Монтаж отопления сантехники устройство котлов


Установка котлов отопления: что об этом направляться знать

20-09-2017 Отопление

Как и в случае с любым другим агрегатом, установка отопительных котлов производится по определенным нормам и правилам. Они снабжают долговечную и надёжную эксплуатацию устройства. Цена соответствующих знаний весома, кроме того если вы не станете монтировать прибор самостоятельно, зная, как это делается, вы постоянно сможете проконтролировать работу мастеров.

Что необходимо учесть

  1. Прежде всего направляться запомнить, что грамотный монтаж отопительного прибора будет содействовать надежной, надёжной и продолжительной работе его самого и всей системы в целом.
  1. Учтите, что потом у вас может появиться потребность в установке дополнительных устройств, к примеру колонки либо бойлера. Исходя из этого обеспечьте в помещении некоторый запас свободного места.
  2. Учтите да и то, что нужна будет определенная площадь под трубную разводку, подключаемую к котлу.

Нужны будут следующие этапы работ.

  1. Установка котла отопления своими руками.
  2. Монтаж отопительного трубопровода.
  3. Обвязка прибора.
  4. Проверка работоспособности и запуск агрегата.

Нормы, касающиеся места под прибор

Вашей первостепенной задачей будет грамотный выбор и обустройство помещения под котельную. Устройство нужно установить в комнате, в которой хватит свободного места, другими словами около котла должно быть пространство, нужное для вентиляции его внешних поверхностей.

Сейчас об основных нормах, каковые касаются надёжной и надежной эксплуатации отопительного агрегата.

  1. Площадь котельного помещения обязана составлять не меньше 7 метров квадратных.
  2. Комнату в обязательном порядке направляться оснастить приточно-вытяжной вентиляцией. Наряду с этим направляться учесть, что диаметр ее воздуховодов должен составлять 8 сантиметров на любой киловатт мощности генератора тепла.
  3. По нормам пожарной безопасности, минимальный промежуток от отопительного котла до стенку помещения должен составлять 50 сантиметров.
  4. Под агрегат нужно сделать отдельный фундамент. Облицевать его возможно любым из не горящих отделочных материалов: напольной плиткой, кирпичом, железными страницами и пр. Возможно покинуть фундамент и без чистовой отделки. В этом случае цементная стяжка на нем обязана равняться не меньше 5 см.
  5. Все стенки подле устройства на высоту до двух метров нужно обшить огнеупорным материалом. К примеру, листовым железом.
  6. Диаметр дымохода нужно выбирать, принимая к сведенью, количество продуктов горения, выделяемых котлом.

Обратите внимание! Учтите в обязательном порядке пожарную безопасность агрегата. Его направляться подсоединять к электричеству и обвязывать, исходя из всех русских норм.

  1. Коэффициент нужного действия генератора тепла зависим напрямую от устройства дымохода.
  1. Еще одно серьёзное событие. В случае если вы решите смонтировать отопительный прибор своими руками, без привлечения экспертов компании, реализовавшей вам устройство, вы лишитесь ее гарантийных обязательств по установке и техобслуживанию устройства.
  2. Исходя из его массы, отопительный котел возможно установить либо вручную либо при помощи автокрана. При громадных габаритах устройства, его оптимальнее установить на рабочее место еще перед тем, как будет обустроена кровля здания, проемы дверей и окон.
  3. Перед тем, как установить котел отопления, нужно точно вычислить его производительность, другими словами мощность, которой должно хватить на все здание. Предварительные работы
  1. Перед сборкой отопительной сети направляться осуществить проектирование котельной, принимая к сведенью конструкцию котла, и спланировать конфигурацию трубопровода системы.
  2. Потом нужно произвести разводку отопительных труб, не забыв надежно соединить все элементы сети при помощи пайки, фитингов или сварки. На рассчетных точках направляться установить бойлер, расширительный бачок и другое дополнительное оборудование.
  3. направляться учесть, что чтобы все работы происходили без неприятностей, необходимо иметь в наличии нужный инструментарий.

