Лестница из профильной трубы своими руками чертежи приставная


Статьи по теме

Домашний мастер должен уметь изготовить незаменимую в хозяйстве прямую приставную лестницу. Конструкция должна соответствовать главным требованиям – безопасности и надежности. Чтобы создать прочную лестницу надо грамотно подобрать составляющие, ознакомится с технологией, разработать чертеж и выполнить сборку. Этапы изготовления приставной конструкции описаны в статье.

Приставная лестница – незаменимая вещь на приусадебном участке

На даче или приусадебной территории приставная лестница понадобится при выполнении работ, проводимых на высоте. Сезонная подрезка фруктовых и парковых деревьев, подкрашивание оконных рам, сбор урожая и другие мероприятия не обходятся без садового инвентаря. Приставные лестницы отличаются мобильностью, малым весом и простотою конструкции. По сути это две опорные балки, скрепленные между собой перекладинами.

В хозяйственных магазинах и на строительных рынках представлен широкий ассортимент модификаций приставных лестниц из разных материалов. Покупка качественной крупногабаритной модели стоит достаточно дорого, а надежность дешевых лестниц вызывает определенные сомнения. Поэтому многие домашние мастера нередко поднимают вопрос: «Как сделать приставную лестницу своими руками?».

Целесообразность самостоятельного сооружения вполне оправдана, так как сфера использования приставной лестницы довольно многогранна:

  • выполнение ремонтно-строительных фасадных работ;
  • ремонт электропроводки в частном доме;
  • установка электросчетчиков, ежемесячное снимание показаний;
  • мойка оконных стекол на первом-втором этаже;
  • украшение фасада дома;
  • очистка водосточных труб, ливневки;
  • выполнение мелкого ремонта кровельного материала.

Несмотря на весомые преимущества, мобильная стремянка имеет и некоторые недостатки:

  • низкая грузоподъемность – конструкции не рассчитаны на нагрузки более 200 кг;
  • узкая площадь опоры снижает устойчивость лестницы;
  • не очень удобная эксплуатация из-за отсутствия перил, крутого подъема и тонких ступеней.

Наиболее прочными и долговечными считаются металлические лестницы. Простую модель вполне можно сделать самостоятельно. Для выполнения работы желательно обладать навыками сварки.

Конструктивные требования к лестницам приставного типа

Основное требование к приставным моделям, как и к другим разновидностям лестниц, - безопасность. Планируя конструкцию лестницы и выполняя расчеты, следует придерживаться ряда основных правил:

  1. Максимальная длина лестницы такой модификации – 5 м. Однако это ограничение актуально для деревянных моделей. Лестницы из металла могут быть выше ввиду прочности материала.
  2. При изготовлении лестницы желательно предусмотреть установку специальных насадок: накидные крюки, стальные штыри и резиновые накладки. Эти элементы улучшают устойчивость конструкции.
  3. Оптимальный шаг размещения ступеней – 30-35 см, минимальное расстояние – 25 см.
  4. Ширина пролета – не меньше 40 см.
  5. Оптимальная поверхностная нагрузка – 200 кг на метр квадратный.
  6. Конструктивные детали не должны иметь заостренных необработанных краев и металлических заусениц.
  7. При изготовлении стремянок и выдвигающихся модификаций лестниц применяют специальные замковые соединения, которые препятствуют самопроизвольному раскрытию/закрытию конструкции.
  8. Для удобства перемещения крупногабаритных моделей на «опорные ножки» устанавливают колесики. При этом необходимо предусмотреть наличие блокиратора, чтоб во время эксплуатации лестница не ушла из-под ног.

Важно! Согласно технике безопасности проверку прочностных характеристик приставной лестницы надо проводить ежегодно. Конструкция устанавливается к стене под углом около 70ׄ°, а затем на ступени поочередно выставляется грузик весом не менее 100-120 кг.

Типы конструкций приставных лестниц

Различают несколько типов приставных лестниц, каждый из которых имеет конструктивные и эксплуатационные особенности.

Прямолинейные простые лестницы с фиксированными габаритами. Незамысловатая модель из двух опорных балок и прикрепленных ступеней. Такую приставную лестницу своими руками изготовить очень просто. Более функциональны и надежны складные и раздвижные модели.

Складные лестницы (стремянки) состоят из нескольких частей, соединенных шарнирами. Главное достоинство модели – компактность и возможность хранения в компактном помещении. Стремянки с площадкою более удобны в использовании, чем прямые конструкции. Для изготовления складной приставной лестницы своими руками обычно используют сплавы алюминия, благодаря чему снижается вес стремянки.

Раскладные модели  наиболее востребованы при обустройстве чердачных помещений. Лестница экономит пространство нижнего этажа – достаточно потянуть за нижнюю ступень или специальную ручку и конструкция полностью расправится.

Недостатки раскладных модификаций:

  • сложность проектирования, сборки и монтажа;
  • необходимость использования дорогих комплектующих;
  • невысокая прочность конструкции, состоящей из нескольких элементов.

Выдвижная лестница с возможностью регулировки высоты. Модели состоят из двух-трех секций, крепежных элементов, направляющих, роликов и фиксаторов высоты. Чтобы лестница не подвела в нужный момент рабочие механизмы необходимо регулярно смазывать.  

Выбор материала для изготовления лестницы

Прямые лестницы сегодня изготавливаются преимущественно из металла, а традиционные деревянные конструкции становятся менее востребованными.

Отличительные особенности металлических приставных лестниц:

  • для самостоятельного изготовления обычно применяют алюминий, нержавеющую сталь или сплавы металлов;
  • высокая прочность, стойкость к влаге и механическим повреждениям;
  • алюминий не подвергается коррозии, а конструкции из другого металла нуждаются в обработке защитными средствами;
  • высокая грузоподъемность;
  • практичность и долговечность;
  • для изготовления металлической приставной лестницы руками потребуются опыт выполнения сварочных работ.

Деревянная лестница проста в изготовлении, но требовательна к условиям хранения и эксплуатации. При слишком сухом воздухе древесина рассыхается, материал ослабевает, и могут появиться трещины. Под действием высокой влажности деревянная лестница подвергается гниению. Чтобы сократить риски разрушения конструкции необходимо регулярно обрабатывать древесину защитными средствами.

Важно! Деревянные приставные лестницы выдерживают нагрузку до 150 кг.

При проведении электромонтажных работ нередко используют раздвижные лестницы из стеклопластика – материал защищает от поражения током.

Приставная лестница из профильной трубы своими руками

Чертежи приставных лестниц

Изготовление приставных лестниц своими руками начинается с разработки чертежа. Необходимо схематически отобразить основные параметры лестничной конструкции:

  • высоту и ширину;
  • параметры используемого материала (диаметр/сечение металла и пр.);
  • лестничный шаг;
  • тип крепления;
  • вид опоры.

В качестве примера для создания эскиза подойдут имеющиеся схемы из интернета.

Приставная металлическая лестница своими руками: чертежи различных модификаций.

Чердачные приставные лестницы руками: чертежи и схемы. Видео

Необходимые инструменты и материалы

Для создания простой металлической лестницы понадобятся следующие материалы:

  • профильная труба – два отреза по 2,5 м, диаметр – 4*4 см;
  • отрезы из профильной трубы длиною, равной ширине лестнице (30-35 см) – 10 шт.;
  • квадратные металлические пластины размером 4*4 см – 4 шт.;
  • стальные уголки – 20 шт.;
  • грунтовка для обработки металлических поверхностей;
  • краска.

Из инструментов под рукой надо иметь:

  • ножовку по металлу или болгарку;
  • угольник;
  • шлифовальную машинку или наждачную бумагу;
  • широкий прочный стол для раскладки деталей конструкции.
Порядок сборки приставной лестницы

Рассмотрим пошагово, как сделать приставную лестницу своими руками. Схема сборки следующая:

  1. Выложить на стол металлические опоры. Проконтролировать, чтоб элементы располагались параллельно по отношению друг к другу на расстоянии 30 см (ширина лестницы).
  2. Нанести отметки для установки ступеней с шагом 25 см.
  3. По отметкам приварить металлические уголки – они будут дополнительно фиксировать перекладины.
  4. Два отреза по 30 см приварить к опорам снизу и сверху. В результате должна получиться прямоугольная рама.
  5. Перекладины последовательно укладывать на уголки и приваривать двойным сварочным швом.
  6. К торцам опор сверх и снизу приварить металлические пластины. Эта мера предотвратит попадание земли, мусора и воды в опоры.
  7. Сварочные швы зачистить шлифовальной машинкой.
  8. Прогрунтовать лестницу и оставить металл до полного высыхания.
  9. Покрыть конструкцию краской, а после полного высыхания нанести второй слой ЛКМ.

