательно угловая, для того, чтобы занимала меньше места между задней стенкой кухни и стеной кухонного помещения.
  • диффавтомат на 16А, либо УЗО + диффавтомат

Духовой электрический шкаф всегда должен подключаться через свой отдельный автомат. Он может стоять либо в распредщитке, либо в непосредственной близости от электроприбора (об этом чуть ниже).

Если у вас квартира на стадии ремонта, то начинайте работу со штробления стен и прокладки кабеля ВВГнГ-Ls 3*2,5 от электрощита до будущей розетки. Если ремонт уже сделан, то кабель можно уложить в пластиковом канале или декоративном плинтусе не испортив обои.

У многих возникает вопрос, а можно ли подключить электрический духовой шкаф от уже существующей обычной розетки, которая ранее была установлена на кухне для чайника, микроволновки и т.п.?

Можно, главное чтобы при этом соблюдались 3 условия:

  • духовка должна быть мощностью не более 3,5кВт
  • розетка подключена трехжильным медным кабелем от щитка сечением не менее 2,5мм2
  • в электрощите заменить обычный автомат с тепловым расцепителем на дифференциальный автомат с номинальным током не более 16А

По третьему условию, у некоторых могут возникнуть неудобства и небольшие проблемы. Как правило, у многих до сих пор на всю розеточную группу стоит один автомат на 16А-25А, плюс еще один на освещение.

При замене единственного автомата для розеток на дифференциальный 16А и подключении через него духовки, практически не возможно будет пользоваться другими электроприборами, пока работает духовой шкаф и готовится пища.

Здесь уже вам самостоятельно придется делать выбор, либо в пользу экономии (не прокладывать новую проводку, отдельную розетку и т.д.), либо в пользу комфорта и удобства. Оставлять в щите обычный модульный автомат без защиты от токов утечки, при подключении духового шкафа в старую розетку, не рекомендуется.

Высота установки новой розетки под духовку, должна быть не более 90см от пола. Хотя ее также не редко ставят на уровне ножек кухни.

Самое главное здесь – удобство эксплуатации. По технике безопасности, при влажной уборке и протирке духовки мокрой тряпкой, ее обязательно нужно отключать от электросети.

И залазить каждый раз под самый низ кухни, чтобы выдернуть вилку, не всегда удобно. Кроме того, здесь нужно учесть такие возможные ситуации, как протечка воды и затопление кухни. Поэтому на 5-10см над полом, розетку все же следует приподнять.

Еще один момент по технике безопасности при установке розетки: если рядом проходит газовый подвод, например на варочную поверхность (допустим она у вас газовая, а не электрическая), то розетка должна находиться от него на расстоянии минимум 60см.

Когда с местом расположения розетки определились, необходимо ее подключить.

Фазную и нулевую жилу кабеля подсоединяете на крайние контакты розетки. При этом абсолютно не важно где будет расположена фаза, а где ноль – справа или слева. Заземляющую жилу (желто-зеленую) подключаете к клемме заземления (обычно средняя).

Ставите на место рамку или декоративную крышку.

Если духовка идет с заводской вилкой, то она может быть не разборной, а цельно литой. И тогда ее отрезание влечет потерю гарантии, будьте внимательны в этом вопросе. Но как правило, в последних моделях с духовым шкафом, не идет установочной вилки, поэтому подключать ее нужно также самостоятельно. Объясняется это тем, что в разных странах, духовку можно подключить как минимум к нескольким видам абсолютно разных розеток.

И угадывать производителю какая вилка где понадобится, попросту не выгодно.

Провод от духовки зачищаете, опрессовываете наконечниками НШВ и пропускаете через корпус вилки. Фазу и ноль (обычно это проводники серого=коричневого и синего цветов) сажаете на крайние контакты вилки.

Опять же без разницы куда какой, фазировка здесь не имеете значение. Желто-зеленую заземляющую жилу – на средний контакт. Чтобы провод не болтался внутри, фиксируете его поджимающим хомутиком и закручиваете корпус вилки.

Важное замечание: при подключении к вилке проводов, никогда не ориентируйтесь только по цветам изоляции жил. Обязательно открутите крышку клеммной колодки на эл.духовке и проверьте куда какой проводок заведен (о правильном подключении к клеммам сказано ниже).

