Монолитный железобетонный ленточный фундамент


Ленточный монолитный фундамент: технология строительства

Ленточный монолитный фундамент (ЛМФ) – самый популярный тип основания для загородных домов и коттеджей. Строительные организации и частные застройщики “любят” этот фундамент за его долговечность, простоту монтажа и низкую себестоимость. Фундаментную монолитную ленту можно легко сделать своими руками, и если к работе подойти ответственно и соблюдать все нормы СНиП, вы получите надежное основание под дом, которое не доставит хлопот долгие годы.

Что такое ленточно-монолитный фундамент: сфера применения и виды

Ленточно-монолитный фундамент представляет собой ленту из железобетона, которая располагается под всеми стенами коттеджа. Она точно повторяет контур коробки, воспринимая нагрузку от строения и передавая ее на грунт.

По уровню заглубления ниже нулевого уровня различают 3 вида ЛМФ:

  1. Заглубленный. Уровень заглубления составляет 50-70% от всей высоты основания. Используется для строительства коттеджей из тяжелых материалов. Обладает высочайшей несущей способностью и позволяет сделать в доме подвал или цокольный этаж. В частном строительстве применяется нечасто из-за большого объема земляных и бетонных работ.
  2. Мелкозаглубленный. Самый востребованный вариант в сфере частной застройки. Лента фундамента заглубляется на 20-30% от собственной высоты. Такой фундамент отлично подходит для сооружений из самых разных материалов: газо- и пеноблоков, кирпича, ж/б плит, бруса и пр. Фундамент мелкого заложения сочетает в себе надежность и высокую несущую способность с минимальными трудозатратами на его возведение.
  3. Незаглубленный. Фундаментная лента не заглубляется в грунт, ее подошва лежит на земле. Основание такого типа применяется для легких строений: дачных домиков, сараев, бань.

Виды ЛМФ по заглублению

ЛМФ подходит практически для всех типов грунтов. На сухих песках, супесях и суглинках основание закладывается выше уровня глубины промерзания. На средне- и высокопучинистых грунтах – ниже уровня промерзания на 20-30 см без устройства дренажной системы. Если проект предполагает устройство дренажа и замену пучинистых грунтов непучинистыми, то основание можно заглублять выше уровня промерзания.

При высоком уровне грунтовых вод (УГВ) заглубленный ленточный фундамент без проведения эффективных осушительных мероприятий использовать не рекомендуется. Под действием гидростатического давления лента будет разрушаться и деформироваться. В этом случае рекомендуется рассмотреть вариант устройства основания на свайном фундаменте.

Ленточный монолитный фундамент: плюсы и минусы

При выборе типа основания для дома застройщики часто останавливаются на двух вариантах: монолитно-ленточный и монолитно-плитный фундамент. Монолитно-плитное основание – железобетонная плита, залитая по всей площади будущего строения. Многие считают, что монолитная плита более надежна, т.к. дом опирается на основание большой площади. Это мнение ошибочно! Ленточный фундамент воспринимает нагрузку более равномерно, а фундамент с монолитной плитой перекрытия потребует сложной балансировки с учетом несущей способности грунтов. При отсутствии балансировки по плите пойдут трещины, снизится ее эксплуатационный ресурс. Кроме того монолитная плита имеет большой вес, поэтому ее усадка будет более значительной, что требует проведения сложного расчета.

Ленточный монолитный фундамент в разрезе

Несущая способность ленточного монолитного основания намного выше, чем у плитного.

В сравнении с монолитно-плитным основанием ЛМФ отличается следующими преимуществами:

  • небольшой объем трудоемких бетонных и земляных работ;
  • не требует использования спецтехники;
  • минимальные требования к грунтам и УГВ;
  • подходит для 2-3-х этажных коттеджей;
  • простой расчет и монтаж;
  • высокая скорость возведения;
  • возможность устройства цокольного или подвального помещения;
  • низкая себестоимость.

Возведение ленточного фундамента на 50-60% дешевле, чем монолитно-плитного. Относительно общей сметной стоимости строительства днежные затраты на устройство ЛМФ составляют не более 10%.

К недостаткам конструкции относят:

  • долгое застывание бетонной смеси;
  • нельзя использовать на неровной местности;
  • необходимость гидро- и теплоизоляции.

Расчет ленточно-монолитного фундамента

Расчет ЛМФ производится на основании ГОСТ Р 52086-2003 и СНиП 3.03.01-87. При расчете необходимо учитывать гидрогеологические условия участка, а также опыт эксплуатации соседних сооружений. В первую очередь определяется состав и характеристики грунта на предполагаемую глубину заложения ленты, а лучше – до уровня промерзания почв.

Результатом расчетов ленточного фундамента монолитного типа является чертеж, на котором показано сечение монолитной ленты с рассчитанными размерами:

Чертеж сечения ЛМФ для дома из бруса

В ходе расчета определяются следующие параметры:

Глубина заложения

Глубина заложения зависит от массы сооружения и глубины промерзания почвы в регионе. Для грунтов с нормальной несущей способностью и при строительстве большого коттеджа глубина определяется как “глубина промерзания + 10 см”, но не менее 0,5-0,7 м. Если проектом предусмотрен подвал, то глубина может быть больше. При возведении мелкозаглубленного фундамента уровень промерзания не влияет на глубину заглубления.

Для дома круглогодичного проживания глубина заложения принимается на 20% меньше, чем глубина промерзания. Это связано с тем, что в зимний период строение постоянно прогревается.

Относительно УГВ глубина заложения ленты зависит от расположения слоя, на который будет опираться фундамент: он может быть как выше, так и ниже УГВ. В последнем случае необходимо проведение антикоррозийной обработки монолитной ленты и, возможно, устройство дренажа.

Ширина и высота монолитной ленты

Размеры фундаментной ленты зависят от типа сооружения:

а) Для дома из легких штучных материалов (силиката, пено- и газоблоков):

Ширина = ширине несущих стен + 10 см

б) Для каркасного дома:

Ширина = ширине стен (для 2-х этадного дома) или меньше на 10 см чем ширина стен (для одноэтажного дома).

в) Для брусового дома:

Ширина = ширина бруса +/- 10 см в зависимости от этажности.

Высота ленточного фундамента для всех типов сооружений вычисляется так:

Высота = уровень снега в регионе + 20 см.

Максимальная высота ленты не должна быть больше двух значений ширины.

Длина монолитного фундамента определяется как сумма всех несущих стен будущего дома. Зная длину, ширину и высоту фундамента можно рассчитать площадь его подошвы.

Расчет несущей способности

Назначение расчета – оценка устойчивости подстилающего грунта при воздействии на него нагруженного фундамента:

S>Yn*F/Yc*Rо

где:

  • S — площадь подошвы (см2);
  • F — суммарная нагрузка на основание (кг);
  • Yn — коэффициент надежности (составляет 1,2);
  • Yc — коэффициент, зависящий от условий работы;
  • Rо — расчетное сопротивление грунта, который является основанием для фундамента.

Суммарная нагрузка, действующая на фундамент, определяется путем сложения веса всех стройматерилов, используемых при возведении дома, и временных нагрузок. Для проведения этого расчета можно использовать специальный калькулятор или вручную внести данные в сводную таблицу.

Коэффициент условий работы и расчетное сопротивление зависимости от типа грунта определяется по таблицам:

Тип грунта и характеристика строения Коэффициент надежности
Глина пластичная, сооружение жесткой конструкции (каменные стены) 1.0
Глина пластичная, сооружения не жесткой конструкции (деревянные или каркасные стены) и жесткой конструкции длинные, с соотношением длины к высоте больше 4 1.1
Глина пластичная, пески пылеватные маловажные, строения не жесткие и жесткие короткие с соотношением длины к высоте меньше 1,5 1.2
Крупный песок, строения и жесткие длинные 1.2
Пески мелкие, сооружения любой жестскости 1.3
Крупный песок, сооружения не жесткие и жесткие длинные 1.4
Грунт кгс / см 2
Щебень, гравий 5
Пески крупные, гравелистые 4
Пески средней крупности 3
Пески мелкие и пылеватые плотные 2
Пески мелкие средней плотности 1,5
Суспеси твердые и пластичные 2,5
Суглинки твердые и пластичные 1,5
Глины твердые 4
Шлины пластичные 1,5

Если площадь подошвы S больше полученного значения, значит, размеры фундамента отвечают необходимым требованиям по несущей способности. Если полученное значение меньше S, то в проект следует вносить корректировки – увеличить принятую ширину основания.

Технология монтажа ленточного монолитного фундамента

Спецификация монтажа ЛМФ описана в СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений» и СП 45.13330.2017. Работы по устройству ленточного основания начинаются с расчистки участка и выполнения разметки. Разметка ЛМФ выполняется точно также, как и для мелкозаглубленного или незаглубленного основания. Далее необходимо следовать инструкции:

Рытье траншеи для заглубления монолитной ленты и устройство подсыпки

Минимальная ширина траншеи – не менее ширины монолитной ленты плюс 20-30 см. Для фундамента с заглублением более 0,5-0,6 м ширина траншеи должна быть достаточной, чтобы туда мог спуститься человек для крепления опалубки. Если установка опалубки не планируется, то ширина траншеи равна ширине ленты. Глубина траншеи равна глубине заглубления плюс 20-30 см для устройства подсыпки.