Как сделать приставную деревянную лестницу своими руками: советы специалистов

При создании прямой лестницы или стремянки из древесины необходимо учитывать следующие моменты:

  1. Для работы лучше использовать хвойные породы дерева. Недопустимо делать лестницу из деревянных балок, если в них имеются поперечные или продольные трещины. Бруски с признаками гниения, крупными сучками отбраковываются.
  2. Выбор минимального сечения опорных балок зависит от высоты возводимой конструкции.
  3. Перед сборкой все деревянные детали обрабатываются антисептическим средством.
  4. Конструктивные элементы скрепляются между собой одним из способов:
    • накладной метод – ступени фиксируются к опорам при помощи гвоздей и саморезов; этот вариант считается самым простым, но недостаточно надежным;
    • врезка перекладин – ступени устанавливаются в выборки, заранее подготовленные в опорных балках;
    • шиповое соединение – в тетивах делаются пазы, а по краям перекладин выступы; фиксация может выполняться под углом.                                                                                                         

Совет. Шиповое соединение в деревянных конструкциях наиболее прочное. Подготовить гнездо и шип получится при помощи долота, киянки или электродрели в подставке.

Техника безопасности при работе на приставной лестнице

Приставные модели не оснащены самостоятельной опорой, поэтому знание основ техники безопасности поможет предотвратить падение и получение травм.

  1. Длительные работы на высоте более 1,5 м надо выполнять со страховочным поясом.
  2. Лестницу нельзя устанавливать на коробки, столы и прочие предметы для увеличения ее высоты. Лучше «срастить» две отдельные приставные лестницы металлическими хомутами. Перед работой конструкцию надо проверить грузом на 150 кг.
  3. Наиболее безопасный угол установки – 60°. При размещении лестницы под 75° и выше, ее желательно сверху закрепить.
  4. Чтобы предотвратить скольжение при подъеме, ступени надо оборудовать резиновыми накладками.

На приставной лестнице запрещается:

  • поднимать тяжеловесные предметы;
  • натягивать электропровода;
  • пользоваться габаритными сварочными аппаратами и электрооборудованием;
  • передвигаться, не придерживаясь за лестницу;
  • одновременно подниматься более чем 1 человеку.

Соблюдение технологии конструирования и эксплуатации приставной лестницы – залог безопасного выполнения различных работ на высоте.

Изготовление приставной лестницы из металлических профилей: видео

strport.ru

Лестница приставная из профильной трубы: этапы изготовления

Лестницы используются во множестве строительных и хозяйственных работ

Сегодня мы разберемся, как делается лестница приставная из профильной трубы. Это очень надежный вариант изделий, который намного прочнее обычных деревянных конструкций и служат в несколько раз дольше.

В обзоре мы опишем два варианта конструкций, вы можете выбрать более подходящий и реализовать его в соответствии с рекомендациями из нужного раздела.

Особенности изделий и требования, предъявляемые к ним

Так как лестница предназначена для работы на определенной высоте, то требования к подобным конструкциям очень высоки. Мы не будем вникать в дебри строительной документации, и разбираться, какой должна быть лестница приставная — ГОСТ 26-887-86 подскажет вам всю необходимую информацию, документ несложно найти в сети.

Давайте выясним, с учетом каких требований должны собираться подобные конструкции. Это позволит вам соорудить не только надежный, но и безопасный вариант для проведения самых разных работ.

Основные требования предъявляемые к приставным лестницам, таковы:

  • Максимальная высота не должна превышать 5 метров. Если делать ее больше, то пользоваться такой конструкцией будет небезопасно. Даже когда лестница длиной 5 м приставлена к стене, то залезть на самый верх решится далеко не каждый. Вы можете сделать высоту и меньше, все зависит от ваших потребностей;
Лестница приставная Н=5 м — максимум высоты

Важно! У электриков, которые занимаются ремонтом линий электропередач, используется специальная разборная конструкция, состоящая из сегментов, ее можно собрать до высоты 20 метров и более, но конструкция обязательно крепится к опорам в процессе использования.

Лестница приставная разборная скручивается болтами и имеет поручни по бокам
  • Расстояние между ступеньками должно составлять от 300 до 400 мм, этот диапазон обеспечивает удобство и безопасность передвижения. При этом от первой ступеньки до земли должно быть не более 400 мм;
  • Если вы будете использовать конструкцию на твердых основаниях, то на торцы стоек нужно поставить упоры, чтобы предотвратить соскальзывание конструкции в процессе ее использования.

Варианты лестниц

Теперь разберемся, как сооружается приставная лестница из профильной трубы. Вначале разберем классический вариант, а после рассмотрим небольшую складную конструкцию.

Обычная конструкция

Инструкция по проведению работ своими руками выглядит так:

Иллюстрация Описание

Для работы нам понадобится следующее:
  • Два куска профилированной трубы шириной 40 мм, узкий торец обычно равен 20 мм. Длина элементов должна быть не меньше длины лестницы, которую вы собираетесь изготовить;
  • Круглая труба диаметром 30 мм. Ее количество зависит от того, сколько ступеней будет в конструкции. Посчитать легко — длина одного элемента 40 см.

С помощью рулетки и маркера производится разметка стоек. В нашем случае они будут иметь длину 470 см.

Чтобы получить два идеально ровных элемента, труба выравнивается по нижнему краю и укладывается вплотную. Вы размечаете сразу два элемента — получается и быстро, и точно.

Стойки режутся с помощью обычной болгарки или специальной установки, если таковая есть под рукой.

Тут все просто, главное — резать элементы перпендикулярно, без перекосов.

Разметка положения ступеней

С помощью маркера помечаются места будущего расположения ступенек. Метки ставятся по центру будущих элементов.

Ставьте линии через каждые 40 см. Лучше, если кто-то будет придерживать рулетку в процессе работы.

Далее нужно напротив ранее нанесенных меток поставить точки по центру элементов. Так как ширина заготовок 40 мм, то точки ставятся на 20 мм.

Опять же лучше делать это сразу на двух трубах, которые выровнены по нижней части.

В месте расположения точек ставятся крестики, чтобы метки были лучше видны, и вы не искали их в процессе работы.

Для сверления профильной трубы нам нужна специальная коронка по металлу диаметром 30 мм.

Купить такую оснастку можно в любом магазине электроинструмента.

Коронка ставится на электродрель. Хвостовик следует очень хорошо зажать в патроне с использованием специального ключа.

Важно! Сверление металла — процесс достаточно трудоемкий, поэтому для работы используйте дрель мощностью не менее 900 Ватт.

Дрель ставится так, чтобы центровочное сверло коронки располагалось точно посередине метки.

Далее электроинструмент запускается и производится сверление: вначале в металл входит центровочное сверло, а затем зубья коронки выбирают идеально ровную окружность.

Когда вы пройдете через стенку профильной трубы — сразу вынимайте коронку, чтобы не повредить наружную стенку, она должна быть цельной.

Таким же образом работа продолжается до самого конца. Когда стойки просверлены, поднимите их, чтобы куски металла высыпались изнутри.

Пока эту часть можно отложить и приступать к изготовлению ступенек.

Труба размечается по 40 см. Именно такие куски нужны для ступеней. С учетом того, что они уйдут почти на 20 мм в профтрубу с каждой стороны, ориентировочная ширина конструкции составит 360-370 мм.

При желании вы можете сделать конструкцию с расширением книзу, но тут придется высчитывать ширину ступеней, а это сложно.

Труба нарезается на куски необходимого нам размера. Важно делать ее ровной, чтобы торцы не были перекошены.

В процессе распиловки следует хорошо держать трубу, чтобы она не болталась.

Торцы трубы слегка шлифуются, нужно убрать все заусенцы, которые образовываются при резке и могут мешать вставить элемент в стойку.

В нашем случае понадобилось 11 заготовок под ступени. Все они тщательно обработаны на торцах.

Использование круглых труб позволяет добиться большей прочности, так как мы не просто привариваем элементы к поверхности, а вставляем их внутрь. В этом случае даже если сварка лопнет, ступенька не вывалится — безопасность конструкции намного лучше, чем при применении ступеней из профильной трубы.

Трубы отлично вставляются в отверстия

Вначале нужно положить одну из стоек на землю отверстиями вверх, а затем вставить в них трубы по всей длине.

Тут все просто и понятно, а вот на следующий этап лучше привлечь помощника.

На верхние торцы ступенек надевается вторая стойка. Не перепутайте концы и поставьте ее правильной стороной. Главное — совместить все торцы по отверстиям.

Чтобы зафиксировать лестницу в неподвижном положении, ее надо стянуть в трех местах веревкой или пластиковой стяжкой.

Клемма сварочного аппарата

Клемму нужно поставить на ступеньку, которую вы будете приваривать. Так как металл у нас свежий, то ничего дополнительно очищать не надо.