Установка агрегата

Установка твердотопливного котла своими руками происходит так.

  1. Подготовительные работы для монтажа. В их ходе направляться в обязательном порядке залить цементную площадку (фундамент) под отопительное устройство, кроме того в случае если полы во всем доме деревянные.
  2. Установка устройства на его рабочее место.
  3. Обвязка прибора. Она есть наиболее сложным и важным этапом. В ходе этого процесса подсоединяются коммуникации. Это подающая теплоноситель в систему труба и аналог, возвращающий остывшую воду в котел.

Обратите внимание! В случае если агрегат двухконтурный, то необходимо будет сделать подачу и обратку и для тёплого водоснабжения. В случае если будет установлено дополнительное оборудование, к примеру, расширительный бачок, то необходимо осуществить завязку и для него.

  1. Потом необходимо смонтировать дымоход.
  2. Затем система запускается.

Пара серьёзных рекомендаций

Перед тем, как установить твердотопливный котел, направляться учесть пара ответственных замечаний и пожеланий экспертов.

  1. КПД отопительного агрегата зависит от качественности горючего и уровня его прогорания.
  2. Хорошо утеплите свой дом. Чем теплоизоляция будет менее качественной, тем придется чаще перезапускать генератор тепла. Дело в том, что в этом случае будет неизменно включаться автоматика, несущая ответственность за соблюдение комфортной температуры в здании, это сокращает длительность работы прибора.
  3. Сечение контурных труб кроме этого влияет на надежность и эффективность системы отопления. Чем их диаметр больше, тем опасность перегревания оборудования меньше и выше тепловая инерционность сети.

В то время, когда происходит установка твердотопливных котлов, очень внимание направляться выделить дымоходу. Особенности его устройства смогут оказывать как негативное, так и позитивное действие на генератор тепла.

Вот основные пожелания специалистов, касающиеся дымохода.

  1. Сила и направление ветров оказывают сильное влияние на функционирование котла. Исходя из этого, верно выберите длину и грамотно расположите дымоход.
  2. оптимальнее , в случае если вентиляционные каналы будут без поворотов. В случае если без них не обойтись, то углы их не нужно делать крутыми.
  3. Участок соединения с котлом и все стыки вентиляционных труб по их длине должны быть надежно герметизированы. Сделать это возможно особым составом либо липкой термоустойчивой лентой.
  4. Сечение дымоходной трубы должно равняться диаметру соответствующего выхода генератора тепла.

Проверка оборудования

Первостепенные действия по окончании установки агрегата представлены ниже.

  1. направляться подтянуть все крепления и соединения. В ходе осмотра нужно проконтролировать их герметичность.
  2. Потом промывается и проверяется гидросистема отопительного прибора.
  3. Если он имеет автоматику безопасности, ее направляться настроить, исходя из изюминок системы.

Перед первым пуском агрегата направляться осуществить такие действия.

  1. Прочтите инструкцию, прилагаемую к прибору. Обучитесь пользоваться органами его управления.
  2. Заполните отопительную систему водой и удостоверьтесь в надежности ее герметичность.
  3. Проконтролируйте, дабы дверцы для очищения устройства были хорошо прикрыты.

Вывод

Кроме того если вы не станете собственноручно устанавливать отопительный котел, как это делать верно, знать должны. В этом случае вы сможете проконтролировать работу мастеров и убедитесь в грамотности их действий. Видео в статье продолжит тему.

uchebniksantehnika.ru

Самостоятельный монтаж котлов отопления и водоснабжения

В последние годы все большее количество людей переезжает жить в частные дома. Чтобы в частном доме жилось комфортно и уютно, необходимы установка автономного котла отопления и монтаж всей остальной системы с радиаторами и трубами. Учитывая, что за данную работу сторонние фирмы берут немалые деньги, очень часто владельцы домов задумываются о том, чтобы сделать монтаж отопления своими руками. Работа эта довольно сложная, но вполне осуществимая даже силами начинающего мастера.