Максимальная глубина траншеи без крепления откосов зависит от типа грунта и составляет: для песков, крупнообломочных и пылеватых грунтов – 1 м, для супесей – 1,2 м и для глины и суглинков – 1,5 м. При большей глубине заложения откосы траншеи необходимо укреплять щитами или досками.

Подсыпка используется для выравнивания дна траншеи. В качестве подсыпки применяется гравийно-песчаная смесь или насыпается гравий и песок отдельными слоями толщиной по 10-15 см. Подсыпанный слой утрамбовывается и на него выстилается слой гидроизоляции: рубероид – на сухих грунтах, геотекстиль – на влажных.

Траншея под ленточный фундамент с подсыпкой

Для устройства подушки-подсыпки можно также использовать мелкий щебень, доменный шлак и другие нерудные материалы. Нельзя применять керамзит, т.к. этот материал набухает под воздействием влаги.

Монтаж опалубки

Технологическая карта по монтажу ЛМФ предписывает изготовление опалубки для бетонирования. Опалубка для монолитной ленты должна обладать достаточной прочностью, не деформироваться и не изменять форму под воздействием застывающего бетона. Применяют следующие виды опалубочных конструкций:

  1. Съемная опалубка. Деревянная опалубка изготавливается из пиломатериалов не ниже 2-го сорта: досок, фанеры и пр. Ширина досок должна быть не менее 1,5 см. При сборке элементы съемной опалубки должны максимально плотно прижиматься друг другу, чтобы через щели не просачивался бетон. Высота конструкции равна высоте монолитной ленты плюс 10 см.
  2. Несъемная опалубка. Для ЛМФ несъемная металлическая опалубка выполняет роль усиления. Конструкция изготавливается из металлических листов толщиной 0,5-2 мм. Внешняя сторона опалубки обрабатывается антикоррозийным составом. Такая опалубка стягивает фундаментную ленту, а на стыках стен усиливается металлоконструкциями: швеллерами или уголками. Недостаток металлической опалубки – высокая стоимость. Нельзя применять несъемную опалубку из металла при высокой влажности грунта!

Еще одно конструктивное решение по монтажу несъемной опалубки – пенополистирол. В этом случае плиты утеплителя будут являться не только опалубкой, но и обеспечат надежную теплоизоляцию фундамента. Опалубка выполняется из жестких пенополистирольных плит марок ПСБ-С 35 или ПСБ-С 50, изготовленных по ГОСТ 15588-86. При закладке плит утеплителя ниже нулевого уровня необходимо использовать гидроизоляцию.

Несъемная опалубка из пенополистерола

На плотных грунтах в траншеях с откосами 90 градусов бетон может заливаться без опалубки. Такой способ снижает стоимость и трудоемкость монтажа ЛМФ. Для сохранения нормальной влажности бетона при затвердевании дно и откосы траншеи застилаются геотекстильной тканью, а сверху полиэтиленовой пленкой.

Заливка бетона без опалубки

Создание и монтаж армирующего каркаса

Армировать ленточный фундамент монолитного и монолитно-сборного типа необходимо для повышения сопротивления силам деформации и нагрузкам, которые воздействуют на основание в процессе эксплуатации.

Армокаркас состоит из следующих видов стержней:

  1. Рабочая арматура – продольные пруты, воспринимающие изгибающие нагрузки.
  2. Хомуты – поперечные горизонтальные стержни, связывающие армокаркас.
  3. Вертикальные хомуты, связывающие стержни, расположенные в разных плоскостях.

При создании армирования для ЛМФ необходимо руководствоваться СП 63.13330.2012. Нормативы устанавливают следующие размеры сечения арматуры для различных типов конструкций:

  • легкие дома, хозпостройки – 8-10 мм;
  • дома из штучных материалов, бруса – 10-14 мм;
  • тяжелые строения из кирпича, блоков – 14-18 мм.

Максимально допустимое сечение арматуры для малоэтажного строительства – 22 мм.

Для создания армирующих узлов фундамента применяются стержни класса А3 (А400) или А240, отличие между ними незначительное. Количество рабочих стержней в армокаркасе 4 или 6. Шаг поперечного армирования 20-60 см. Вязку армокаркаса необходимо производить при помощи вязальной проволоки с диаметром 0,6-1 мм. Лучше всего использовать для вязки специальный пистолет или крючок. В сравнении со сваркой вязка обеспечивает более высокую надежность. Применять сварку вместо вязки можно только на продольных прямолинейных участках каркаса (подробнее в ГОСТ 14098-91).

Схема армирования

Угловые соединения арматуры выполняются следующими способами:

  1. Жесткое внахлест или “лапкой”. Концы стержней сгибаются под углом 90 градусов и соединяются друг с другом проволокой.
  2. Г-образными хомутами. Хомут накладывается внахлест, внутренние стержни соединяются с внешними.
  3. П-образными хомутами. Дополнительные стержни П-образной формы устанавливаются внахлест, создавая дополнительный каркас для вертикальных и горизонтальных стержней.

При армировании тупых углов стержень вверху изгибается, а снизу соединяется внахлест. В точке сгиба монтируется дополнительный хомут.

Армирование тупого угла

Зная план армирования и параметры используемой арматуры можно рассчитать необходимое количество и стоимость прутьев. Для армокаркаса на 4 прута расчет производится следующим образом:

  • длину монолитной ленты умножаем на 4 и получаем длину продольной арматуры;
  • длину монолитной ленты делим на шаг между вертикальными стержнями и умножаем на 4 – получаем длину вертикальных стержней;
  • складываем оба значения и получаем общую длину арматуры для каркаса
  • учитывая, что длина одного стержня составляет 6 м, полученную сумму делим на 6 и получаем количество прутьев.

При покупке рекомендуется взять количество стержней с запасом – на 5-10% больше рассчитанного количества. Готовый армокаркас укладывается в опалубку так, чтобы арматура не касалась ее стенок и дна траншеи.

Заливка монолитной ленты фундамента

Для заливки ленточного фундамента заказывается или замешивается бетон марки В17,5 или В20. Некоторые источники советуют применять бетон В25. В частном строительстве делать это нецелесообразно, разница в стоимости будет достаточно существенная, а несущая способность основания нисколько не снизится при использовании В20. По показателю морозостойкости применяется бетон F100-150, по влагостойкости – W6-8.

При заливке бетонного раствора необходимо соблюдать следующие правила:

  1. Бетон должен заливаться слоями толщиной 10-20 см.
  2. Каждый слой уплотняется виброинструментом так, чтобы не касаться армокаркаса.
  3. Заливка следующего слоя должна производиться до схватывания предыдущего.
  4. После заливки бетон накрывается полиэтиленом.

Железобетонный ленточный фундамент затвердевает в течение 25-28 дней. После того как бетон набрал необходимую прочность можно приступать к утеплению и гидроизоляции фундамента.

Монолитный фундамент с армирующим поясом нельзя оставлять в зимний период без нагрузки. Поэтому если вы планируете продолжить стройку весной, необходимо позаботиться о нагрузке, которая должна составлять не менее 30% от суммарной массы дома.

Заливка ленточного фундамента с АБС

Устройство подвала в доме с ленточным фундаментом

Для ленточного фундамента с глубиной заложения более 0,5 м можно рассматривать вопрос об устройстве подвала. Сразу стоит отметить, что проект является далеко не бюджетным: возрастает объем земляных и бетонных работ, многократно увеличиваются трудозатраты.

Как правило, подвал делают под одним небольшим помещением в доме. В этом случае монолитная лента будет являться стенами подвала. Ее следует хорошо утеплить не только изнутри, но и снаружи.

В разрезе подвал под домом с ленточным фундаментом выглядит следующим образом:

Пол подвала заливается бетонной смесью с армокаркасом. Толщина пола – не менее 30 см. Оптимальный вариант – при помощи арматуры пола привязать его к ленте, образуя жесткую сцепку. В этом случае пол не просядет.

Нет комментариев

fazenda.guru

Фундамент ленточный монолитный железобетонный - армирование и бетонирование

Монолитный ленточный фундамент подходит для любого материала стен

В частном строительстве малоэтажных зданий, большинство застройщиков закладывает под будущее строение фундамент ленточный монолитный железобетонный. Популярность устройства такого основания для строения объясняется тем, что залить такую основу самостоятельно несложно. Кроме того, лента фундамента подходит для устройства на большинстве типов грунта.

Несмотря на то, что такой вариант базиса, как бетонный ленточный фундамент, является почти универсальным, он имеет некоторые ограничения и недостатки. Рассмотрим специфику данного основания для дома.

 Выбираем тип фундамента

Чтобы строение было прочным и надежным, прослужило долго, не требуя постоянного ремонта, стоит тщательно подойти к выбору типа фундамента. Независимо от типа материала стен, долголетие и целостность здания зависит от правильно устроенного основания.