Ступеньки привариваются по периметру. Тут не важна аккуратность и красота, главное — хорошо проварить шов, чтобы он был прочным и надежным.

Окалину и рыхлые части стоит аккуратно сбить с помощью молотка. Просто пройдитесь вокруг, постукивая молоточком, вы сами увидите, где нужно тщательнее поработать, а где и так все хорошо.

Крепление шлифовочного диска

На болгарку устанавливается шлифовочный диск. Ни в коем случае не пользуйтесь отрезным вариантом при зачистке поверхности, это очень опасно, так как элемент может лопнуть под нагрузкой.

Все наплывы и кривые участки аккуратно шлифуются. Нужно просто сгладить поверхность, не усердствуйте слишком сильно, чтобы не убрать много металла и не ослабить сварочный шов.

Установка проволочного диска

Чтобы окончательно зачистить поверхность и убрать мелкие шероховатости, нужно использовать специальную проволочную чашку. Она ставится на болгарку вместо шлифовочного диска.

Проволочной чашкой поверхность зачищается до конца. Этим же приспособлением можно убрать следы коррозии с поверхности трубы, если таковые на ней есть.

Места сварки нуждаются в дополнительной защите, поэтому их со всех сторон следует обработать грунтовкой. Удобнее всего это делать аэрозольным баллоном.

После высыхания грунтовки конструкция окрашивается. Так собирается приставная лестница своими руками из профильной трубы.

Этот вариант может использоваться и для строительных работ, и для сбора урожая, и как приставная лестница на чердак.

Складной вариант

Классический тип конструкций мы разобрали, теперь разберем универсальный вариант, который может применяться для разных целей.

Лестница-стремянка приставная из профильной трубы делается так:

Иллюстрация Описание

Материал для изготовления

В качестве основного материала мы будем использовать профильную трубу 40х20 мм. Размеры могут быть и другими, главное, чтобы элементы были прочными и обеспечивали необходимую жесткость конструкции.

Количество и длина профтрубы зависят от того, какие размеры будет иметь готовое изделие.

Отрезаются две стойки, как это сделать, мы рассматривали в разделе выше. Таким же образом нарезаются и элементы под ступеньки. Важно делать все точно и резать металл аккуратно. Торцы зачищаются, чтобы на них не было заусенцев и других изъянов.

Сварка производится на ровной поверхности, надо, чтобы части были надежно зафиксированы до того момента, пока их не прихватят сваркой.

Важно! Ступени желательно приваривать под уклоном, чтобы лестница была более удобной в использовании.

Далее привариваются следующие ступени. Нужно помнить следующее:
  • Все ступени должны располагаться под одним и тем же углом;
  • Расстояние между элементами не должно различаться;
  • Следите за тем, чтобы геометрия лестницы была правильной, и ее не выворачивало в разные стороны.

Далее привариваются все остальные перекладины. Получается обычный вариант, но так как нам нужна приставная складная лестница, то надо изготовить вторую часть конструкции.

Не забудьте сделать следующее:

  • Сбить окалину молотком;
  • Зачистить швы диском, чтобы убрать выступы и сгладить поверхность.

Приваривание верхнего изогнутого элемента

В верхней части привариваются выступы так, как показано на фото. Они будут служить для складывания конструкции, также их можно использовать как упоры.

Так выглядит лестница с выступами. Швы тщательно зачищаются, чтобы конструкция была аккуратной.

В изогнутых выступах сверлятся отверстия под складную часть. Помните следующее:
  • Диаметр делается 12 мм — по размеру шпильки, которую мы будем использовать в дальнейшем;
  • Важно, чтобы отверстия были идеально симметричными.

Для сборки лестницы нам понадобятся следующие комплектующие:
  • Шпилька диаметром 12 мм. Ее длина должна быть больше ширины лестницы как минимум на 4 см;
  • Две пластинки с отверстиями на 12 мм. Они будут привариваться к опорной части, размер подбирается индивидуально;
  • Две гайки с резьбой М12.

Вырезается две опорные стойки, к ним прикладываются и замеряются пластины, которые нужно разметить так, чтобы они располагались идеально ровно.

Проушины привариваются по меткам. Очень важно расположить их ровно, чтобы не получилось перекосов и вам не пришлось отрезать пластины и варить их заново.

Привариваение перекладины к опоре

Чтобы опорная конструкция была прочной, в верхней части приваривается поперечина, ее расположение выбирается произвольно.

Приваривание второй распорки

Еще одна распорка приваривается в нижней части. Тут все так же, как и в случае сверху, единственный нюанс — ребро жесткости должно быть не выше, чем в 40 см от земли.

Так выглядит подвижное соединение частей. Все очень просто и при этом надежно.

Вот и готовое изделие. Остается зачистить стыки, загрунтовать поверхность и нанести краску.

Если вам нужна лестница с площадкой приставная, то можно приварить к верней части металлическую пластину.

Этот вариант отличается удобством и функциональностью, а его цена выходит в разы ниже, чем у готовых изделий.

Вывод

Теперь вы знаете, как собирается приставная лестница своими руками из профильной трубы, причем на ваш выбор представлено целых два варианта. Видео в этой статье поможет разобраться в теме еще лучше.

olestnicah.ru

Стремянка своими руками из профильной трубы чертеж

Многие предметы, используемые нами в быту, со временем усовершенствуются. Даже такая, казалось бы, простая вещь, как стремянка. В строительных магазинах можно увидеть изделия из легких материалов. Их удобнее хранить, на них зачастую возлагается больше функций, чем ранее.

Схема стремянки: а – деревянные; б – металлические; в – резиновые башмаки; г – металлический наконечник.

Лестница для дома: купить или сделать самому?

Но чем удобнее и эффективнее вещь, тем выше ее цена. Многие домашние умельцы в состоянии сделать стремянку своими руками. Обойдется она на порядок дешевле покупной. Кроме того, можно продумать ее конструкцию и размеры таким образом, чтобы сделать более удобной.

Как пример – лестница-трансформер, которую легко изготовить своими руками. Ее можно использовать и как стремянку, и как длинную приставную лестницу. Обращаем ваше внимание: стремянка, сделанная своими руками, может легко выполнять все основные функции, возложенные на нее по дому и во дворе.

Но для работ, требующих применения лестницы длиной более 3 м, лучше приобрести промышленную шарнирную лестницу, где соблюдены все технологии изготовления, требования безопасности, использована качественная фурнитура.

Да, ее цена достаточно высока, но уровень исполнения и безопасности также значительно выше.

Стремянка своими руками

Лестницу можно сделать из дерева или металлического профиля. Первый вариант больше подойдет для дома. Если же вы нуждаетесь в долговечном многоцелевом изделии, подходящем для уличных работ, лучше выбрать металл.

Схема раздвижной металлической лестницы.

Стремянка своими руками изготавливается быстро. Для этого вам понадобится:

  • труба круглого или прямоугольного сечения длиной: 2 м – 2 шт.; 1,5 м – 2 шт.; 3 м – 1 шт. Трубы могут быть стальные или дюралевые, с толщиной стенок не менее 2 мм;
  • болты М8×70, гайки и шайбы. Их количество зависит от способа сборки. Если у вас нет возможности использовать сварочный аппарат, вам понадобится 22 соединения. Если же труба будет привариваться, то достаточно 2 соединения;
  • 3 стальные полосы 180×30×3 мм;
  • жесткий крюк длиной 60 см – для фиксации стремянки.
  1. Режем трубу длиной 3 м на 9 поперечин по 33 см.
  2. На каждой из труб длиной 2 и 1,5 м оставляем 0,3 м от края (на ножки) и делаем сквозные отверстия через каждые 30 см под болтовые соединения. На длинных трубах их получится по 6, на коротких – по 3.
  3. В поперечинах также просверливаем отверстия, отступив 15 мм от краев.
  4. Из металлических двух полос делаем хомуты: отступаем 15 мм от концов и сверлим отверстия. Загибаем полосы симметрично по форме трубы.
  5. Из третьей стальной полосы делаем накидную муфту: загибаем ее концы так, чтобы получился овал. Концы можно сварить или склепать.
  6. Крепим хомуты к двухметровым трубам там, где будет пятая ступень.
  7. На полутораметровых трубах, отступив 15 мм от краев, сверлим сквозные отверстия.
  8. Надеваем муфты, концы вставляем в хомуты и крепим с помощью болтовых соединений.
  9. Крепим поперечины, делаем петли для крепления крюка на уровне вторых поперечин.
  10. На ножки надеваем резиновые или пластиковые наконечники.

При условии, что соединения выполнены качественно, самодельная стремянка из металла выдержит до 100 кг. Если вам нужна приставная лестница, просто снимите крюк и поверните одну часть вверх.