Когда по какой-то причине нет доступа к клеммам, или там стоит гарантийная пломба, используйте обычный китайский тестер-мультиметр. Заземляющая жила должна быть соединена с корпусом духовки.

И поэтому при подключении щупов в режиме замера изоляции к жиле и к корпусу, должен раздаться звуковой сигнал или на дисплее высветиться ноль. То есть сопротивление R=0 Ом. Таким образом вы найдете «землю», оставшиеся два провода будут фаза и ноль.

При подключении духовых шкафов мощностью более 3,5кВт (как правило в них еще встроена микроволновка), нужны несколько другие материалы:

  • медный трехжильный кабель ВВГнГ-Ls 3*6мм2
  • розетка и вилка для плит на ток 32А (заказать подобный разъем можно здесь)
  • провод ПВС 3*6, если в заводской комплектации не идет никакого соединительного провода

Подключение в электросеть производится через мощную розетку 32А.

Фактически весь монтаж аналогичен подключению варочной панели. Как это делается, подробно с пошаговыми рисунками и фото можно прочесть в статье ”Подключение варочной панели”. 

Рассмотрим подробнее подключение соединительного провода непосредственно к духовому шкафу.

С жил снимается изоляция и опрессовываются наконечники НШВ. Далее выполняется само подключение:

  • фазную жилу (серого или коричневого цвета) заводите под клемму с буквой ”L”
  • нулевую жилу (синего цвета) затягиваете на клемме с буквой ”N”
  • жилу заземления (желто-зеленую) – под винт клеммы со значком “заземления”

Если маркировки на клеммах нет, или она плохо различима, изучайте инструкцию и технический паспорт духового шкафа. Там обязательно должен присутствовать рисунок с наглядным обозначением, куда какие провода подключать.

Далее провод нужно зафиксировать хомутом и поставить на место защитную крышку контактов.

После этого, необходимо проверить работоспособность электрической духовки, подключив ее в розетку. Только убедившись в работоспособности, можно спокойно ее вставлять в заранее подготовленную нишу.

Если при первом подключении сразу перегорела лампочка подсветки, а остальное все исправно работает (вентилятор, тэны), не паникуйте. Вполне возможно, что из-за разности температур, после перемещения покупки с улицы в дом (зимой), внутри образовался конденсат. И это послужило причиной перегорания лампочки. А может ее просто стрясли при перевозке. Сразу же грешить на неправильное подключение не стоит.

Кстати, в духовках используются термостойкие лампы, и применять для их замены простые, как в холодильниках, нельзя.

Они попросту лопнут при нагреве. Проверяйте температуру эксплуатации на цоколе и на упаковке.

А что делать, если нет ни возможности, ни желания подключать духовой шкаф отдельным кабелем от щитовой, при этом у вас на кухне осталась проводка от старой электроплиты или уже есть ранее проложенный провод для подключения варочной панели. Можно ли запитать духовку от него?

Можно, но здесь опять же необходимо соблюсти определенные правила:

  • духовой электрический шкаф должен иметь отдельный автомат защиты
  • кабель питания с щитка должен быть рассчитан под нагрузку на одновременное подключение и духовки, и варочной панели

Если второй пункт не соблюдается, необходимо в щитке ставить автомат такой величины, который будет автоматически отключаться при перегрузке, защищая тем самым от выхода из строя кабель питания.

Вот какой кабель и диф.автомат защиты должны стоять у вас в щитовой для одновременного подключения духовки и варочной панели (в таблице указанна их суммарная мощность): 

Запомните, что нельзя напрямую или через клеммную колодку подсоединять одновременно оба кухонных прибора, если они защищены одним единственным автоматом в щите.

Также не спасает вариант установки отдельной розетки на духовой шкаф, путем отпайки от клемм в распределительной коробке или непосредственно от мощной розетки, через которую уже подключена варочная панель.

Монтаж сдвоенной розетки, даже в заводском исполнении, тоже не поможет в аварийной ситуации.