Делая выбор, следует оценить факторы, влияющие на надежность основания:

  • тип грунта на месте строительства;
  • глубина залегания грунтовых вод;
  • нижний предел сезонного промерзания почвы;
  • перепады высот на площади застройки;
  • физические данные будущего дома: расчетный вес и площадь.

Почему важны все эти данные? Ответ прост – физика. Легкое здание на мощном фундаменте, пучинистые почвы выдавят наружу в период дождей или промерзания. Это произойдет, потому что почва будет увеличивать объем — а значит, сильнее оказывать давление на подземные стены строения.

Тип грунта

Важно понимать, что на тип фундамента огромное влияние оказывает вид почвы на участке застройки. Кроме разновидности основы, данный фактор влияет и на глубину заложения фундамента. Чтобы правильно рассчитать размер траншеи, следует определить тип грунта. В таблице описаны типы почв, виды грунта и глубина промерзания.

Данная условная градация принята для проверки прочности оснований зданий и сооружений:

Тип почвы Вид грунта Уровень глубины промерзания
Сильнопучинистые Супесь не более 0,5 м
Суглинки и глина не более 1 м
Среднепучинистые Пески не более 0,6 м
Супесь 1 м
Суглинки не более 1,5м
Глина до 2 м
Слабопучинистые Пески 1 м
Супесь 1,5 м
Суглинки не более 2,5 м
Глина на 3 м
Условно непучинистые Пески свыше 1 м
Супесь более чем на 1,5 м
Суглинки от 2 м
Глина более 3 м
Непучинистые Любой Не имеет значения

Коэффициент морозной пучинистости выводится из данных по уровню влажности грунта и нахождения грунтовых вод на момент начала промерзания почвы.

Рельеф участка

Кроме того, при выборе основания важно учитывать ровность и степень однородности рельефа. Участки с небольшим уклоном, следует выровнять. Если такой возможности нет, то расчётной точкой для глубины заложения принимается нижний уровень участка.

Например: Согласно типового проекта под двухэтажный коттедж, планируется к устройству заглубленный ленточный фундамент высотой 1,8 м. Разница высот на участке застройки составляет 0,7 м. Таким образом, роется траншея глубиной 1,8 м на нижнем уровне и 2,5 м на высоте. При этом, низ траншеи должен иметь четкую линию горизонта исходя из нижней точки.

Ленточный фундамент на участке с небольшим уклоном

Если на участке наблюдаются большие высотные перепады, то ленточное основание устроить будет довольно сложно. В таких ситуациях выбирается либо смешанное основание, либо свайное.

Обратите внимание! Расчетные данные по весу здания, следует запросить у проектной организации. Самостоятельно производить вычисления габаритов основания, не имея строительного образования, не рекомендуется. Для приблизительного расчета можно воспользоваться онлайн калькулятором.

Что такое монолитный ленточный фундамент

Цельная конструкция основания, выполненная путем бетонной заливки в опалубку с внутренним армирующим поясом – это и есть монолитный железобетонный ленточный фундамент. Такой тип базиса заводится под все стены дома, включая несущие перегородки. В любой точке фундамент должен иметь одинаковое сечение.

Может быть выполнен различной формы (вертикальный срез):

  • прямоугольник;
  • трапеция;
  • т-образная (показано на фото).
Т-образная форма ленточного фундамента имеет расширенную площадку в нижней части основания

Замкнутость и монолитность ленты основания гарантирует равномерное распределение всех типов нагрузок на весь объем фундамента. Именно это качество и объясняет прочность и высокую востребованность этого типа основания в частном строительстве.

Глубина

Кроме геометрической формы фундамента, важно определить на какую глубину следует опустить основание. В зависимости от массы строения, уровня промерзания грунта, расположения грунтовых вод и типа почвы, глубина заглубления бывает различной.

Разделяют:

  • Мелкозаглубленный (до 60 см). Такой тип фундамента устраивается под легкие строения на пучистых почвах.
  • Заглубленный (ниже уровня промерзания). Используется в качестве основания для зданий с подземными помещениями и домов большой массы.

Тип ленточного основания зависит от веса постройки и типа пучинистости почв. Глубина заложения ленты зависит от внешних нагрузок на основание.

Обоснованное применение ленты

Несмотря на то, что лента основания является почти идеальным фундаментом, её устройство не всегда оправдано. Данный тип основы весьма затратен по материалам и времени. Иногда стоит отдать предпочтение более простым базисам: столбчатому или свайному.

Но есть ситуации, когда устройство ленты абсолютно экономически оправдано:

  • Для строительства домов с использованием тяжелых материалов стен и перекрытий.
  • На участках с разноуровневым пластованием грунта;
  • При строительстве зданий с подземными помещениями (подвал, гараж).
  • В ситуации, когда требуется возведение криволинейных стен.
  • Если на пятне застройки уровень залегания грунтовых вод находится близко к поверхности.
Опалубка для ленточного фундамента под дом с эркером

Главное правило при устройстве такой основы – это целостность ленты контура. Независимо от того, заливается ли фундамент или составляется из блоков, нить фундамента должна быть целой.

При этом важно учитывать следующие правила:

  • сила вертикального давления на фундамент, оказываемая массой здания и переменной нагрузкой, должна превышать давление, оказываемое силами пучения на стены фундамента;
  • на любом типе грунта, глубина заглубления основания устраивается ниже уровня промерзания почвы;
  • на пучинистых грунтах, под монолитный фундамент необходимо устройство песчаной (щебневой) подушки;
  • заливка производится только расчетной маркой бетона, указанной в проектной документации;
  • количество армирующих поясов, и диаметр армирующего прутка, указанные в проекте, изменять нельзя.

При соблюдении всех строительных норм, а также расчетных параметров, указанных в проекте, замкнутый контур монолитного фундамента обеспечит равномерное распределение силы вертикального и горизонтального давления. Именно это свойство объясняет популярность ленточной конструкции основания.

Таблица промерзания грунта усреднено по регионам

Расчет МЗЛФ по Сажину

Этапы проведения работ

Любое мероприятие начинается с подготовительных работ. В данном случае, расчищается участок, и завозятся необходимые строительные материалы. Стоит обратить внимание, что площадь подготовленного участка должна быть значительно больше, чем площадь устраиваемого фундамента.

  • Во-первых, сама траншея должна быть шире фундамента.
  • Во-вторых, вам придется как-то передвигаться по стройке, и куда-то отваливать выбранный грунт. При этом, отваливать его далеко не стоит, потому как в конце, придется делать обратную засыпку.

После того, как участок подготовлен, производится разметка. Делается она при помощи веревок и колышков. Углы будущего фундамента тщательно выверяются.

Разметка под траншею делается с учетом по ширине припусков на монтаж опалубки

Копаем вручную

Производя разметку участка под ленточный фундамент, необходимо определить наиболее низкую точку периметра. Делается это довольно просто, с использованием водяного строительного уровня.

В самой низкой точке участка, следует устроить дренажный колодец. А самая низкая точка периметра фундамента, должна быть оборудована дренажными отводами.

После того, как разметка установлена, но перед тем как начать копать траншею, рекомендуется провести несколько мероприятий:

  • Снять дерн по внутреннему периметру фундамента;
  • Перенести плодородный слой почвы в сад;
  • Определить место для отвала грунта из траншеи.

Землю из траншеи отбрасывают на расстояние до 1,5 м от края. Копать начинают внешний периметр, затем переходят к перегородкам. При необходимости дно уплотняют: проливают водой, отсыпают песок, утрамбовывают.

Советы профессионалов:

  • Не следует рыть траншею для фундамента пристройки, вынимая грунт от основного здания.
  • При рытье траншеи, не забывайте прибавлять к ширине фундамента расчетный диаметр дренажной трубы.
  • В сыпучих грунтах лучше рыть трапециевидную траншею. При этом, расчетным значением ширины будет низ траншеи.

Ширина траншеи под фундамент

Собираем матрешку: траншея шире фундамента, фундамент шире стен. Размер траншеи высчитывается, исходя из размеров основы, опалубки и плюс 40 см (20 снаружи и 20 см внутри здания).

  • Как правило, размер траншеи для фундамента частного дома составляет 70 – 80 см. При таких размерах, комфортно копать и перемещаться внутри траншеи.
  • Рыть траншею можно вручную, или с использованием строительной техники. Если роется руками, то стоит снимать нижний пласт максимально горизонтально ровно, не нарушая плотность грунта.
  • Осыпавшийся грунт не следует утаптывать, его необходимо откопать из траншеи. Это важно потому, что даже утрамбованная земля сильно уступает естественной плотности почвы.
  • В случае использования техники, по завершении работ дно котлована выравнивается песком или щебнем, и тщательно утрамбовывается механическим вибратором.
Отсыпка дна траншеи песком

На этом подготовка закончена, и можно приступать непосредственно к устройству фундамента.

ТТК (типовая технологическая карта)

Организационно-технологический документ, в котором прописаны технологии всех процессов, определены материалы и составы растворов. ТТК обычно разрабатываются на основании проектной документации.