Самодельная стремянка из профиля

Конструктивно этот вид стремянок очень похож на те экземпляры, которые сегодня можно встретить практически в любом хозяйственном магазине. Единственное отличие – изготовлена она не из алюминия, а из профильной трубы. Данный материал очень хорош тем, что благодаря своему сечению, меньше подвержен изгибам, довольно легкий (если сравнить с деревом), плюс приобрести несложно, благо в продаже есть широкий выбор абсолютно любых размеров.

Стремянка из алюминия

Лестницу можно использовать как в доме при проведении косметического ремонта, так и на даче, во время сбора урожая. Если посмотреть на фото стремянки из профиля, изготовленной своими руками, и на «магазинную», то можно увидеть одно существенное отличие – на второй имеется множество ребер жесткости. Это все для того, чтобы усилить лестницу, потому как алюминий сам по себе легкий и мягкий металл. На профиле хоть и нет таких ребер, прочность не страдает, так как труба тяжелее и не так подвержена деформации.

Инструменты, необходимые для изготовления стремянки своими руками

Здесь понадобится немного мастерства и умения, так как придется пользоваться:

  • электросваркой;
  • болгаркой;
  • дрелью;
  • обычными инструментами вроде рулетки, маркера и уголка.

Перед началом работы запаситесь электродами и дисками по металлу для болгарки, потому что при изготовлении и монтаже стремянки придется много резать материала. Также необходимо подумать о своей безопасности: надеть при резке специальные очки, ведь мелкой металлической стружки будет достаточно; используйте маску при работе со сваркой, так как можно серьезно повредить зрение.

Изготавливаем лестницу своими руками

Для начала подумайте, какой длины вам нужна стремянка; набросайте примерный чертеж или, правильнее сказать, эскиз; не повредит, если найдете и просмотрите фото с каждым этапом изготовления или даже видео, на котором подробно все показано. Материал, который нужно приготовить сразу, – профиль подходящего сечения. В зависимости от того, какая вам нужна высота стремянки, вы отрезаете два равных куска трубы.

Ржавчину нужно сразу удалить, чтобы облегчить себе дальнейшую работу. Для этого лучше всего использовать дрель или болгарку с насадкой в виде металлической щетки. Закрепляем трубу и зачищаем ее до металлического блеска. Далее приступаем к нарезке из такого же профиля ступенек. С них также сначала удалите ржавчину. Проще всего нарезать ступени из профиля одинаковой длины. Примеряем ступени (лучше всего это делать на ровном полу или верстаке). В случае необходимости подгоняем размеры.

Когда все готово, прихватываем ступеньки будущей стремянки при помощи сварки к основе, проверяем на неровности, если таковых нет, соединяем окончательно.

Теперь снизу навариваем «пятачки», а сверху закрываем отверстия в трубах. Половина дела сделана. Берем профильную трубу (можно меньшего сечения), отрезаем два куска длиной, равной получившейся лестнице. На расстоянии 0,25-0,3 метров снизу и сверху этих заготовок привариваем перекладины. Длина их должна быть равна длине ступенек лестницы. Соединяем с помощью сварки две половинки подходящими навесами. Примерно в середине стремянки нужно просверлить отверстия с обеих сторон в профильной трубе и с помощью болтов прикрутить какой-нибудь ремень, который не даст вашей металлической лестнице разложиться.

Лучше или хуже аналогов?

Конечно, стоит провести и финишные работы – грунтовку и покраску. Но даже в таком виде металлическая стремянка вполне пригодна к использованию, только вот высокая влажность вскоре даст о себе знать. Этот вариант изготовления самый быстрый, но если уделить больше внимания, сил, терпения и времени, то можно изготовить такую конструкцию, которая будет в разы лучше магазинных аналогов.

Поэтому для достижения более высоких качеств вашей стремянки, необходимо сделать чертежи в масштабе, просмотреть фото готовых конструкций и на их основе делать свою разработку. В целом можно сказать, что даже самая простейшая лестница ни в чем не уступает фабричной продукции.

Как сделать стремянку своими руками: пошаговая инструкция

Стремянка своими руками — это невероятно полезное приспособление в хозяйстве, особенно если вы являетесь владельцем частного дома. Как сделать стремянку? Всё довольно просто — для этого вам понадобится минимум усилий и материалов.

Особенности конструкции

Так как изготовление стремянки вы планируете своими руками, необходимо для начала рассмотреть устройство подобной лестницы. По своей сути это более совершенная модель приставной конструкции. Ее вид и предназначение могут различаться. Простейшие стремянки приспособлены лишь для того, чтобы добираться до верхних ярусов, но не более того.

Ступени могут располагаться как исключительно с одной стороны, так и с обеих, в зависимости от типа модели.

Существуют более совершенные модели. Например, если уж делать стремянку, лучшего варианта, чем трансформер не найти. Ее можно использовать в качестве раскладной или обычной приставной лестницы. Также трансформер имеет просторную верхнюю площадку, которая служит для обеспечения удобства проведения строительных работ на высоте, то есть играет роль подмостков.

Неоспоримым преимуществом стремянки является то, что такая конструкция очень компактна при своем уровне удобства и эргономичности. Именно поэтому она и пользуются таким успехом по сей день.

Конструкция стремянки по сути представляет собой две соединенные приставные лестницы

Подбор материалов и инструментов

Собственноручно стремянка может быть изготовлена как из одного материала, так и из их комбинации. Стандартными же вариантами являются деревянные и металлические модели.

Лестница-стремянка, выполненная своими руками из дерева, обладает следующими преимуществами:

  • легкость;
  • простота обработки материала;
  • доступность деталей;
  • более эстетичный вид.

Однако со временем древесина может портиться: рассыхаться, загнивать, скалываться. Поэтому иногда выгоднее бывает сделать своими руками стремянку из металла. Оптимальный вариант — нержавеющий алюминиевый профиль или легкие трубы.

Для изготовления стремянки в основном используется дерево или алюминиевый профиль

Для того чтобы сконструировать обычную лестницу-стремянку или трансформер из дерева или профиля, вам понадобятся следующие инструменты:

  • ножовка или пила;
  • шуруповерт;
  • наждачная бумага;
  • угольник;
  • уровень;
  • стусло;
  • рулетка;
  • карандаш;
  • крепления для ступеней и опор.

Перечень необходимых инструментов

Деревянная лестница

Самый доступный и простой в обработке вариант — изготовление деревянной стремянки своими руками. Для начала необходимо сделать чертежи. Для этого следует определить конфигурацию будущего изделия и его основные параметры.

Пример схемы простого варианта деревянной стремянки

Для стандартных стремянок используются брусья для тетивы и доски для обустройства устойчивых ступеней. Для начала определите высоту конструкции с учетом её изменения в разложенном состоянии. Отрежьте деревянные балки подходящей длины. Нижние торцы тетивы срезают под углом примерно в 80 градусов, чтобы лестница была достаточно устойчивой.

Далее идет изготовление перекладин, то есть нужно нарезать доски для ступеней. Их количество рассчитывается на основе общей длины лестницы и оптимального расстояния между элементами. Стандартом считается шаг в 35 см. Длина нижней ступени должна быть не менее 65 см, а верхней — 35 см.

Учтите, что у стремянки, независимо от того, трансформер это или нет, идет сужение расстояния по ширине снизу вверх, поэтому размеры ступеней нужно будет подгонять по ходу сборки лестницы.

Как сделать площадку деревянной стремянки? Если вы хотите сделать удобный трансформер, используйте те же доски, что и для ступеней, чтобы сколотить из них устойчивую площадку.

Для сборки деревянной лестницы используют металлические болты, распорные оси и шарнирные элементы. Прежде всего необходимо соединить тетивы со ступенями. Для этого в торцы вгоняются гвозди или саморезы, а стыки дополнительно обрабатываются клеем. Перекладины должны идти перпендикулярно полу с учетом разложенного положения стремянки. Если это трансформер, дополнительно обустраивается опора для площадки.

Сборка деревянной лестницы производиться с помощью металлических болтов

Для движения половинок крепятся шарниры. Сбоку они соединяются ограничителем хода, а тетивы стягиваются металлическими прутьями минимум в трех местах: сверху, снизу и посередине за ступенями. Вторую половину можно изготовить так же или же использовать для её стяжки доски, прибитые поперек и по диагонали.

Металлическая лестница

Что касается изготовления металлической стремянки своими руками, здесь нужно соблюдать особую осторожность при работе. Есть риск пораниться об острые края, поэтому важно качественно обработать их после распила или использовать заглушки для защиты рук и ног в процессе эксплуатации готового изделия.

Для изготовления своими руками стремянки из профильной трубы дополнительно потребуются винты с гайками и дрель. Чертежи для металла подготавливаются аналогичным методом. Желательно в этом случае делать одну половину конструкции длиннее. Так получаются удобные ручки, а также появится возможность закрепить шарниры без ущерба для прочности изделия. Можно сделать и трансформер с листом алюминия для площадки.