Почему нельзя так делать, спросите вы? Потому что если вилка и кабель духовки изначально рассчитаны на ток до 16А, то неизвестно что будет при перегрузке с ними или с внутренностями духового шкафа, когда вы их посадите на автомат 25А или тем более на 32А-40А.

Самый лучший и оптимальный вариант в этом случае – разместить за кухней небольшую бокс коробочку, в которую монтируется автомат на 16А и розетка.

Таким образом, вилку соединительного провода духовки, можно будет безопасно подключить в розетку, так как она в свою очередь защищена отдельным автоматом, номиналом меньшим, чем автомат в щитке. Вот схема такого соединения: 

Кабель питания коробочки подсоединяете либо опрессовкой, либо пайкой напрямую к мощному кабелю выходящему из стены. Можно это сделать и через отдельную клеммную колодку.

Розетка должна быть модульной, она изначально подходит под такие боксы.

Всю эту сборку (розетка+автомат) уже спокойно можно подключать к общему кабелю идущему на варочную панель. Как собрать и запитать такой бокс смотрите в видео:

Источник: https://domikelectrica.ru/kak-pravilno-podklyuchit-duxovoj-shkaf-k-elektroseti-kakoj-nuzhen-provod-i-avtomat-zashhity/

Электрика на кухне

Электрика на кухне не может быть сделана плохо. С одной стороны, наполненность кухни бытовыми приборами, большая часть которых, имеют повышенную мощность, а с другой стороны невозможность урезать их количество на кухне заставляют предъявлять к электрике на кухне повышенное внимание.

 Электрика на кухне — планирование

Примечание: Основное содержание статьи относится к капитальному ремонту кухни к прокладкой новой электропроводки.

Электрика на кухне начинается с планирования, а планирование электропроводки на кухне нужно начать с расчетов. Выпишите на листе бумаги все планируемые бытовые приборы, которые планируете использовать на кухне.

Далее, на том же листе, рядом с приборами, проставьте их потребляемую мощность. Ее можно посмотреть в паспортах к приборам, если паспортов нет, воспользуйтесь поиском Интернет.

Подсчитайте общую мощность всех бытовых приборов кухни. Если в список попала плита и духовой шкаф, то уберите их мощности из итоговой мощности приборов. Для плиты и духового шкафа нужны отдельные питающие линии.

Полученную итоговую мощность всех приборов разделите на 220. Получите значение максимальное значение рабочего тока электропроводки кухни.

Это значение вам нужно для установки автомата защиты для групп кухонной электропроводки.

Именно для групп. Для кухни лучше сделать несколько групповых цепей  электропроводки. Отдельные цепи для электропитания плиты, посудомоечной машины, стиральной машины, света. Розетки разделить на две группы разделив кухню пополам по линии перпендикулярной рабочей поверхности кухни.

Провода для электропроводки кухни

Для электропроводки нужны кабели электрические марок ВВГ или НЮМ. Они с медными жилами и в двойной и тройной изоляции, соответственно, что, несомненно, хорошо для безопасности.

  • Сечение кабелей для розеток нужно взять 3×2.5 мм2.
  • Сечение для кабеля для плиты нужно взять 3×4, а лучше 3×6 мм2.
  • Для освещения достаточно кабеля 2×1.5 мм2.

Кабели питания нужно вести от этажного или квартирного щитка и третий провод (желтый) в кабеле использовать для заземления розеток кухни.

Высота розеток выбирается в зависимости от планировки кухонной мебели. Высота рабочих розеток над рабочей поверхностью 10-15 см.

Автоматы защиты для кухонной электропроводки

Каждую групповую цепь электропроводки кухни, нужно защитить от перегрева и короткого замыкания автоматами защиты. Для розеток возьмите 16 Амперные автоматы защиты, для освещения 10 или 16 ампер (в зависимости от количества светильников), для плиты минимум 32 Ампера (мощности плит слишком разняться).

Для «мокрых» бытовых приборов, таких как, посудомойка и стиральная машина, нужно установить устройства защитного отключения. Они нужны для вашей защиты от поражений электрическим током в случае его утечки или пробоя на корпус. УЗО устанавливается до автомата защиты с номиналом по току отключения  больше, чем у автомата. Ток защиты УЗО для кухни должен быть 30 mA, можно 10 mA(миллиампер).