В технологической карте прописываются:

  • технологии производства работ;
  • составы производственных операций,
  • требования к качеству;
  • сметная трудоемкость работ;
  • производственные и материальные ресурсы.

Технологическая карта на бетонирование ленточного фундамента, разрабатывается на базе и с учетом данных:

  • показатели на конкретный ленточный монолитный железобетонный фундамент: чертеж, план, узлы в разрезе;
  • строительные нормы и правила;
  • нормы и расценки на СМР;
  • производственные нормы расхода материалов;
  • местные утвержденные коэффициенты.

В ТТК будет прописана пошаговая инструкция по устройству объекта: ленточный мелкозаглубленный железобетонный фундамент — указано какой бетон нужен для ленточного фундамента, необходима ли бетонная подушка под фундамент, и армирование какого типа следует использовать.

Бетонная подушка под ленточный фундамент с устройством опалубки и поясом армирования

Формирование

Формирование монолитного ленточного фундамента, осуществляется посредством установки опалубки. Монтаж заградительных конструкций — процесс несложный, но требующий некоторого внимания и точности соблюдения технологии. Именно опалубка задает размеры будущей подземной стены.

То, что данную конструкцию формируют по факту строительства, является огромным плюсом монолитного фундамента. Ведь это означает, что вы не ограничены ни в размерах, ни в формах основания для будущего дома.

Можно выбирать необходимую длину стороны основания, или соорудить базу для эркера. Есть масса способов устройства опалубки без применения строительной техники. Такой монтаж вполне можно осуществить своими руками, и значительно сократить сметную стоимость работ.

Опалубка бывает 2 типов:

Тип Характеристика Требования
Съемная В частной застройке, в качестве съемных щитов, используют подручные средства или недорогой строительный материал, который можно использовать в дальнейшем строительстве: строительные доски, влагостойкую фанеру. Щиты должны быть легкими и простыми в креплении и снятии.
Несъемная Придает форму, ограничивает растекание бетона, выполняет функцию гидро- и теплоизоляции стен основания. Особо повышенные требования предъявляются к сроку службы материала щитов.

Правильно выставленная опалубка и соблюдение технологий бетонирования, гарантирует получение прочного основания.

Съемная опалубка в процессе схватывания раствора бетона

При этом очень важно:

  • Контролировать вертикальность установки щитов.
  • Высота опалубки должна выходить за общий уровень грунта на 30 см.
  • В процессе монтажа конструкции опалубки, не забывайте оставлять отверстия для инженерных коммуникаций.
  • Материал, используемый на щиты опалубки, перед заливкой раствора следует обработать гидроизоляцией, проложить пленкой или тщательно смочить.
Опалубка должна быть зафиксирована строго вертикально

Обратите внимание! Иногда, стремясь сэкономить деньги, щиты опалубки исключают. В такой ситуации, роется траншея с ровными вертикальными стенами и, перед заливкой бетона, прокладывается пленка. К каким последствиям это может привести? При установке армации пленка порвется, а значит, влага из бетона будет уходить быстрее, чем необходимо. В итоге, получим кривой фундамент с весьма хрупким бетоном.

Армирование

Одновременно с установкой опалубки, осуществляется армирование бетона ленточного фундамента — то есть, собираются армирующие пояса. Конструкции монтируют наверху, и частями опускают в траншею, где фиксируют. Количество нитей армации, марка металла и толщина прута, указаны в проекте.

Пруток может быть сварен или связан строительной проволокой. Арматура с маркировкой А500С, предназначена для закрепления при помощи сварки, прутья с маркировкой А400 не варятся, а связываются.

Связанное армирование (прутковая катанка и строительная проволока)

При устройстве пояса армации, недопустимо формирование угловых узлов (сваркой или вязкой). Все углы ленточного фундамента, включая заходы на внутренние перегородки, армируются сгибом прута, с равномерным заходом в сопряженные стены.

Видео в этой статье расскажет специфику армирования углов, и почему так важно правильно усилить угловые соединения.

Если в фундамент закладывается более 1 пояса армации, то производится не только горизонтальная сцепка, но и вертикальная фиксация: т.е. привариваются или привязываются вертикальные прутки, которые задают расстояние между горизонтальными поясами.

Бетонирование

Бетонирование фундамента ленточного производят поэтапно, но в один день. Ни в коем случае нельзя изменять расчетные проектные пропорции бетона для ленточного фундамента — это повлечет за собой изменение прочности основания.

Заливать раствор лучше сразу прямо в опалубку, поэтому необходимо устроить место для подъезда автомиксеров непосредственно к траншее. В отдаленные места бетон следует подавать по оцинкованным желобам.

Подача бетонного раствора прямо в опалубку

Неважно, какой бетон для ленточного фундамента используется, раствор заливается в траншею в одном направлении пластами толщиной не более 0,5 м. Каждый последующий пласт раствора заливается после того, как предыдущий был уплотнен и простукан по стенам опалубки. Мелкозаглубленный ленточный фундамент заливается в один слой.

Температура воздуха во время работ Мероприятия по уходу Срок снятия опалубки: (час)
+300С дополнительное орошение 72
+20°C не требует 96
+100С не требует 240
0 необходим подогрев и утепление 672 (4 недели)

После схватывания бетона, при необходимости опалубка снимается, и проводятся мероприятия по гидроизоляции поверхностей фундамента. После чего выполняются работы по обратной засыпке.

Расчет бетона на фундамент

Соотношение материалов в разных марках бетона (цемент М-400)

Марка бетона Соотношение материала (Цемент х Песок х Щебень) Расход цемента на 1м3 бетона (кг.)
М-100 1 х 4.6 х 7.0 170
М-150 1 х 3.5 х 5.7 200
М-200 1 х 2.8 х 4.8 240
М-250 1 х 2.1 х 3.9 300
М-300 1 х 1.9 х 3.7 320

Рекомендации при расчете

Каждый фундамент имеет свою специфику расчета. При отсутствии навыков и знаний, следует обратиться за помощью к специалистам. Для усредненных расчетов, можно ввести данные в онлайн калькулятор, и узнать рекомендуемые размеры с поправкой на глубину промерзания.

При объективной уникальности каждого основания, есть несколько общих моментов, которые необходимо соблюдать:

  • Любое основание заглубляется ниже уровня промерзания грунта на 10 % от высоты.
  • На сыпучих грунтах, в районах с умеренным климатом, заглубляться следует на глубину до 1 м.
  • В северных широтах со слабопучинистыми почвами основание зарывается на глубину до 2м.

В желании сделать фундамент дома максимально надежным, не стоит стремиться к крайностям. Выкопанный глубже необходимого, котлован не даст строению большей надежности, зато значительно увеличит стоимость материалов. Кроме того, увеличится и площадь, на которую будет оказываться физическое горизонтальное давление почв и грунтовых вод.

Имея проект или чертеж основания, несложно рассчитать, сколько нужно бетона на ленточный фундамент. Бетон продается в кубических метрах, а значит необходимо вычислить объем опалубки.

Данное значение можно получить, перемножив:

  • ширину фундамента;
  • периметр дома, включая несущие перегородки;
  • высоту опалубки.

Расчет ленточного фундамента

Заключение

Фундаменты ленточные монолитные железобетонные, значительно удешевляют строительство надежного и прочного здания. Обладая некоторыми строительными навыками, можно проводить работы по устройству подобных оснований самостоятельно, в связи с чем, цена возводимого здания значительно снизится.

Однако стоит помнить, что, осуществляя работы своими силами, необходимо неукоснительно следовать проектной документации, и выполнять все технологические рекомендации специалистов.

beton-house.com

Монолитный железобетонный ленточный фундамент

Главная отличительная черта монолитного железобетонного ленточного фундамента – его прочность. Он способен стать основанием для возведения дома из нескольких этажей. Устройство данной конструкции имеет ряд характерных особенностей, одной из которых является наличие металлического каркаса внутри конструкции, а другой – непрерывная заливка ленты по всему периметру дома.

Содержание

  1. 1 Подготовка к сооружению
  2. 2 Арматура и сборка каркаса
  3. 3 Заливка

Подготовка к сооружению

После того, как участок, на котором ведется строительство дома, был очищен от мусора и растительности, приступают к разметке. Монолитный ленточный фундамент представляет собой сплошную ленту, расположенную по периметру дома и содержащую внутри сборный каркас, сделанный из арматурных прутов. Толщина стержней составляет 12-16 миллиметров.

Качественная арматура — залог надежности основания

Устройство конструкции таково, что эти пруты расположены и закреплены в два ряда с поперечными перемычками. Крепление выполнено с помощью специальной проволоки. Применение сварки категорически запрещено, так как в местах сварных швов наиболее вероятно повреждение под действие коррозии.

Именно наличие данного остова и делает данную конструкцию железобетонной и придает ей особую прочность. Прежде чем приступить к сооружению сборного каркаса, необходимо вырыть траншеи.

Они будут расположены не только по всему периметру здания, важно выполняя разметку, обратить внимание на устройство фундамента внутри будущего дома. Траншеи, в которые позже будет установлена каркасная конструкция и залит бетон, прокладывают в тех местах, где в соответствии с проектом будут расположены несущие стены.