Инструменты и инвентарь

Чтобы монтаж котла и радиаторов прошел максимально легко, необходимо запастись необходимым инструментом и комплектующими. Из всех инструментов самым дорогим является аппарат для сварки полипропиленовых труб. Учитывая, что после окончания строительства его использовать будет не нужно (хотя аппарат в хозяйстве еще может пригодиться), имеет смысл покупать предельно недорогие турецкие и китайские модели, ресурса которых как раз должно хватить на один монтаж «с хвостиком». Главное, чтобы сварочный аппарат был на гарантии и его могли заменить в случае поломки.

Аппарат для сварки полипропиленовых труб.

Резка труб

Трубы нужно будет чем-то резать. Для точной сварки срез должен быть очень ровным, поэтому лучше приобрести специальный резчик. Но если деньги тратить жалко либо резчиков в продаже нет, то подойдет обычная ножовка по металлу. Также нужно будет иметь под рукой плоскогубцы, кусачки (для «откусывания» остатков пластика), набор ключей, ленту для герметизации, силиконовый герметик, отвертки и молоток для дюбелей.

На фурнитуре и трубах экономить нельзя. Радиаторы, шаровые краны, соединения, расширительный бачок — все это должно быть очень качественным. Несмотря на то что последствия протечек в автономной системе не такие печальные, как в центральной, все равно нужно постараться максимально снизить их вероятность. И от качества фурнитуры зависит долговечность системы, ее надежность. При использовании хороших комплектующих система отопления может служить более 10 лет без ремонтов.

Газовый и электрический котлы

Некоторые люди умудряются подключить газовый котел самостоятельно, но это является не только нарушением закона, но и исключительно опасным занятием. При желании, конечно, это можно сделать самому, сдав необходимые экзамены и получив допуск. Но самый простой и мудрый вариант — это пригласить специалиста. Тем более что для легальной эксплуатации котла отопления на газе все равно понадобятся разрешительные документы. Но если уж взбрело в голову устанавливать данный вид оборудования самостоятельно, то хотя бы нужно соблюдать СНиП, обращать внимание на диаметр дымохода и герметичность магистрали. Большая опасность при самостоятельной установке газового обогревающего оборудования заключается даже не в утечке газа, а в том, что в помещении может накопиться губительный для человека угарный газ.

С электрическим котлом все гораздо проще. Его подключение не требует никаких согласований, поэтому вполне может быть произведено самостоятельно. Правда, перед тем как выполнять монтажные работы, нужно узнать, выдержит ли электросеть столь высокую мощность. Целесообразно провести к котлу отдельный провод и установить на него отдельный автомат. Сечение провода должно составлять от 2,5 мм² для моделей до 8 Вт и 4-6 мм² для моделей 10-18 Вт. Для котлов, мощность которых составляет более 10 Вт обычно используется трехфазное питание. Соответственно, часто требуется переделка электрощитка, монтаж новой автоматики.

Но как установить котел в помещении? Настенные модели лучше всего крепить мощными анкерными стержнями и дюбелями. При этом необходимо очень тщательно исследовать стену на предмет того, сможет ли она выдержать массу котла вместе с водой. Для напольных модификаций нужно идеально ровное основание. Лучше всего — на негорючей поверхности. И, конечно, нужно сделать защиту электрики (у газовых котлов она тоже есть) для того, чтобы, если котел отопления вдруг потечет, не произошло короткого замыкания.

Инструкция по монтажу однотрубной системы

Однотрубная схема подключения — самая простая в реализации. Она подразумевает последовательное подключение радиаторов отопления к магистрали. Для небольшого дома такая система вполне подходит, более того, она выгодна, если котел еще и участвует в создании горячего водоснабжения. Если система отопления своими руками монтируется, то однотрубное устройство не отнимет много времени. Единственный минус заключается в том, что в крупных строениях батареи могут прогреваться неравномерно.