Если не хотите сцепку автомат+УЗО, установите дифференциальный автомат защиты. Он один заменит обеих.

таблица расчета сечения кабеля, от мощности прибора.

Проложенные открыто
S Медные жилы Алюминиевые жилы
мм2 Ток Мощн.кВт Ток Мощн.кВт
А 220 В 380 В А 220 В 380 В
0,5 11 2,4
0,75 15 3,3
1 17 3,7 6,4
1,5 23 5 8,7
2 26 5,7 9,8 21 4,6 7,9
2,5 30 6,6 11 24 5,2 9,1
4 41 9 15 32 7 12
5 50 11 19 39 8,5 14
10 80 17 30 60 13 22
16 100 22 38 75 16 28
25 140 30 53 105 23 39
35 170 37 64 130 28 49
Проложенные в трубе
S Медные жилы Алюминиевые жилы
мм2 Ток Мощн.кВт Ток Мощн.кВт
А 220 В 380 В А 220 В 380 В
0,5
0,75
1 14 3 5,3
1,5 15 3,3 5,7
2 19 4,1 7,2 14 3 5,3
2,5 21 4,6 7,9 16 3,5 6
4 27 5,9 10 21 4,6 7,9
5 34 7,4 12 26 5,7 9,8
10 50 11 19 38 8,3 14
16 80 17 30 55 12 20
25 100 22 38 65 14 24
35 135 29 51 75 16 28

 Электрика кухни без замены электропроводки

Если вы не хотите или не можете заменить старую электропроводку, то придерживайтесь следующих правил.

  • Если провода на кухне алюминиевые, то используйте для проводки тоже алюминий;
  • Замените старые автоматы защиты на новые, с аналогичным номиналом;
  • Аллюминевая проводка проводами сечением 2.5 мм2, может выдержать нагрузку 3,5 киловатта, что соответствует току в 16 Ампер. Следовательно, автоматы защиты для аллюминевой проводки можно заменить на 16 Ампер (таблица вверху);
  • Для плиты у вас в любом случае, должна быть проложена отдельная линия электропитания. Скорее всего, аллюминевый провод 3×4 мм2. На такой провод, можно «повесить» плиту мощностью не более 4,6 кВт (220 вольт) и 7,9 кВт (380 Вольт), при прокладке проводки в трубе или коробе. При открытой прокладке: 7кВт и 12кВт соответственно. Автоматы защиты для плиты 24 Ампера и 32 Ампера соответственно.

Увеличение установленной мощности электрообеспечения

Если вы хотите увеличить установленную мощность электрообеспечения квартиры, то готовьтесь к серьезной бюрократической работе. Нужен проект электропроводки от лицензированной фирмы и длительное общение с компанией снабжающей электричеством ваш дом. Но это тема другой статьи.

Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

Другие статьи раздела: Ремонт кухни

Источник: https://www.otdelochnik24.ru/2014/05/29/elektrika-na-kuhne/

Как сделать расчет электропроводки на кухни при покупке новой современной кухонной мебели

Если вы решили сделать ремонт кухни, то, скорее, всего, запланировали купить новую мебель. Ремонт кухни и покупка новой кухонной мебели обычно взаимосвязанные события. Их нельзя разделить и прежде всего потому, что новая кухня это и новая кухонная техника. А новая  кухонная техника это новые розетки и как следствие  новая электропроводка. Иначе, лучшим вариантом обновить кухню это сделать в ней ремонт и купить новую мебель, и ремонт делать уже под готовый проект покупаемой кухонной мебели.

В этой статье я не буду рассказывать обо всех этапах ремонта кухни. Здесь я расскажу, как  сделать расчет электропроводки на кухни при покупке новой  современной кухонной мебели и не просто ирреальный расчет, а расчет электропроводки, основываясь на проект будущей кухонной мебели со встроенной техникой.

Для примера я взял проект кухни, который делают продавцы мебели при оформлении ее покупки.

Этот план и будет основой для расчета электропроводки, а впоследствии и планом для выполнения электромонтажных работ.