Металлическую лестницу чаще всего изготавливают из профильной трубы

Лестница-стремянка из обычного профиля своими руками изготавливается таким же способом. После того как вы нарежете все необходимые детали, следует обработать их края. Для соединения просверлите отверстия в металле и просуньте в них болты. Затем зафиксируйте их гайками. Шарниры устанавливаются так же, как в деревянных моделях. При этом вместо сложного бокового ограничителя можно использовать такой же отрезок трубы, закрепив его на подвижные болты.

Металлическая стремянка также может иметь сварную конструкцию

Защитная обработка

Если для металлической лестницы дополнительные меры могут быть представлены только монтажом противоскользящих накладок и смазкой шарниров, самодельная стремянка из дерева требует дополнительной обработки для защиты от сырости и бактерий.

Деревянное изделие нужно обязательно обработать антисептической пропиткой, чтобы предотвратить гниение

В первую очередь необходимо нанести на древесину антисептическую пропитку, которая защитит её от гниения и создаст водоотталкивающую пленку. Оптимальным вариантом является дополнительное покрытие лаком. При этом старайтесь не задеть места креплений. А вот краска не всегда будет уместна. Впрочем, она сгодится в качестве крайнего варианта. Если всё сделать правильно, новая стремянка прослужит вам очень долго.

Источники: http://1polestnicam.ru/montazh/stremyanka-svoimi-rukami-iz-profilya.html, http://2ladders.ru/samodelnaya-stremyanka, http://vseolestnicah.ru/izgotovlenie-i-montazh/stremyanka-svoimi-rukami.html

lestnica-mpl.ru

Лестница из профильной трубы своими руками: чертежи и пошаговый монтаж

Внутренняя межэтажная лестница, выполненная из профильной стальной трубы — это довольно популярная конструкция, так как обладает многими достоинствами. Как правило, ее сооружением занимаются опытные мастера, так как она должна получиться абсолютно безопасной со всех точек зрения. То есть быть способной спокойно выдержать любые возможные нагрузки от перемещения людей и грузов, и удобной для подъема и спуска всех проживающих в доме, включая и детей, и членов семьи, достигших почтенного возраста.

Лестница из профильной трубы своими руками: чертежи и пошаговый монтаж

А может ли быть смонтирована лестница из профильной трубы своими руками? Вопрос неоднозначный, так как ее возведение все же требует весьма высоких специфических навыков. Конечно, было бы правильнее доверить выполнение монтажа специалистам. Но если же владелец дома обладает базовыми инженерными познаниями, имеет успешный опыт работы со всеми необходимыми в данном случае инструментами и привык всегда рассчитывать на собственные силы, то дополнительная информация об этом типе лестниц и о проведении монтажных работ — не станет для него лишней.

Преимущества конструкций лестниц из профильной трубы

Лестница, самостоятельно изготовленная из профильных труб, имеет ряд значительных преимуществ как перед деревянными, так и перед готовыми металлическими конструкциями, которые можно встретить в продаже. К таким достоинствам можно отнести следующее:

  • Возможность значительно сэкономить средства, выделенные из семейного бюджета на проведение строительства или ремонта.
  • Правильно изготовленная и собранная конструкция лестницы прослужит очень длительный срок, без необходимости выполнения ремонта и реставрации.
  • Данный материал позволяет с равным успехом изготовить практически любой тип лестницы, даже имеющий самую замысловатую конструкцию.
  • Профильная стальная труба отлично сочетается с другими материалами как по  техническо-эксплуатационным характеристикам, так и по своим способностям «вписаться» в любой интерьерный стиль.
  • Можно отнести к достоинствам быстроту изготовления деталей и их монтажа. Но это преимущество металлических конструкций будет справедливо лишь в том случае, если мастер в совершенстве владеет инструментами, и его работа будет осуществляться по заранее разработанным чертежам с точными размерами.
  • Возведение лестницы из профильной трубы может быть произведено на любом этапе строительного процесса, в том числе — и в уже построенном доме.
  • Металлическая конструкция, при соответствующей обработке и отделке, подойдет для установки как снаружи здания, так и внутри него. Ее прочностные качества, аккуратный и эстетичный внешний вид придают ей универсальность.

Прочность стальных профильных труб большого сечения дает возможность сделать каркас лестничного марша максимально компактным, без потери несущей способности

  • Высокая прочность стального профильного проката позволяет изготовить упрощенный вариант каркаса, опорой для ступеней в котором выступает одна профильная труба, установленная по центральной линии конструкции.

Разновидности лестниц из профильной трубы

Как уже говорилось выше, из профильной трубы может быть изготовлена практически любая конструкция лестницы. Чтобы убедиться в правильности этого утверждения, имеет смысл рассмотреть некоторые из них более подробно.

Маршевая лестница

Маршевая лестница может состоять из одного или нескольких пролетов, которые, в свою очередь, соединяются между собой или горизонтально установленной переходной площадкой, или участком с забежными ступенями. Оба варианта пользуются примерно равной популярностью, и конструкция выбирается в зависимости от площади помещения, в котором планируется установить лестницу.

  • Лестница, состоящая из одного марша, чаще всего устанавливается в просторном помещении. Если же ее приходится использовать в комнате меньшей площади, то в этом случае приходится задавать ей большой угол крутизны. Так порой приходится поступать при оборудовании лестничных переходов на чердак или в подвал.

Конструкция с одним маршем, установленная внутри двухэтажного дома, позволяет рационально использовать все пространство под лестницей. Например, под ней можно расположить шкаф или же небольшую кладовку, а иногда даже помещается и небольшой санузел.

Еще одна область, где применяются одномаршевые лестницы — это вход в дом со стороны улицы, если строение возведено на высоком цоколе. Как правило, в этом случае марш имеет небольшую высоту и незначительный угол уклона.

Чертеж одномаршевой каркасной лестницы из профильной трубы

  • Двухмаршевую лестницу часто монтируют в помещении, предназначенном именно для этой конструкции – так называемой лестничной клетке. Однако, такой вариант вполне возможен и в жилых помещениях – все зависит от той площади, которую можно выделить под установку межэтажного перехода.

Для максимальной экономии пространства, такие лестницы нередко устанавливают вдоль сходящихся в углу стен, то есть марши делаются перпендикулярными друг другу. Этот вариант также позволяет обустроить под лестницей небольшое складское помещение.

Стальной каркас двухмаршевой лестницы с переходной площадкой. Показан вариант из швеллера и уголков, но вполне можно использовать и профильную трубу

В конструкции лестницы с двумя и более маршами, которые имеют большую длину, на поворотах чаще всего монтируются площадки, которые придают, помимо всего прочего, каркасу более высокую прочность, нежели забежные ступени.

Вариант лестницы из профильных труб с перпендикулярно расположенными маршами и площадкой между ними.

Многие владельцы домов предпочитают проектировать переходные площадки и для лестниц с небольшими по высоте пролетами. Необходимо отметить, что такой вариант действительно удобнее забежных ступеней, которые имеют разную ширину по своей длине. Так, сторона ступени, закрепляемая к стене, значительно шире противоположной, расположенной у центра поворота. В связи с этим весьма немал риск оступиться и получить травму.

Марши соединены участком с забежными ступенями. Смотрится неплохо, но с точки зрения безопасности перемещения людей переходная площадка предпочтительнее

Можно согласиться с тем, что лестница с забежными ступенями нередко выглядит более оригинальной, да и несколько компактнее. Но, как уже говорилось выше, этот вариант конструкции  менее безопасен в эксплуатации, по сравнению с лестницами со схожими базовыми параметрами, но пролеты которых соединены площадками. Особенно это важно учесть в тех случаях, когда в доме проживают люди пожилого возраста или маленькие дети.

Конечно, случается и так, что площадь, отведенная под конструкцию лестницы, ну никак не позволяет обустроить между пролетами площадку. Именно в этом случае вместо нее и устанавливается участок с забежными ступенями.

Бывает, и довольно часто, что отведенная для монтажа межэтажного перехода площадь помещения никак не позволяет обойтись без криволинейного участка с забежными ступенями.

Как самостоятельно рассчитать и смонтировать лестницу с забежным ступенями?

Если по ряду причин необходима постройка лестницы с забежными ступенями, то придется тщательно просчитать ее параметры, так как конструкция должна полностью отвечать существующим правилам безопасности передвижения по ней. Подробная информация о том, как создать проект и произвести необходимые расчеты для последующего монтажа, предлагается в статье нашего портала «Забежная лестница своими руками».

Винтовая лестница

Винтовую лестницу можно назвать самой компактной конструкцией, так как она занимает минимум полезной площади помещения. Такой межэтажный переход «вписать на пятачке» размерами всего в 1500×1500 мм.

Выглядит винтовая лестница, безусловно, оригинально и эстетично, но такая компактная конструкция имеет довольно-таки много недостатков.