Однотрубная система отопления может подразумевать естественную циркуляцию теплоносителя. Теплые массы теплоносителя вытесняют холодные, за счет этого батареи и прогреваются. Однако для многоэтажных зданий такая схема не подходит, там нужна установка циркуляционного насоса. Кроме того, системы с естественной циркуляцией необходимо грамотно просчитывать, иначе в них могут образовываться пробки. А еще в таких системах невозможно регулировать нагрев каждого радиатора в отдельности.

Циркуляционный насос устанавливается непосредственно перед котлом. С обеих сторон насоса необходимо установить вентили, облегчающие его ремонт. В комбинированных системах в обход насоса устанавливают еще трубу с вентилем, которая обеспечивает естественную циркуляцию.

При подключении котла к системе отопления перед ним и после него обычно устанавливают аналоговые термодатчики. Это удобно, хотя и необязательно, поскольку современные модификации котлов располагают автоматикой, которая сама управляет нагревом. Каждый элемент системы лучше оградить шаровыми кранами, что порядком упростит ремонт в будущем.

После того как подключение котла и начальная разводка труб завершены, монтируется разгонный коллектор с расширительным бачком на выходе. Желательно использовать мембранные модели бачков. Далее осуществляется монтаж магистрального трубопровода и присоединение к нему батарей отопления. Батареи крепятся на стену при помощи дюбелей и анкеров, резьбу можно дополнительно промазать герметиком или обернуть фум-лентой. После осуществления всех монтажных работ нужно провести испытания — включить систему и насос на максимальную мощность. Если в момент испытания в каких-то местах стали образовываться воздушные пробки, то не беда — нужно всего лишь спустить воздух в системе.

Монтаж двухтрубной системы отопления

Монтаж двухтрубной системы отопления осложнен тем, что используется почти в два раза больше труб. Зато такая система максимально равномерно распределяет тепло между радиаторами. Разводка труб в такой системе может быть верхней и нижней. Верхняя конструкция часто применяется для отопления с естественной циркуляцией. Обычно магистральную трубу при верхней разводке проводят над дверными проемами. Если при этом теряется эстетика, трубу можно прикрыть декоративными панелями. Вместе с тем данная схема потребует установки качественного мембранного расширительного бачка.

При нижней разводке подающая труба проводится под подоконником. При этом, как правило, нужен циркуляционный насос. Причем устанавливать его нужно в самом конце обратной трубы, поскольку высокая температура теплоносителя может повредить его механизм. Зато такая разводка позволяет сэкономить на расширительном бачке. Можно использовать открытые модели, главное, чтобы бачок был размещен в самой верхней точке системы. Если монтаж сделан правильно, даже воздушные пробки выгонять будет не нужно при запуске.

Радиаторы отопления в двухтрубной системе могут быть подключены несколькими способами. Наиболее распространенный способ — диагональный, то есть подача осуществляется сверху, а выход жидкости — снизу. При боковом подключении подача осуществляется с одного торца радиатора. А вот нижнее подключение не очень эффективно, но в некоторых случаях приходится использовать и его.

Подключение к двухтрубной системе отопления начинается аналогично — с установки котла. Далее монтируют расширительный бак, проводят вертикальный стояк и обратную трубу. В последнюю очередь подключают радиаторы, насос, запорную арматуру. При затяжке резьбовых соединений важно не перетягивать гайки, поскольку современные крепежные узлы куда менее прочные, чем старые.

Очень часто двухтрубную систему совмещают с системой подогрева пола, потому что при такой разводке труб нередко в верхних этажах бывает жарко, поскольку с первых этажей теплый воздух устремляется наверх, где и без того натоплено, то подогрев пола на первых этажах вполне оправдан. Правда, для его установки понадобится действительно мощный циркуляционный насос, ведь объем теплоносителя изрядно возрастет. Да и котел потребуется большей мощности.

x-teplo.ru

Установка газового котла в доме самому

Если вы решили отапливать свой дом агрегатом, который работает на природном газе, то прежде, чем выполнить монтажные работы нужно будет оформить кое-какие документы. В первую очередь, это проект газификации вашего жилища. У нас разрешение и подобную документацию на пуск газа дают газоснабжающие компании. В проекте указано, где должно находиться оборудование, и каким параметрам должно соответствовать помещение, в котором производится установка газового котла в доме своими руками. Проектанты подбирают мощность и тип котла. Оформив все документы и необходимые разрешения, и приведя помещение в соответствии с проектом, возможно брать газовый котел и приступать к его монтажу.