Вы можете сказать: «Зачем мне это нужно, пусть считают рабочие». Но по моему для контроля работ, который вы, несомненно, будете осуществлять, нужно разбираться или иметь представление о тех работах, которые вам будут делать. Задача, как сделать расчет электропроводки на кухни при покупке новой  современной кухонной мебели.

План будущей кухни

Итак, есть план кухонной мебели (фото вверху) с указанными местами для установки будущих розеток  кухни, привязанных к габаритам кухни и кухонной мебели. Немного его прокомментирую.

Визуально розетки можно разделить на три уровня: нижний, средний, верхний.

Нижний уровень розеток

Нижний уровень розеток запланирован для большинства встроенных бытовых приборов кухни.

  • Микроволновая печь;
  • Духовой шкаф;
  • Варочная поверхность;
  • Посудомойка;
  • Измельчитель отходов (Диспоузер);
  • Стиральная машина;
  • Холодильник.

Негласные правила установки кухонных розеток гласят, что высота розеток  нижнего ряда от пола, составляет 10 см. Это стандартный уровень нижних розеток за кухней. При такой высоте нижние розетки попадают в свободное расстояние между полом и началом напольных шкафов.

10 см должно быть не до середины, а до верха розеток, так как высота ножек кухонных шкафов составляет, обычно 12,5 см. Правда, высота  ножек регулируется, но не на много. В кухонных шкафах без ножек сзади, на заводе,  делается специальный вырез, обычно на высоте 11,4 см.

от пола (на фото его хорошо видно).

Читайте также  Класс срабатывания автоматических выключателей

Средний уровень розеток

Средний уровень розеток предназначен для временного подключения переносимых бытовых приборов. Этот уровень розеток, называют дополнительными блоками розеток. Таких розеток можно запланировать любое количество. В данном примере над столешницей рабочего стола запланировано два блока по три розетки.

Высота розеток среднего уровня принимается на 10-15 см выше уровня рабочей поверхности стола, что соответствует  110-115 см от уровня пола для невысоких кухонь или 115-120 см  для кухонных шкафов с высоким цоколем.

Верхний уровень розеток

Верхний уровень розеток предназначен для подключения вытяжки и встроенного освещения кухни. Размещение розеток на кухне практически не регламентируется, а рекомендованная высота их расположения составляет  30 см от верхних шкафов кухни. При такой высоте верхние розетки будут не видны.

С расположением розеток разобрались, переходим к электрическому расчету.

Электрический расчет электропроводки на кухни

Электрический расчет розеток кухни основывается на нескольких положениях.

  1. Нельзя все кухонные бытовые приборы запитывать от одной розетки или что, то же самое, нельзя их запитывать от одной питающей линии.
  2. Желательно, розетки на кухне делать с заземляющим контактом для защиты человека от поражений электрическим током и обязательно нужно заземлить все бытовые приборы, связанные с проточной водой (стиральная машина, посудомоечная машина, измельчитель отходов).
  3. Для электрической плиты делается отдельная питающая линия. Линия ведется непосредственно от электрического щита квартиры. Если электроплита собирается из варочной панели и духового шкафа, то к ним подводится отдельное электропитание.
  4. Все бытовые приборы, связанные с проточной водой и корпусами из металла, к которым можно прикоснуться (стиральная машина, посудомоечная машина) запитываются отдельно с установкой на питающие линии устройства защитного отключения (УЗО) или дифференциального автомата защиты (дифавтомат).

Устройство защитного отключения (УЗО) это электромеханическое устройство, предназначенное для защиты человека от поражений электрическим током связанных с утечкой электрического тока на корпуса электроприборов. УЗО, совмещенное с автоматом защиты называется дифференциальный автомат защиты.

Из этих положений и будем исходить в дальнейших расчетах. Начнем с равномерного распределения мощности бытовых приборов или по-другому, разделение электропроводки кухни на группы.

Разделение электропроводки кухни на группы

Группа электропроводки или групповая цепь это несколько розеток и (или) светильников последовательно соединенных и защищенных одним общим автоматом защиты.

Автомат защиты это электротехническое устройство, защищающее электрическую цепь от коротких замыканий (разрыватель) и служащее общим выключателем этой цепи.