Винтовая металлическая лестница – «абсолютный чемпион» в плане компактности, но «минусов» у нее гораздо больше, чем хотелось бы…

Первым из них можно назвать то, что поднять по ней на второй этаж массивный предмет мебели или бытовой техники будет практически невозможно, так как по этой конструкции не очень удобно подниматься даже с пустыми руками. Винтовая лестница монтируется в случае крайней необходимости, то есть при невозможности возвести другую конструкцию из-за небольшой площади дома. Правда, практикуется и такое – подобная конструкция создается в качестве дополнительной, несущей больше декоративные функции, а для подъема габаритных грузов в доме еще имеется и маршевая лестница.

Если площадь комнаты позволяет и есть желание установить эстетичный вариант лестницы по подобию винтовой, то лучше выбрать похожую на нее поворотную конструкцию. Возведя ее, не придется монтировать дополнительную прямую лестницу, так как по такой конструкции, с выраженно большим радиусом поворота и большой шириной марша, вполне можно поднять на второй этаж любую мебель.  

Лестница с большим радиусом поворота и прямоугольными ступенями – сочетает внешнюю оригинальность, как у винтового типа, с удобством и безопасностью перемещения, как у маршевого

В поворотной лестнице все ступени имеют одинаковый размер, поэтому не возникнет неудобств как при спуске, так и подъеме на второй этаж. Однако, эта конструкция довольно-таки сложна как в расчетах, так и в монтаже. Поэтому ее постройку или хотя бы разработку проекта лучше всего доверить опытным специалистам.

Лестница-стремянка

Профильная труба может отлично подойти и для изготовления лестницы-стремянки, часто бывающей необходимой в повседневной жизни частного дома. Для того чтобы смонтировать такую мобильную лестницу потребуется профильная труба размером в сечении 40×40 или 50×50 мм для опорных стоек, и 20×20 мм — для перекладин-ступеней.

Такого чертежа, наверное, будет вполне достаточно для человека, умеющего работать с металлическими деталями

Кроме профильной трубы, потребуется специальный шарнирный механизм. Понятно, что конкретный тип выбирается исходя из размеров сечения профильной трубы, так как шарнир надевается на стойки, а затем крепится к ним саморезами или болтами.

Шарнир, позволяющий смонтировать складную металлическую лестницу

Шарниры на монтажных участках имеют специальные отверстия, через которые они и будут закрепляться на металлических стойках. Кроме этого, в конструкции шарнира предусмотрен стопор, который предназначен для фиксации стоек лестницы в необходимом положении.

Если предполагается изготавливать такую конструкцию самостоятельно, необходимо на нижнюю сторону стоек закрепить наконечники или же горизонтальные перемычки-упоры, которые сделают эксплуатацию лестницу безопасной.

Естественно, для изготовления любой металлической конструкции потребуются специальные инструменты и умение с ними работать. Необходим и заранее составленный чертеж стремянки, по которому будет намного легче производить монтажные работы. В качестве примера или «отправной точки» – один из вариантов показан на иллюстрации выше.

Разновидности каркасов из профильной трубы

Нельзя оставить без внимания и тот вопрос, какими могут быть каркасы под лестничные марши, изготовленные из профильной трубы. Материал, вроде бы, везде один и тот же, но принципы строения конструкции — имеют существенные различия.

  • Самым экономным вариантом использования профильной трубы в изготовлении лестниц является каркас на центральном косоуре. Такой вариант может быть изготовлен в двух вариантах — это ломаный косоур, повторяющий форму ступеней, или прямой, изготовленный из цельной по всей длине марша профильной трубы.

Лестница с центральным косоуром ломаного типа

Ломаный косоур более сложен в изготовлении, так как собирается из отдельных отрезков трубы, обрезанных под правильным углом, которые соединяются между собой в общую деталь с помощью сварки. Затем, на каждой из горизонтальных поверхностей косоура приваривается так называемая «подошва» (монтажная площадка), изготовленная из листового металла толщиной в 3÷4 мм. На этой «подошве» будут закреплены доски проступей. Для их фиксации в металлических пластинах заранее просверливаются четыре — шесть отверстий. Через них в древесину будут вкручены саморезы. Для этой конструкции вполне может подойти профильная труба с размером в сечении 80×60 мм.

Эскиз маршевой лестницы с центральным прямым косоуром из профильной трубы

  • Второй вариант центрального косоура изготавливают из одной трубы, обычно с размером в сечении 100×50 мм, которая срезается только по торцам, под определенным углом. Затем, к торцевым частям трубы, формирующей пролет, привариваются пластины или же своеобразные ножки, с помощью которых косоур будет закреплен к перекрытию и к полу.

А так может «вживую» выглядеть лестница с центральным прямым косоуром

На трубе-косоуре производится разметка, по которой будут приварены подставки под установку поступей. Подставки состоят из ножки, также из отрезка профильной трубы, со срезанными под нужным углом (в зависимости от крутизны лестничного марша) торцами, на которую привариваются «подошвы» с отверстиями для фиксации на них досок проступей.

Маршевая лестница с двумя прямыми косоурами и каркасной конструкцией ступеней

  • Для массивных лестниц обычно выбирается более надежный вариант металлических конструкций, состоящий из прямых косоуров, на которые навариваются каркасы для ступеней. Для их основы используется труба 80×60 или 100×50 мм, а для изготовления каркаса под ступени — профиль 25×25 мм или даже уголок с полками того же размер, что дает определённую экономию в затратах на металл. В нижней и верхней части каркаса сваркой фиксируются подставки, вырезанные из металлического листа.

На этой иллюстрации хорошо продемонстрирован принцип монтажа подобного лестничного каркаса

  • Более сложный вариант лестницы из профильной трубы — это ломаная конструкция, состоящая из двух косоуров, в некоторых случаях скрепляемых между собой перемычками.

Эскиз лестницы с двумя ломанными косоурами

Как изготавливаются и собираются каркасные конструкции такого типа подробно будет рассмотрено в представленной ниже таблице-инструкции.

Расчеты основных параметров лестницы из профильной трубы

Начиная говорить о расчетах, необходимо сразу же сказать о том, как правильно определиться с выбором профильной трубы по ее размерам. Первое, что необходимо помнить — это то, что для стандартной небольшой домашней лестницы на двух косоурах не стоит выбирать трубу со слишком толстыми или тонкими стенками. Слишком толстый металл сделает конструкцию чрезмерно тяжелой, а тонкий профиль ненадежной.

Чтобы правильно определиться с этим параметром, можно обратиться к данным, представленным в данной таблице. При этом длина марша исчисляется между точками опоры. То есть, можно предусмотреть элементы усиления – стойки, упирающиеся в поверхность пола и косоур, чтобы сделать свободную длину пролета меньше, если в этом возникает необходимость.

Таблица максимальных нагрузок на лестничные пролеты, в зависимости от их длины и параметров профильной трубы:

Длина марша лестницы в мм100020003000400050006000
Размер сечения трубы и толщина металла ммМаксимальная нагрузка на лестницу кг
50×25×26841676934166
60×40×21255308130663517
80×40×219114712021055831
80×40×326726582811468143
80×60×3358388438019911262
100×50×454891357585309176101

Однако, размеры трубы следует уже выбирать после, того, как будет выбрана конструкция лестницы и определены ее базовые параметры, произведены расчеты и составлен чертеж.

Итак, для изготовления лестницы необходимо определиться со следующими параметрами:

  • Количество маршей в конструкции.
  • Высота лестницы или каждого из маршей, и угол уклона, который должен быть одинаков на всем протяжении лестницы, независимо от количества маршей.
  • Конструкция соединения двух маршей — площадка или забежные ступени.
  • Количество, ширина и высота ступеней.
  • Периметр лестничного проема в перекрытии.
  • Исходя из рассчитанных размеров и составленного чертежа — количество необходимого для монтажа конструкции материала.

В каждом конкретном случае все эти параметры могут быть разными, так как различаются и площади помещений, выделяемых под лестницу, и высота потолков, поэтому замеры всегда производятся индивидуально.

Размеры потолочного проема будут зависеть от угла уклона верхнего марша конструкции. А начинаться такой проем он должен в том месте, где расстояние от потолка до ступени лестницы будет составлять 2000 мм, то есть немного больше роста высокого человека.

Угол уклона лестничного марша зависит от высоты подъема (а это – высота потока плюс толщина перекрытия) и той площади, которая может быть отведена под постройку, то есть от длины горизонтальной проекции марша на плоскость пола. Если размеры помещения не позволяют вместить один марш (а это случается довольно часто), его разбивают на два или даже больше. В этом случае расчет уже будет проводиться для каждого марша отдельно, но с соблюдением обязательных условий – угол крутизны и размеры ступеней сохраняются на протяжении всей лестницы.