Если для рытья траншей используется строительная техника, то работы следует прекратить, не достигнув 20 сантиметров до дна. Дальнейшие работы выполняют вручную. Это позволить избежать возможного повреждения грунта.

Конструкция опалубки

Устройство монолитного железобетонного фундамента предусматривает сооружение опалубки, а это значит, что ширина каждой траншеи должна быть увеличена на толщину опалубочной конструкции.

Итак, глубина траншеи под ж/б ленточный фундамент определяется глубиной промерзания грунта и высотой цоколя. Ширина – не менее 20 сантиметров (без учета опалубки).

После того, как будут готовы траншеи, можно приступать к сборке и выставлению опалубочной конструкции. Для этого используют щиты с гладкой внутренней поверхностью, которая может быть дополнительно закрыта пленкой. Это сделано для того, чтобы избежать впитывания влаги из раствора в деревянные щиты. Для того, чтобы устройство опалубки полностью соответствовало требования жесткости, всю конструкцию скрепляют поперечными перемычками. Теперь можно приступить к изготовлению сборного каркаса.

Арматура и сборка каркаса

Железобетонная конструкция основана на наличии качественного сооружения внутри нее. Каркас собирают в непосредственной близости от подготовленных траншей ленточного фундамента будущего дома. Собирают все прямые составляющие и только после того, как он будет установлен в траншею скрепляют конструкцию по углам.

Основные требования к устройству сооружения:

  1. Использование арматуру с неровной поверхностью, толщина которой должна быть не менее 12 миллиметров для продольных сторон.
  2. Поперечные соединения выполняют и стержней толщиной не менее 10 миллиметров. Расстояние между ними составляет 20 сантиметров.
  3. Устройство конструкции таково, что ее высота должна быть на 20 сантиметров меньше, чем глубина траншеи. Сборный каркас должен быть короче дна и верха траншеи на 10 сантиметров.
  4. Расстояние от каркаса до боковой поверхности траншеи составляет 10 сантиметров.

Посмотрите видео, как производится армирование ленты основания.

Монолитный ленточный фундамент дома способен выдержать высокие нагрузки. Именно поэтому сооружение его заслуживает повышенного внимания и точного соблюдения всех размеров и расстояний, предусмотренных проектной документацией.

Заливка

Заливка ленточного основания дома

Устройство бетонного ленточного фундамента для дома в несколько этажей таково, что при его возведении необходимо строго соблюдать этапность выполнения работ. Прежде чем уложить в траншеи арматурный каркас, необходимо выполнить тщательную трамбовку песчано-гравийной подушки, высота которой составляет 15 сантиметров. После чего на дне траншеи укладывают камни с плоской и ровной поверхностью. Они обеспечат наличие расстояния между каркасом и подушкой, которое в процессе заливки будет заполнено бетонным раствором.

Бетон заливают послойно с выполнением тщательной трамбовки. Толщина каждого бетонного слоя не превышает 20 сантиметров. Трамбование позволит избежать образования пустот и сохранить целостность конструкции. Вся конструкция монолитного ленточного основания должна быть залита за один раз.

По своей консистенции бетонный раствор напоминает густую сметану. Для его приготовления потребуется воды ровно в два раза меньше, чем цемента. Избыток, как и недостаток влаги, приведет к преждевременному растрескиванию монолитного ленточного фундамента и потере устойчивости дома.

Монолитное бетонное основание требует качественной гидроизоляции. Ее выполняют после снятия опалубки, устройство которой предусматривает возможность создания как съемной, так и несъемной конструкции. В случае с несъемной опалубкой о гидроизоляции стоит позаботиться еще до того, как будет установлен армированный каркас. Если же опалубка съемная, то ее устройство позволяет провести обработку монолитного ленточного фундамента дома битумом до обратной засыпки.

Посмотрите видео, как производится заливка ленточной конструкции основания.

Обратная засыпка проводится песком, который проливают водой и тщательным образом трамбуют. Эти работы можно выполнить после того, как основание из железобетона наберет прочность. Для постепенного застывания в пасмурную погоды бетонную поверхность накрывают полиэтиленовой пленкой, а в жару при необходимости увлажняют, не допуская образования сухой корочки.

fundamentaya.ru

Ленточный монолитный железобетонный фундамент - Фундамент своими руками

Перед началом строительства здания необходимо выяснить, на каком типе почвы будет возводиться ленточный монолитный фундамент, ведь сроки эксплуатации любого сооружения в первую очередь зависят от прочности несущей конструкции. Надёжность фундамента, качество материалов, из которых построено основание, а также хорошая тепло- и гидроизоляция – те критерии, которые оказывают первостепенное влияние на долговечность всего строения.

Что такое монолитное ленточное основание

Устройство подобных фундаментов в основном планируется для строений, которые имеют довольно тяжёлые материалы в своих стенах и перекрытиях, такие как саман, камень, бетон, кирпич и т.д. Такой тип несущих конструкций отличается повышенной прочностью и крайней надёжностью. Но и стоимость сплошного монолитного фундамента также велика, как и количество стройматериалов, которые потребуются для его возведения. Поэтому такой фундамент имеет смысл применять только в том случае, если он незаглубленный – таким образом, траты будут минимальны. Такой приём особенно актуален при строительстве домов, имеющих подвальные или цокольные помещения, а также строений, установленных на плите для дома с подвалом.

Ленточный монолитный железобетонный фундамент рассчитывается не только исходя из плотности грунта на строительном участке. Ширина будущего основания определяется с учётом нагрузки на ленту, которая в свою очередь зависит от толщины будущих стен строения, количества этажей, а также от того, будет ли иметь постройка подпольные помещения или же дом будет без подвала.

Иногда архитектура дома предполагает использование сплошного монолита в виде ж/б плиты или коробки по всей площади строения. Также зачастую в ход идёт уплотнение несущих конструкций на сваях при помощи комбинированной набивки. Обычно расчёты проводятся по однометровому отрезку, так как нагрузка будет одинаковой по всей длине несущей конструкции.

Расчёт ленточного монолитного фундамента

Если Вы начинаете строительство подобной несущей конструкции самостоятельно, то первым делом необходимо выбрать глубину заглубления фундамента, которая является индивидуальной для каждого участка. Сначала следует сделать двухметровый шурф, благодаря которому можно будет узнать качество и структуру грунта, а также уровень промерзания и глубину залегания подземных вод. Степень пучинистости почвы в данном случае является общим ориентиром. Если грунт непучинистый, то фундамент, например, под кирпичный дом или под коттедж, можно обустроить на любой глубине (не менее 0,5 метра) независимо от уровня промерзания почвы. В расчётах Вам может помочь техкарта по обустройству ленточного фундамента.

Для пучинистых грунтов глубину определить несколько сложнее, плюс ко всему требуется проведение нескольких дополнительных корректировок. Если уровень подземных вод находится на отдалении от поверхности на два и больше метров, то можно смело устанавливать мелкозаглубленный фундамент. Но если этот показатель хоть на пару-тройку дециметров меньше двух метров, придётся дополнительно заглубить ленточный монолитный фундамент на 3/4 расчётной высоты промерзания грунта (от 70 сантиметров). В том случае, если подземные воды находятся выше и этой отметки, то понадобится заливка ленточного монолитного основания на всю эту глубину, если не больше.

Определив необходимую глубину залегания несущей конструкции, необходимо задуматься о выборе материала, из которого будет изготовлен фундамент для дома. Чтобы залить подобное основание, разрешается использовать бутобетон или же бутовую кладку. При использовании бутовой кладки используются камни неровной формы.

Ширина ленточного фундамента должна составлять не менее полуметра, технология заливки предполагает, чтобы ширина ленты превышала толщину будущих стен на 5-10 сантиметров. При этом, чем глубже заложено основание, тем больше разница между лентой и стеной. Например, чтобы правильно заложить ленточный фундамент под одноэтажные здания на метровую глубину, потребуется сделать ширину ленты на 25 сантиметров больше ширины стены.

У бутобетонного монолитного основания, которое должно иметь размеры не менее 35 сантиметров, имеются некоторые достоинства: возможность обустройства на всех типах грунтов, а также меньшая сложность в возведении. Но при устройстве данного типа несущей конструкции наблюдается значительный расход бетонной смеси. Чтобы возвести такой фундамент, понадобится опалубка, которая устанавливается в траншеи, после чего начинается собственно заливка.

Как сделать ленточный монолитный фундамент пошагово?