  • Прежде всего. Для подключения стиральной машины, посудомоечной машины, духового шкафа делаются отдельные питающие линии, что соответствует отдельным группам электропроводки.
  • Для варочной панели также нужна отдельная питающая линия.
  • Отдельную питающую линию делаем для остальных розеток соединенных параллельно: розеток  среднего уровня, холодильника, микроволновой печи, освещения и измельчителя отходов (диспоузера).

Итак. Мы имеем шесть электрических групп для электропроводки кухни. Посчитаем номиналы автоматов защиты  и сечение электрических кабелей нужных для каждой групповой цепи.

   Расчет номиналов автоматов защиты и сечения кабеля для электропроводки кухни

В принципе можно не углубляться в физику процесса и принять для исполнения следующие постулаты.

  • Все электрические кабели должны быть с медными жилами. Прекрасно подходят электрические кабели марок ВВГ, NYM (НЮМ).
  • Электрический кабель для электропроводки должен быть трехжильным. Каждая жила должна быть однопроволочной.
  • Для варочной панели сечения кабеля должно быть 3×4 мм² или 3×6 мм². Что означает три жилы сечением каждой жилы 4 (6) мм².
  • Для стиральной машины, посудомоечной машины, измельчителя отходов  нужно взять кабель 3 × 2,5мм².
  • Таким же кабелем (3 × 2,5 мм²)  нужно запитать блоки розеток среднего уровня.

Или воспользоваться таблицей, составленной, поверьте, очень профессиональными людьми.

Но, можно самостоятельно посчитать номиналы автоматов защиты и сечения кабеля групп.

Как самостоятельно посчитать номиналы автоматов защиты и сечения кабеля групп

Для примера произведем расчет группы  розеток  среднего уровня, для  холодильника, микроволновой печи, освещения и измельчителя отходов  с выключателем.

Предположим, во все планируемые розетки этой группы включены бытовые приборы. Сначала посчитаем суммарную мощность всех приборов. Для этого воспользуемся таблицей мощности бытовых приборов. Ее вы можете посмотреть тут или найти на сайтах продавцов бытовой техники.

Считаем.

  • Холодильник 200Ватт,
  • Измельчитель 400Ватт,
  • Микровалновка 2000Вт,
  • 6 бытовых приборов в двух блоках дополнительных розеток 6×1000 Вт=6000 Вт.

Максимальный рабочий ток в сети

Максимально рабочий ток в сети это ток при включении всех приборов в электрическую сеть. В нашем примере этот ток равен:

I раб.= Pмощность⁄U напряжение=9000⁄220=41 Ампер.

Ток автомата защиты должен быть не меньше максимальному рабочему току в цепи группы. То есть:

I авт.защ.≥I раб.

В тоже время, номинал автомата защиты не может быть больше допустимого тока кабеля. То есть, такого тока при котором электрический кабель цепи не будет греться и гореть.

I авт.защ≤I кабеля.

В итоге получаем общее условие для выбора номинала автомата защиты:

I раб.≤I авт.защ≤I кабеля.

По таблице видим, что ток 41 Ампер, будет «держать» либо кабель с проводами 4мм2 ( при открытой проводке) или 6 мм² ( при скрытой проводке).

расчет электропроводки на кухни таблица рассчета сечения кабеля

В результате получаем. По прямому предварительному расчету, что

41 Ампер≤I авт.защ.≤42 Ампера.

Можно считать, что все рассчитано. Автомат берем с чуть меньшим номиналом, 40 А, а кабель берем с проводами 6 мм².

Но можно пойти дальше.

Коэффициент одновременности

  • Зададимся вопросом, какова вероятность, что все бытовые приборы примера будут работать одновременно? Правильно, это маловероятно. В электротехнике это называется коэффициент   одновременности. Я бы для этой группы розеток взял коэффициент одновременности 50% (0,5), но для квартир принято выбирать коэффициент одновременности 0,7.
  • Получаем новый расчет. 9000 Вт × 0,7 = 5400 Вт. Это вероятностная потребляемая мощность этой группы розеток кухни. Такая мощность  соответствует рабочему току 5400÷220 Вольт= 24 Ампера.
  • По таблице видим, что для рабочего тока 24 Ампера нужен кабель с медными жилами, сечением между 2,5 мм2 или 4 мм2.
  • Еще раз задаем себе вопрос.