Ну а зная эти величины, несложно определить и длину самого пролета.

Ниже расположены два калькулятора, которые должны помочь в определении этих величин.

Калькулятор зависимости длины горизонтальной проекции лестницы от угла ее крутизны

Перейти к расчётам

Калькулятор расчета длины лестничного марша

После того как будет вычислена длина маршей, высота и крутизна их подъема, рассчитывают размеры ступеней. При этом учитывается средняя длина шага человека, так как спуск и подъем по лестнице должен быть комфортен для жильцов дома.

На схеме ниже представлены размеры ступеней лестницы, считающиеся максимально комфортными для повседневного пользования. Приведены соотношения, которые в обиходе принято называть «формулами удобства и безопасности».

Схема, демонстрирующая оптимальные размеры ступеней лестницы.

Правда, в этих соотношениях совершенно не учитывается крутизна подъёма лестницы, а ведь размер ступеней во многом зависит и от нее. Так, с ростом угла уклона марша ступени делаются выше, а ширина проступей, наоборот, уменьшается. Кроме того, все расчеты на схеме исходят из длины шага в 600÷640 мм. А ведь для некоторых людей это может быть или очень много, или явно недостаточно.

Существует алгоритм, основанный на эргономике движения человека, и учитывающий и длину его шага, и угол уклона лестничного марша. Приводить его в данной статье не станем – но он реализован в предлагаемом ниже калькуляторе.

Калькулятор расчёта размера ступеней маршевой лестницы

Перейти к расчётам

Эти параметры ступеней – пока ориентировочные. Высоту подъема лестницы (марша) делят на полученную высоту ступени. Полученное значение округляется, причем желательно, чтобы получилось нечетное число. Ну а затем повторное деление высоты лестницы на число ступеней уже даст их точную высоту.

Если ширина проступи покажется недостаточной, то ее можно увеличить за счет выступа над нижней ступенью. Ширина этого выступа не должна превышать 50 мм, но этого, как правило, вполне достаточно чтобы привести ступень к максимально комфортным для подъема и спуска размерам.

Когда все параметры будут определены, можно переходить к процессу создания проекта-чертежа. Его можно выполнить и от руки — главное, чтобы схема получилась аккуратной и понятной. Причем на ней необходимо обязательно проставить все размеры конструкции.

В нижней же части чертежа можно сразу записывать, сколько и каких деталей необходимо будет подготовить для сборки конструкции.

Еще два чертежа лестниц на каркасе из профильных труб. Могут подойти для маршей перед входной дверью в дом.

Сразу же необходимо определиться, каким будет ограждение лестницы – без него степень безопасности эксплуатации резко снижается. Это могут быть металлические никелированные стойки, деревянные фигурные балясины с перилами, или же кованые или сварные ажурные ограждения.

Как изготовить ограждение для домашней лестницы?

Пренебрегать монтажом ограждений нес стоит – нее забывайте, что лестницей будут пользоваться дети и люди почтенного возраста. Да и для здорового человека такая мера предосторожности никогда лишней не станет. Подробнее об этих вопросах – в специальной статье «Установка балясин на деревянную лестницу».

Пример монтажа лестницы на «ломаных» косоурах — пошагово

После того как будет составлен проект и произведены расчеты необходимых материалов, можно приступать к работам.

Для изготовления металлической лестницы из профильной трубы самым используемым ее размером является прямоугольное сечение 60×80 мм. Кроме нее, потребуется труба размером в 25×25 или 30×30 мм для перемычек поверхности ступеней, на которые будут монтироваться доски проступей.

Для скрытого закрепления деревянных проступей на каркасе рекомендуется использовать специальные анкеры с саморезами, например «Fisher TB». Их размер будет зависеть от толщины доски ступени, так как они должны будут не только закрепляться в трубе каркаса, но и на ⅔ входить в толщину доски. Пример такого анкера и принцип его крепления — хорошо показаны на иллюстрации ниже.

Анкеры «Fisher TB» для скрытого крепления ступеней лестницы на металлическом карасе

Для ступеней берется качественная, хорошо обработанная доска толщиной в 30÷40 мм. Предпочтение стоит отдавать древесине лиственных пород – дуб, ясень, бук, клен. Но можно использовать и «эконом-вариант» — сосну, но только высокого качества и хорошо просушенную.

Из инструментов для работы над конструкцией необходимо подготовить: сварочный аппарат, «болгарку» (угло-шлифовальную машинку) и круги для резки металла и обработки сварных швов, шуруповерт, электрическую дрель и сверла по металлу и дереву, электрический лобзик или ручную циркулярку. Хорошо, если есть просторный рабочий стол или площадка с идеально ровной поверхностью, позволяющей выполнять сварочные работы. Для фиксации деталей перед сваркой потребуются струбцины.

Пример монтажа лестницы на ломаных косоурах показан ниже в таблице. Такому хорошо организованному рабочему месту можно только позавидовать.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемых операций
Для того чтобы косоур лестницы, изготовленный из профильной трубы, получился аккуратным на внешний вид и безупречно надежным в эксплуатации, его детали должны быть выложены и соединены идеально точно и ровно. Для этой цели в рассматриваемом примере мастер произвел разметку рабочего стола, на котором будет производиться фиксация деталей между собой. Поверхность стола разлиновывается на квадраты или прямоугольники, равные расчетным параметрам высоты и ширины основы под ступени. Согласно этим линиям разметки и будут выкладываться детали конструкции.

В данном случае, прямоугольники имеют размер 260×200 мм, то есть ширина ступени будет составлять 260 мм, а ее высота — 200 мм.

Детали для изготовления косоура изготавливаются из целой металлической профильной трубы, которая размечается, а затем нарезается с помощью «болгарки». Чтобы получились строго прямоугольные ступени, срезы делаются под углом в 45 градусов. Затем, при стыковке отдельных деталей, они составят прямой угол.
Удобство при изготовлении косоура из этого материала состоит в том, что сколь-нибудь значимых отходов от трубы — практически не остается. Это связано с геометрией профильной трубы. Выполнив рез под углом в 45 градусов, трубу необходимо перевернуть и совместить срезы, так, чтобы они образовали прямой угол.

Выкладываются детали на столе, по расчерченным линиям.

Если между деталями образовался небольшой зазор, то край среза можно слегка подкорректировать. Чтобы линии среза деталей идеально совместились между собой, к ним необходимо приложить линейку и провести с помощью карандаша, как можно ближе к краю, на одной или обоях деталях, параллельные линии, по которым и будет производиться их корректировка.
Корректировка неровного края элемента конструкции производится с помощью «болгарки» с установленным на нее шлифовальным кругом. Причем этот процесс должен в большей мере заключаться в зачистке торца детали, а не в полноценном срезе, так как он снова может получиться недостаточно ровным.
Готовые детали, после их выкладывания на поверхности стола (площадки), сразу же фиксируются на нем с помощью струбцин. Для этого в демонстрируемом примере мастер высверлил в поверхности специальные отверстия для заведения нижней губки струбцины. Естественно, окончательная фиксация проводится после тщательного контроля перпендикулярности деталей и их линейных размеров.
Затем, приложив и совместив зачищенный край к закрепленным на столе деталям косоура, необходимо разметить следующую деталь конструкции. Для этого, ориентируясь на разметки на столе, по верхней и нижней стороне трубы, имеющей ширину в 60 мм, от ее срезанного края откладывается ширина ступени, то есть в данном случае — 260 мм.
После этого на боковых сторонах профильной трубы, линией соединяются верхние и нижние найденные точки. При этом получившаяся линия должна располагаться под углом в 45 градусов. Дополнительно стоит проконтролировать образовавшийся угол - у хорошего мастера для этого имеются специальные шаблоны или угольники с углом именно в 45 градусов.
Следующим шагом по найденной линии выполняется аккуратный и, насколько это возможно — ровный рез трубы. Этот процесс осуществляется также с помощью «болгарки». Для того чтобы труба не смещалась, так как на нее будет оказываться весьма значительное давление, ее необходимо жестко зафиксировать в тисках или притянуть струбцинами к столу.
В результате получается очередная деталь. Край трубы получился, как видно на фотографии, достаточно ровным, поэтому в этот раз вполне можно обойтись без операции корректировки торцов.
После этого готовая деталь точно совмещается с остальной конструкцией, выверяется ее положение, а затем проводится окончательная фиксация к поверхности стола с помощью струбцины.
Когда все детали будут готовы, выложены и закреплены на поверхности стола, их необходимо прихватить между собой. Первоначальная фиксация осуществляется небольшими прихватками. Сварные точки ставятся по углам трубы и на стороне, шириной в 80 мм, примерно посередине.

Про то, какие электроды лучше использовать, и какой ток выставлять – рассказывать не станем. Тот, кто разбирается в сварке — сам определит. А для новичков изготовление такой сложной конструкции — все же не самая удачная задача для наработки опыта.