  • Перед тем, как начать закладку основания, необходимо вырыть под него траншеи (при этом время от времени поглядывайте в план). В ходе рытья траншей важно максимально сохранить прочность их стенок. Это лучше всего удаётся на связных почвах – получается сделать практически вертикальные стенки, в разрезе представляющие прямоугольник или трапецию, которые можно использовать в качестве опалубочной конструкции. В некоторых случаях максимальная глубина вырываемых траншей увеличивается на метр или полтора, это зависит от типа почвы.
  • Если Вы заливаете монолитный армированный ленточный фундамент, то его необходимо хорошо защитить от влаги. Для этого следует особым образом обустроить прилегающие участки, при рытье выбрасывая землю на нагорную сторону. Глядя на чертёж, точнее на его нижние отметки, осуществляйте выбор грунтовых масс. Если план дома предусматривает водоотвод, то следует устроить его. Чересчур заглублять основание не стоит, оставшееся пространство необходимо засыпать смесью гравия и песка, а затем плотно утрамбовать её.
  • Вам понадобятся щиты, стойки и распорки при возведении заглубленного ленточного монолитного фундамента в заранее вырытых траншеях. Необходимо обустроить опалубку, что особенно актуально при строительстве на глинистых почвах. При заливке несущей конструкции на большой глубине можно переставлять щиты опалубки, учитывая правила, по которым образуются холодные и рабочие швы при бетонировании.
  • Если строится сборно-монолитный ленточный фундамент, то блоки должны укладываться на предварительно уложенный бетонный раствор. Сборный фундамент обустраивается в несколько этапов. Сначала на заводе изготавливаются бетонные блоки, которые грузят на транспорт и перевозят на строительный участок. Затем при помощи строительного крана производят выгрузку блоков. Кран пригодится впоследствии при закладывании несущей конструкции: каждый блок приподнимают над землёй и устанавливают в подготовленное для этого место.
  • При устройстве бутового основания следует укладывать предварительно подготовленные камни в раствор точно по размерам. Камни не требуют сортировки, а бетону не нужна обязательная перевязка получающихся швов. Если заливка бетонной смеси будет прервана на срок от шести часов и больше, то серия верхних камней должна быть залита только наполовину. Возобновление работы производится с использованием такого раствора, который позволяет погружать камни без трамбования – тогда несущая конструкция будет возведена в соответствии со СНиП.
  • Как и при строительстве армированного фундамента, опалубочная конструкция снимается через неделю-полторы. Готовый бетон необходимо периодически смачивать водой и закрывать мешковиной или рогожей в жаркую погоду. Не забудьте в ходе работ произвести гидро- и теплоизоляцию при помощи материалов, изготовленных из битума или его компонентов, чтобы Ваш будущий дом полностью отвечал всем требованиям ГОСТ.
Читайте также:  Фундамент ленточный для теплицы

Плюсы и минусы монолитной ленты

Конечно, главным недостатком монолитной ленты является её высокая цена – при строительстве массивных сооружений смета на подобное основание будет очень нескромной. Также подобный фундамент невозможно установить на просадочных почвах (торф, плывуны и т.д.) – следует рассмотреть другие варианты устройства несущей конструкции, например, использовать основание на столбах с плавающим полом или на столбах с полем, которое в будущем пригодится при устройстве ростверка.

Ленточное основание имеет несколько неоспоримых преимуществ перед другими типами несущих конструкций. В техническом плане заглубленная лента – это проверенный временем и очень хороший вариант обустройства фундамента. На таком основании можно возводить довольно массивные строения, которые простоят продолжительное время, кроме того, ленточный монолитный фундамент может иметь произвольную форму.

Ленточный монолитный фундамент: железобетонный, армированный Ленточный монолитный фундамент — армированный, железобетонный. Чертежи, цены, размеры, правильное возведение.

Источник: fundament-prosto.ru

  • Инструменты и материалы для фундамента монолитного железобетонного
  • Монолитный железобетонный фундамент своими руками
  • Преимущества и недостатки монолитного железобетонного фундамента
  • Рытье траншеи под несущую конструкцию
  • Разметка траншеи под основу из железобетона
  • Возведение сборно-монолитного железобетонного фундамента
  • Основание монолитное ленточное

На ленточном фундаменте сегодня стоят многие здания и постройки. Но подбор варианта фундамента осуществляют, опираясь на некоторые факторы. Это плотность, глубина замерзания грунтов, почвенная кислотность, грунтовые воды, нагрузка от дома в будущем и т. д.

Принципиальная схема устройства ленточного фундамента.

Если брать во внимание геологические факторы, то глубина заложения его чаще бывает 50-150 см. Для того чтобы убедить себя в качестве почвы, на которой будет возводиться дом, нужно осмотреть ее весной, когда снега уже нет. В случае присутствия трещин и провалов грунт будет промерзать неравномерно, а фундамент, скорее всего, разрушится. Все это приводит к разрушению стен.

Конечно, можно еще осмотреть соседние постройки. Стоит обращать внимание на трещины в стенах, воду в подвалах, разрывы почвы. При печальной картине не стоит опускать руки и окончательно расстраиваться. Однако важно в таком случае правильно произвести расчеты по бетону для фундамента и арматурного каркаса. Нужно четко выверить все границы на участке.

Инструменты и материалы для фундамента монолитного железобетонного

Необходимо заранее подготовить все требуемые инструменты и материалы, чтобы процесс работы не прерывался. Обратите внимание на материалы, инструменты для процесса армирования. Вам понадобятся:

  • кусачки арматурные;
  • молоток;
  • плоскогубцы;
  • болгарка;
  • рулетка;
  • станок для того, чтобы сгибать арматурные стержни.

Схема устройства ленточного монолитного фундамента.

Монолитный железобетонный фундамент своими руками

Мастер-класс устройства монолитного железобетонного ленточного фундамента.

В самом начале необходимо правильно рассчитать монолитные фундаменты. У нас есть прямоугольная основа фундамента 10х3,5 м, с шириной 0,18 м и высотой отливки 0,2 м. Ширину и высоту заливки нужно умножить на периметр несущей части. Если периметр 27 м², то получается объем 0,97 м³. Затем следует определить объем внутренней части основания. Для этого умножаем ширину и длину на высоту. Получаем 7 м². Далее вычисляем заливку. Получается 6,03 м³. Это и есть объем, который нам необходимо залить.

Глубину траншеи определяют как сумму заглубления и высоту цоколя. Если строительная площадка с уклоном, то в этом случае высоту цоколя определяют как сумму высоты цоколя в самой большой точке строительной площадки и заглубления фундамента в самой низкой части.

Согласно нормативам при глубине заложения фундамента должна учитываться глубина промерзания грунта. Если грунт непучинистый, то фундамент обустраивается на любой глубине, но не менее 0,5 м. Для тех районов, где глубина промерзания грунтов не превышает 2,5 м, значение определяют следующим образом:

Mt — безразмерный коэффициент, равный сумме значений среднемесячных температур за зиму в данном районе;

do — величина, принимаемая равной для песков гравелистых, крупных и средней крупности 0,3 м; супесей, песков мелких и пылеватых 0,28 м; крупнообломочных грунтов 0,34 м; для суглинков и глин 0,23 м.

Глубина сезонного промерзания грунта вычисляется по формуле:

kh — коэффициент, который учитывает влияние теплового режима сооружения;

dfn — нормативная глубина промерзания.

Схема правильной и неправильной закладки фундамента.

Далее нужно заняться разметкой осей под будущий фундамент. Если строительство происходит на сложных грунтах, то разметку необходимо производить максимально тщательно и точно. Приступив к рытью котлована нужно помнить, что он должен доходить на глубину заложения фундамента. В случае машинной работы рекомендуется не доходить до конца на 20 см, лучше докапывать вручную, так не повредится грунт нижнего уровня. После этих работ переходим к песчаной подготовке высотой около 20 см. Песок можно заменить щебнем. Некоторые строители предпочитают смешивать пополам щебень (6 см) и песок (6 см). В наше время используется метод трамбовки грунта. Так можно обойтись без лишних работ на земле, а основание для фундамента дополнительно уплотняется.

Следующим этапом является установка опалубки. Здесь подойдут доски толщиной около 5 см либо сборные металлические щиты. Чтобы защитить деревянную опалубку от впитывания влаги из бетона, нужно заняться ее изолированием с помощью пленки или пергамента. Если в будущем будет цоколь, то высота опалубки напрямую зависит от него.

Далее устанавливаем арматурный каркас. Сегодня армирование производят вместе с опалубкой. Арматурный каркас стандартно представляет собой 2 ряда сетки из арматуры. Ряды нужно устанавливать параллельно. После процесса армирования необходимо проверить крепление прутьев на качество. Нужно точно соответствовать документации на проект фундамента.

Не забываем и о наличии отводов для инженерных коммуникаций. К арматурной решетке следует прикрепить асбестоцементные или железные трубы. Закрыть их стоит заглушками (песком).

Бетон требуется заливать слоями по 30 см. Заливаем каждый слой, а затем его нужно утрамбовать деревянной трамбовкой или вибратором. Так избегают появления пустот. Некоторые строители заливают бетон на расстоянии не больше метра от слоя предыдущего. Если сделать это неправильно, то он может расслоиться.

Устройство гидроизоляции ленточного фундамента.

Хотите изготавливать бетон самостоятельно? Тогда делайте это в точных пропорциях: 1 ведро цемента, 2 ведра песка, 3 ведра щебня. Воды — в половину веса цемента. К примеру, цемента 100 кг = 50 л воды.