    Какова вероятность, что 6 розеток из 9-ти розеток этой группы будут работать одновременно, на полную мощность. Если эта вероятность близка к 100%, прокладываете кабель 3×4 мм2. В противном случае, а это правильно, выбираем кабель 3×2,5 мм2.

Примечание: Как видно из приведенных расчетов, хоть они и не сложные, но «муторные».

Есть простое правило разделения электропроводки кухни на группы.

При планировании групп электропроводки кухни планируйте, что сумарная мощность группы не превышала 4600 Ватт. Электрический кабель для такой группы 3×2,5 мм2, автомат защиты такой группы 25Ампер. Тип автомата защиты — С.

Тип автомата защиты определяет в каких сетях можно использовать этот автомат и тип автомата характерезует способность автомата защитить сеть от короткого замыкания. Для ввода в квартиру применяют тип D, для освещения — тип D, для розеток — тип C.

 Электрические схемы подключений

Покажу электрические схемы, которые есть в этом примере кухонной проводки.

Подключение выключателя для измельчителя отходов

Эта же схема работает для подключения выключателя освещения.

На электрические группы  стиральной машины, посудомоечной машины, измельчителя отходов в электрическом щите нужно установить устройства защитного отключения. Чтобы не подключать УЗО вместе с автоматом защиты, установите дифференциальный автомат защиты. Он объединяет в себе функции УЗО и автомата защиты.

Номиналы автоматов защиты

Автоматы защиты защищают электрическую цепь от короткого замыкания и перегрева. Перегрев может возникнуть, если в электрическую цепь подключить бытовые приборы, суммарная мощность которых превышает расчетные значения.

Например, розетка для стиральной машины. Потребляемая мощность стиральной машины с сушкой составляет около 2000-2100 Ватт. При электропитании 220 Вольт сила тока в цепи при работе машинки составит  9 -9,5 ампер. Теоретически получаем, что на электрическую цепь для стиральной машинки нужно установит автомат защиты номиналом 10 Ампер. Но на практике, я бы поставил автомат 16 ампер, так как машинки можно менять, а их мощность не всегда одинаковая.

Исходя из этих соображений, ставим следующие автоматы защиты:

  • На все групповые цепи с питающим кабелем 3 × 2,5 мм² устанавливаем автоматы  номиналом 16 Ампер. На плиту нужен автомат защиты 32 Ампера. То есть, получаем результат, как в таблице (повтор):

расчет электропроводки на кухни по таблице

  • Если вы делаете отдельную группу, только для освещения кухни, то для нее достаточно автомата защиты 10 Ампер, с медным кабелем сечением 1,5 мм2.

Выводы

Приведенный пример кухни, пожалуй, максимально насыщен бытовой техникой. Значения сечений кабелей и автоматов защиты приведены для максимальных мощностей бытовых приборов.

При уменьшении количества планируемых приборов и их мощности сечение кабелей и номиналы автоматов зашиты можно снизить на один шаг. Вместо 16 Ампер поставить 10 Амперный автомат. А сечение кабеля снизить до 3×1,5 мм².

Хотя сечение кабеля лучше не уменьшать, ведь бытовые приборы меняются, а розетки остаются. В довесок приведу профессиональную Однолинейную схему электрощита. На ней хорошо видны групповые цепи для кухни.

расчет электропроводки на кухни — схема

На этом все! Надуюсь, эти простые советы помогут Вам, как сделать расчет электропроводки на кухни при покупке новой современной кухонной мебели.

©Remont-kuxni.ru

Другие статьи раздела: Электрика кухни

Как сделать расчет электропроводки на кухни при покупке новой современной кухонной мебели

Источник: https://remont-kuxni.ru/2013/09/kak-sdelat-raschet-elektroprovodki-na-kuhni-pri-pokupke-novoy-sovremennoy-kuhonnoy-mebeli.html

contur-sb.ru


Смотрите также