После скрепления одной стороны косоура, его аккуратно следует перевернуть и уложить кверху стороной, с которой еще не произведено точечное скрепление. Прихватывается эта сторона конструкции таким же образом, как и противоположная. После того как все детали будут со всех сторон прихвачены точечной сваркой, еще раз проверяют ровность сборки, а затем переходят к сварке сплошным швом. Причем, шов начинают варить от углов трубы к центральной точке. При этом необходимо учесть, что, проварив каждый из швов с одной стороны косоура, конструкцию необходимо перевернуть и сразу же проварить параллельный стык, иначе сборку может повести.

После соединения сваркой широких сторон трубы, производится сваривание боковых швов.

После полного сваривания конструкции, швы необходимо очистить от шлака, а затем очень хорошо зачистить шлифмашинкой, так как на них не должно оставаться заусенцев. В результате обработки косоур должен выглядеть примерно так, как показано на иллюстрации.
Смонтировав оба косоура, их необходимо сложить между собой, чтобы проверить идентичность. Все детали ступеней  косоуров должны полностью совпадать.
Не стоит паниковать, если обнаружатся некоторые отклонения. Но исправить их все равно придется, иначе ступени лестницы будут иметь перекос. Сначала все секции косоура необходимо измерить, а затем привести всю конструкцию к общим размерам, то есть обрезать или нарастить ее крайние элементы.

На этом фото показана разница, возникшая между двумя крайними деталями после проведения сварочных работ — крайний отрезок переднего косоура стал немного короче. Поэтому его придется нарастить, наварив на него кусок трубы, который затем обрезается до необходимого размера, а сварочный шов тщательно зачищается.

Email Radiator 0,75L 0008

После того как косоуры будут окончательно готовы, их следует сразу же окрасить. Для этого потребуется краска по металлу, которая не только сделает вид изделий аккуратным, но и будет защищать материал от появления коррозии. Сегодня в строительных магазинах представлен большой выбор краски разных производителей, которая может наноситься на металл даже без предварительной очистки от ржавого налета. Но лучше все же такую очистку выполнить, установив на «болгарку» металлическую щетку.

А перед покраской нелишним будет и обезжирить поверхности, протерев их тряпкой, смоченной в уайт-спирите.

Готовые косоуры устанавливаются в запланированном для лестницы месте. Их крепление производится по-разному — так, чаще всего они фиксируются к полу и межэтажному перекрытию. Другой вариант - косоур, который будет расположен около стены, закрепляется непосредственно на ней надежными дюбельными или анкерными креплениями. Однако, такое крепление возможно в том случае, если лестница будет монтироваться только вдоль капитальной надежной стены. Если же межэтажный переход будет проходить вдоль внутренней каркасной стены, обшитой, например, гипсокартоном, то основными местами фиксации лестницы должен быть пол и перекрытие.
Если строится двухмаршевая лестница с забежными ступенями на повороте, то это необходимо предусмотреть в проекте, так как внешняя ширина забежных будет больше, чем у рядовых ступеней. Кроме этого, в области расположения забежных ступеней обычно устанавливаются упрочняющие конструкцию стойки.
Для того чтобы деревянные ступени не прогибались под весом человека, косоуры, после их установки и закрепления на месте, рекомендовано соединить одной или двумя профильными трубами 25×25 мм. Эти элементы не только сделают ступени более жесткими, но и свяжут между собой косоуры, придав конструкции более высокую надежность.

Перемычки в каркасе под ступени фиксируются на конструкции после того, как косоуры будут закреплены на своем «штатном месте».

Если же планируется между двумя пролетами сделать межмаршевую переходную площадку, что значительно упростит изготовление конструкции, то под настил досок изготавливается квадратный или прямоугольный каркас со стойками, упирающимися в пол, к которому уже приваривается нижняя сторона верхнего пролета и верхняя сторона нижнего. Причем, сварные работы производятся на месте установки лестницы.

После проведения дополнительных сварочных работ, металлическая конструкция еще раз прокрашивается.

Когда каркас под лестницу будет полностью готов, можно переходить к фиксации на нем деревянных деталей ступеней. Будет показан пример скрытого крепления с помощью анкеров «Fisher TB», специально предназначенных для крепления деревянных деталей к пустотелому стальному профилю. Для этого на горизонтальных участках косоуров просверливаются отверстия для анкеров диаметром 9 мм. Отверстие должно пройти только через верхнюю стенку трубы.

Для крепления одной ступени необходимо четыре анкера – по два с каждой стороны.

Следующим шагом необходимо точно позиционировать отверстия на тыльной стороне деревянной ступени. Для этого при приобретении анкеров рекомендуется сразу купить и специальные метчики «Fisher TBZ-2», хотя бы четыре штуки. Такой метчик показан на иллюстрации.

Диаметр его цилиндрической части таков, что метчик точно, без люфта, входит в просверленные 9-миллиметровые отверстия.

Метчики TBZ-2 вкладываются во все четыре отверстия ступени, острыми наконечниками вверх.
Теперь, поверх метчиков, на каркас устанавливается деревянная доска проступи. При этом тщательно контролируется ее положение, то есть прилегание к вертикальным стойкам, ширина свеса ступени, боковой вынос за пределы косоура – все деревянные проступи марша лестницы должны расположиться строго по одной линии.
Когда ступень точно выставлена, необходимо добиться, чтобы на обратное ее стороне четко отпечатались центры просверленных в металлическом основании отверстий. Это даст возможность идеального совмещения отверстий, которые будут сверлиться в доске. Для этого на ступень необходимо плотно прижать. Как видно на иллюстрации, мастер просто встал на поступь, и этого будет вполне достаточно, чтобы на доске остались четкие конусообразные следы от острых концов метчиков.
Теперь по оставленным точкам-вмятинам в доске высверливаются несквозные отверстия. С данным вариантом крепления отверстия должны быть диаметром 14 мм, а глубиной – 25 мм. Чтобы не ошибиться в глубине сверления и не «прошить» доску насквозь, лучше всего установить на электродрель ограничитель глубины. Или же, по крайней мере, на самом сверле сделать метку предельной глубины, например, накрутив кольцо из изоленты.
После этого в отверстия металлического каркаса вставляются до упора пластиковые распорные анкеры. Следующим шагом в них шуруповертом вкручиваются входящие в комплект саморезы. Саморез при вкручивании развальцует нижнюю цилиндрическую часть анкера, и этим самым создаст надёжное соединение со стенкой трубы. Не стоит бояться того, что сам анкер – пластиковый. Он рассчитан именно на такие нагрузки и уже давно проверен практикой строительства каркасных лестниц. Кроме того, получающееся крепление обладает определенной эластичностью, что предотвращает неприятные скрипы, которые зачастую возникают при прямом креплении дерева к металлу саморезами.

После такой фиксации сверху каркаса выступают рельефные широкие стороны анкеров, и их расположение в точности соответствует расположению отверстий на тыльной стороне ступени.

Следующим шагом отверстия в деревянной проступи заполняются столярным клеем или «жидкими гвоздями», предназначенными для склеивания древесины — это обеспечит максимально надежную фиксацию ступени на стальном каркасе.
После этого доска ступени устанавливается на каркас, так, чтобы цилиндрические рельефные части анкеров вошли в отверстия, высверленные в доске. Далее, доску необходимо хорошо прижать, чтобы анкеры максимально глубоко вошли в заполненные клеем каналы.
На этой иллюстрации хорошо видно, насколько анкеры вошли в отверстия проступи – специально продуманная геометрия этих крепления задает небольшой зазор, что гасит вибрации и предотвращает скрипы лестницы. Когда клей, на который ступень посажена, полностью схватится, она гарантированно прочно укрепится на каркасе.

Таким же образом крепятся и все остальные ступени.

После того как все проступи будут установлены на место, можно переходить к монтажу ограждения лестницы. Важно помнить, что детали ограждения необходимо установить на расстоянии не более 150 мм друг от друга, особенно в тех случаях, когда в доме проживает маленький ребенок. Но об этом – подробнее в специальной статье, к которой ведет уже рекомендованная выше ссылка.

*  *  *  *  *  *  *

Автор выражает надежду, что читатель в достаточной мере уяснил, как проводятся этапы разработки проекта, изготовления деталей и сборки их в единую конструкцию. Обладая такой информацией, можно реально оценить собственные силы и принять взвешенное решение: заняться ли самостоятельным изготовлением лестничной конструкции из профильных труб, или все же доверить эту чрезвычайно ответственную работу профессионалам.

И в завершение публикации – видео, в котором показан пример монтажа лестницы на одном косоуре из профильной трубы

Видео: изготовление лестницы на монокосоуре из профильной трубы

stroyday.ru


Смотрите также