В пасмурную погоду лучше накрыть пленкой фундамент. В солнечную — следите за его высыханием. Если он быстро высыхает, то смачивайте фундамент водой, чтобы не было сухой корки.

Следующий момент — укладка слоя гидроизоляции. Это можно делать до или после установки опалубки. Полиэтиленовую пленку прокладывают по дну и стенкам. Пленка должна быть длинной и цельной. Нужно избегать швов склеивания, так как они могут расклеиться. В случае проведения работ после снятия опалубки фундамент обмазывают битумом. Затем к нему крепят гидроизоляцию. Допускается использование глины, ее нужно утрамбовать плотно в пазухи.

Обратную засыпку делают вручную и с повышенной аккуратностью. Гидроизоляция не должна быть повреждена. Используется обычно песок средней крупности, его при трамбовке нужно поливать водой. Это делается для хорошей усадки.

Преимущества и недостатки монолитного железобетонного фундамента

Бетонная плита составляет одно целое с опалубкой. И это главная особенность и преимущество данного основания. Сам бетонный монолит влаги не боится, хорошо распределяет нагрузку кровли и тяжелых стен на грунт.

Фундамент ленточный монолитный прочнее и долговечнее, чем другие виды. Конечно, прочность его во многом зависит от профессионализма, опыта мастеров.

Читайте также:  Консервация ленточного фундамента на зиму

Армированный бетон хорошо распределяет абсолютно любые боковые и вертикальные нагрузки.

На монолитных железобетонных фундаментах, в отличие от простого, можно возводить дом не на один этаж.

Достоинств и преимуществ у монолитного основания много, однако есть некоторые недостатки. Строительство такого фундамента (железобетонного или простого) связано с немалой трудоемкостью и высоким расходом разных материалов.

Для постройки монолитного железобетона нужно заняться целым рядом земляных работ разной тяжести, а это в значительной мере отдаляет сроки завершения фундамента.

Однако в итоге вы получите долговечное и вполне надежное основание. Монолитные железобетонные фундаменты защитят ваш дом от грунтовых вод.

Рытье траншеи под несущую конструкцию

Разбивка осей фундамента на участке.

После того как расчеты завершены, начинают строительные работы. Сразу правильно нужно разметить участок строительства. Необходимо отметить места, где появится траншея. После заглубления арматуры на 20 см в землю нужно ориентироваться на заранее подготовленные чертежи и планы, разметку проводят наиболее четко и точно. Придерживайтесь правил и вы избежите ошибок в разметке территории. Во-первых, используйте хорошую нить и колышки, делайте разметку периметра несущей конструкции, измеряя расстояние рулеткой. Можно использовать нить, если нет рулетки или же ее длина является недостаточной для разметки. Нить должна быть незатягивающейся, так неточностей не будет. Во-вторых, после завершения разметки измеряйте длины параллельных сторон будущего основания. Это делается еще раз, чтобы избежать неровностей. Диагонали должны быть тоже одинаковой длины, чтобы фундамент не имел углов неправильной формы.

Разметка траншеи под основу из железобетона

Схема сечения траншеи и защита от возможного притока воды.

Ширина траншеи обычно превышает ширину проектной несущей конструкции на полметра. Эти сантиметры необходимы для опалубки и дренажной засыпки. Проектная глубина основания увеличивается на 25 см, потом засыпают подушку из щебенки или же песка.

Рытье траншеи для фундамента можно выполнять и вручную, и экскаватором. Специальная техника ускорит процесс, но рытье собственноручно имеет следующие преимущества: более ровные стены траншеи; меньший объем грунта, извлеченного из траншеи; во время заливки бетонной смеси (без опалубочной конструкции) цемент экономится ручной корректировкой.

На расстоянии 30 см от дна траншеи необходимо обустроить «пятку». Это маленькое расширение, которое равномерно может распределить нагрузку с помощью увеличения площади опоры. Итог: разрез траншеи трапециевидной или прямоугольной формы. Затем дно засыпают слоем песка или щебня, все поливают водой и утрамбовывают.

Возведение сборно-монолитного железобетонного фундамента

В этом случае без работы строительного крана никак не обойтись. Нужны еще 3 рабочих: 2 монтажника и 1 подсобник.

Строительство начинают с угла постройки. Слой раствора укладывают перед тем, как устанавливать каждый блок, потом краном укладывают и сам блок. Затем проверяют правильность положения. Для этого используют отвес и строительный уровень. Далее укладывают следующий блок. Зазор (допустимое расстояние) между установленными горизонтально блоками — 15 мм. Заливают его бетоном только после установки всех блоков.

Во время строительства частных невысоких зданий такие основания очень редко используют. Несущая способность конструкции зачастую используется на 15%, зато цена этого фундамента выше цены заливки фундамента ленточного. Часто такой фундамент используют под стальные колонны, т.к. он легко переносит большие нагрузки.

Основание монолитное ленточное

Ленточный монолитный фундамент из железобетона начинают с монтирования армокаркаса. После приготовления арматурных колец (толщина 8 мм) берем отрезок швеллера и жестко закрепляем его. С помощью болгарки делаем канавки на его двух ребрах. Вставляем в них восьмимиллиметровые пруться, а на другой конец надеваем металлическую трубу. Таким образом, мы получаем рычаг, с которым можно легко изготовить одинаковые прямоугольники. Они будут теми самыми кольцами.

Проволокой для вязания арматуры свяжем кольца и переходим к монтированию каркаса. Необходимо 4 прута из арматуры (толщина 12 мм, длина равна длине стороны основания). Проволокой куски арматуры проводим сквозь кольца, крепим к углам. Пятый прут вяжем посередине верхнего края прямоугольника, который у нас получился.

После готовности армокаркаса нужно его опустить на кирпичи, которые уже уложены на дне траншеи. Далее скрепляем проволокой углы. Нужно обязательно пользоваться уровнем, так конструкция будет установлена очень ровно. Таким образом, осталось привязать каркас к штырям, вбитым в стены.

Монолитная основа на железобетонной плите делается почти так же. Есть одно отличие — заливают бетоном всю площадь постройки. Нередко такое основание является полом для цокольного этажа.

Фундамент монолитный железобетонный: расчет и возведение После того как были приобретены все инструменты и материалы, начинаем строить фундамент монолитный железобетонный. Строительство начинают с разметки, рытья траншеи и устройства арматурного каркаса.

Источник: moifundament.ru

Монолитный ленточный фундамент – это неразъемная конструкция, которая включает в себя стальную арматуру и бетонную ленту. Охватывает периметр всего здания, несущие стены и другие элементы. Правильная технология строительства конструкции создает единый монолит, который характеризуется надежностью и высокими прочностными характеристиками. Этот вид фундамент используются для возведения коттеджей и многоэтажных зданий.

Монолитный железобетонный фундамент лучше закладывать на почве с невысоким содержанием подземных вод (ниже глубины основания). Если грунтовые воды поднимаются до уровня фундамента нужно устанавливать дренаж.

Монолитный железобетонный фундамент лучше закладывать на почве с невысоким содержанием подземных вод

  • неразрывная прочная лента сделана из бетона;
  • обладает большей несущей поверхностью;
  • можно устанавливать самостоятельно;
  • на территории строительства должна находится бетономешалка;
  • простота;
  • есть необходимость в изготовлении опалубки (можно использовать доски из дерева, поверхность которых покрыта полиэтиленовой пленкой);
  • монолитный ленточный фундамент позволяет устроить подвальное помещение;
  • бетонная лента должна быть шире толщины стен на 15 см;
  • основание закладывают под все стены постройки;
  • может быть глубоким и мелкозаглубленным;
  • предпочтительно закладывать на сухих и непучинистых грунтах;
  • стандартная ширина ленты составляет 40 см.

Поэтапное строительство фундамента

До начала строительства необходимо произвести расчеты и спроектировать будущий фундамент. Необходимо учитывать структуру почвы, уровень промерзания грунта и показатель подземных вод.

После завершения расчетов можно приступить к строительным работам.

  1. Первое что нужно сделать произвести правильную разметку строительного участка. Отмечаются места, где будет находится траншея. Чтобы правильно провести разметку нужно соблюдать подготовленные планы. Есть необходимость в использовании хорошей нити и колышек, делая разметку, применяйте рулетку для измерения расстояния (рулетку можно заменить незатягивающуюся нить). Окончив разметку, измерьте еще раз параллельные стороны будущей основы. Это необходимо чтобы предотвратить неровности. Следите, чтобы длина диагоналей была одинакова.
  2. Траншея должна быть шире, чем проектная несущая конструкция (на 0.5 метра) . На этих сантиметрах расположится опалубка и дренажная засыпка. Копать траншею необходимо глубже на 25 см от запланированной глубины, это нужно для засыпки подушки, в состав которой входит щебень и песок.

Траншею можно вырыть самостоятельно или с помощью экскаватора. Техника позволяет быстрее закончить процесс, однако создание основания вручную имеет свои преимущества: позволяет избежать неровных стен; меньшее количество извлеченной почвы; во время заливки можно сэкономить бетонную смесь.

Дополнительно обустраиваем «пятку» . Это небольшое расширение, с помощью которого нагрузка на фундамент равномерно распределяется за счет увеличения площади. В конце монолитный железобетонный фундамент может приобрести трапециевидную или прямоугольную форму. На дне создают подушку (засыпают песок или щебень), все поливается водой и хорошо утрамбовывается.

Гидроизоляция и армирование

Грунтовые воды имеют негативное влияние на бетон, вызывая его быстрое разрушение. Если подземные воды достают до жб основания, необходимо проводить гидроизоляцию. Существует два способа:

  1. Использование рубероида. Материал помещают на дно в несколько слоев (листы должны перехлестываться 15 см). По окончании строительства ленточного фундамента его стенки тоже обкладывают, используя рубероид. Минус этого способа: рубероид не обладает высокой износостойкостью, через несколько лет его нужно ремонтировать.
  2. В бетонный раствор добавляют полосы пенетрона, которые обеспечивает полную водонепроницаемость. Высокая износостойкость материала позволяет не проводить ремонтные работы.
Читайте также:  Ленточный фундамент своими руками

Для армирования используют арматурные прутки (8 мм), которые выполнены из вязальной проволоки. С помощью сварки детали соединяют между собой (высота сетки должна быть более половины высоты железобетонного основания).

Советы по армированию:

  • Нужно использовать максимально длинную продольную арматуру;
  • 4 продольные прутка должны входить в каркас;
  • Для поперечного и вертикального размещения можно использовать прутки с меньшим диаметром;
  • Ячейки стандартного размера 20×25 см.

К сведению! Если не хватает длины арматуры, несколько кусков можно связать, но обязательно нужно соблюдать минимальный нахлест – 1 м.

Когда все заготовки подготовлены, можно начинать собирать каркас. Поперечные прутки приваривают к продольным стержням. Крайние прутки должны выходить за границы сетки на 40 см. верхняя часть собирается аналогичным путем. В конце фиксируют вертикальные стержни и собирают каркас. По окончании всех работ каркас необходимо опустить на дно траншеи.

Совет! Каркас необходимо улаживать, соблюдая уровень.

Изготовление бетонной смеси

  • Для строительства массивного сооружения можно заказать готовую бетонную смесь. В этом случае заливка займет лишь один день.
  • Но бетон можно изготовить собственноручно (это предполагает наличие бетономешалки на территории стройки). Смешать компоненты без машины невозможно, смесь получится неоднородной.
  • Для работы с бетоном необходимо 3 человека: для замешивания смеси, для распределения смеси по основанию и для вибрирования залитого участка.
  • Для вибрирования применяют ручные или переносные вибраторы. С помощью этой обработки можно значительно улучшить характеристики бетона и равномерно распределить его по всей площади.
  • Для заливки необходимо применять жалоба. Это облегчает доставку смеси до необходимой точки.

К сведению! Если бетон падает с высоты более полутора метров, такое расстояние негативно влияет на прочность смеси.

Монолитный ленточный фундамент из железобетона Описание основных этапов возведения фундамента из железобетона. Гидроизоляция и армирование основания. Приготовление бетонного раствора.

Источник: kakpostroitdomic.ru

Монолитный железобетонный фундамент используется для крупногабаритных многоэтажных сооружений.

Такая фундаментная основа имеет максимальную несущую способность.

Поэтому на подобных опорных конструкциях сооружают здания, в состав которых входят плотные строительные материалы: бетон, камень и кирпич.

Типы железобетонных оснований.

Фундаментная опора может иметь сборную или монолитную конструкцию. Сборное сооружение включается в себя готовые блоки из железобетона. Их стыкуют и укладывают в ленточный фундамент.

Монолитная основа может иметь плитное или ленточное устройство. Её заливают в предварительно изготовленную опалубку.

Устройство сборного ленточного основания из железобетона

Для возведения фундамента, в состав которого входят готовые плиты, потребуется гораздо меньше времени, чем для строительства монолитного сооружения с использованием бетонного раствора.

Но для того, чтобы реализовать сборную технологию понадобится строительный кран. Самый лёгкий блок из железобетона весит 300 кг, а вес наиболее тяжёлой части железобетонной конструкции может доходить до 1500 кг.

Конечно, при расчёте монтажных расходов, также необходимо учитывать затраты на перевозку материала.

За один раз на строительную площадку можно осуществить доставку ограниченного количества блоков.

В результате, стоимость сооружения фундаментной основы, состоящей из готовых бетонных плит, будет на 30% больше стоимости монолитной конструкции.

Поэтому использование сборных фундаментов оправдано только в ситуациях, когда первостепенное значение имеет скорость выполнения работ.

Железобетонная монолитная фундаментная конструкция

Монолитный железобетонный фундамент будет стоить меньше чем сборная основа. При возведении такой конструкции не всегда требуется подъёмный кран.

Для доставки на участок строительства щебня песка и цемента можно обойтись несколькими рейсами грузового автомобиля.

Основание из железобетона имеет большую прочность, чем сборное сооружение. Надёжность сборного строения будет зависеть от прочности, которой обладают межблочные швы.

К ещё одному достоинству такой конструкции можно отнести возможность получения практически любой формы основания.

Как монтируются железобетонные фундаментные сооружения

На технологию монтажа оснований из железобетона оказывает влияние вид фундаментной конструкции.

При монтаже сборных сооружений используются определённые технологические приёмы. Возведение монолитных фундаментов происходит с помощью совершенно других способов.

Сооружение сборной основы

Укладку многотонного блока или плиты из железобетона производят на предварительно подготовленную песчаную подушку. Она насыпается на дно котлована.

Перед тем, как начинать монтировать блоки, следует в их торцы осуществить установку стальных штырей. После того, как будут установлены блоки, штыри необходимо перевязать.

Для этого применяется сварка или специальная проволока. Арматурные прутья соседних блоков должны быть соединены.

Швы между плитами следует залить бетонным раствором. Марка бетона должна быть не меньше М200.

Для заполнения горизонтального монтажного шва бетонную смесь необходимо нанести на верхнюю поверхность нижнего элемента.

Верхний слой укладывается в соответствии с правилами перевязки кирпичной кладки.

Для возведения монолитного железобетонного фундамента, в состав которого входят готовые блоки необходимо:

  • На площадке для строительства произвести снятие плодородного слоя грунта;
  • Разметить контуры фундаментной конструкции;
  • Вырыть котлован с необходимой шириной и глубиной;
  • На дно насыпать песочно-щебенчатый слой;
  • Сверху залить бетонную стяжку. На неё будут устанавливаться блоки;
  • Подготовить блоки к установке, произведя монтаж армирующих штырей;
  • Произвести укладку железобетонных элементов;
  • Перевязать армирующие штыри. Полость вертикального шва заполнить бетонным раствором;
  • Перед тем, как монтировать второй ряд, нижний ряд заливается монтажной прослойкой. На него производят укладку верхнего ряда;
  • На верхнюю поверхность последнего ряда заливается армирующая стяжка.

Монтаж монолитной основы

Для возведения монолитной плиты потребуется гораздо больше времени. Заливать будущее основание следует без перерывов. Бетонный раствор необходимо заказать заранее, после того, как будет изготовлен и установлен арматурный каркас.

Перед заливкой основания необходимо установить опалубку. Она может быть блочной – несъёмной или съёмной. Для сборки армирующей сетки используют металлические пруты.

Их диаметр не может быть меньше 10 мм. Заливку монолитной конструкции производят следующим образом:

  • Строительный участок чистится и размечается;
  • По размеченным линиям вырывается котлован;
  • На его дно насыпается дренажная подушка. Сверху на неё укладывают гидроизоляционное покрытие;
  • Изготавливают и устанавливают опалубку;
  • Осуществляют горизонтальное и вертикальное армирование;
  • Для заливки бетонного раствора используют специальный желоб;
  • Бетонная смесь заливается слоями. Высота каждого слоя не должна превышать 25 см;
  • После того, как бетон затвердеет, опалубка демонтируется;
  • На стены основания наносят теплоизоляционное и гидроизоляционное покрытие.

Правильная закладка фундаментной основы

Процесс заливки бетонного раствора связан с выполнением определённых правил.

Это также может быть вам полезно:

Для получения монолитной конструкции заливку бетона следует производить непрерывно. Схватывание бетонной смеси начинается после того, как вода попадает в раствор.

Для его отвердения необходимо несколько часов. Если процесс заливки прерывается, сооружение уже не будет монолитным.

В бетонном составе его составляющие должны содержаться в строго определённых пропорциях. От этого будет зависеть прочность основания.

Раствор не должен быстро высыхать. В течение всего периода отвердения он должен находиться в условиях повышенной влажности.

Бетонный состав должен иметь однородную структуру. Для армирования необходимо применять ребристые арматурные прутья.

Монолитный железобетонный фундамент (плитный, ленточный, столбчатый, ростверковый) В этой статье вы научитесь самостоятельно заливать монолитный железобетонный фундамент.

Источник: sdelai-fundament.ru

Поделитесь статьей в соц. сетях:

postroifundament.ru


Смотрите также