Разновидности и назначение

Существует две разновидности газовых котлов: напольные и навесные (настенные). Еще котлы делятся на дымоходные и бездымоходные.

Для установки дымоходных котлов нужно выполнить монтаж дымохода, который должен быть выше конька крыши на 0,5 м. Такое требование существует вследствие того что продукты сгорания газа имеют громадную токсичность и ими возможно отравиться. Перед началом возведения дымохода ознакомьтесь с этим разделом инструкции к котлу и проектным решением.

Дымоход возможно сделан из кирпича, металла либо асбестоцемента. Для недопущения образования конденсата, трубы из металла дополнительно утепляют. Диаметр трубы дымохода в обязательном порядке обязан соответствовать диаметру дымохода в котле и иметь не более трех поворотов трубы.

При установке бездымоходных котлов в стенке делается отверстие за котлом, в которое монтируется газоотводящее устройство. С внешней стороны оно прикрывается особым грибком.

В зависимости от мощности выбирается помещение, в котором устанавливают газовый котел:

  1. Мощность до 60 кВт – установка вероятна в любом нежилом помещении дома.
  2. Мощность до 150 кВт – устанавливают в намерено подготовленном помещении (мини-котельная) на любом этаже дома. Из-за чего речь заходит о многоэтажных зданиях? По причине того, что котлы таковой мощности используют для отопления громадных домов.
  3. Мощность до 300 кВт – устанавливают в котельной, расположенной на первом либо цокольном этаже.

Неспециализированными требованиями для всех помещений, в которых устанавливается отопительное газовое оборудование, являются:

  • Высота потолков 2,5 м.
  • Количество 4–15 м2.
  • Дверь шириной от 80 см.
  • Наличие естественного освещения (окна).
  • Огнестойкость помещения 0,75 часа.
  • В нижней части двери должна быть вентиляционная решетка. Ее величина рассчитывается так: на 1 кВт мощности приходится 8 см2 площади решетки.

Монтаж оборудования

По окончании оформления всех нужных формальностей возможно брать котел. Для упрощения монтажа оборудования лучше брать котел, у которого патрубки подачи и обратки выходят в направлении системы отопления (напольная модель).

Принципиально важно в обязательном порядке проверить, имеется ли у котла сертификат. Не сертифицированное оборудование местный горгаз ни при каких обстоятельствах не примет.

В то время, когда все готово к монтажу, поднимается вопрос: кто будет монтировать оборудование и как установить это оборудование. У нас нет твёрдых требований к монтажникам. При наличии определенных знаний, инструмента и умений это возможно сделать самому. Это к тому же сэкономит большую финансовую сумму. Экспертов из горгаза нужно приглашать лишь для подключения газа и первого пуска котла.

Установка напольного котла

Для начала направляться уяснить, что при монтаже любого отопительного оборудования направляться выполнять меры технической и пожарной безопасности. Исходя из этого устанавливают напольный котел на прочную, твёрдую и негорючую поверхность. Это возможно лист оцинкованного железа, цементный пьедестал либо лист асбеста. Последний возможно стелить в котельной, куда жильцы заходят достаточно редко, потому, что асбест выделяет концерогенные вещества. Прочным основание под котлом должно быть вследствие того что вес оборудования пара десятков килограмм.

Котел должен быть установлен на расстоянии 10 см от стенки с негорючим покрытием. В случае если стенки пожароопасна, то в области котла ее направляться отделать негорючим материалом.

По окончании установки котла на место нужно выставить его по уровню, дабы не было перекосов, каковые смогут помешать его обычной работе. По окончании чего подсоединяют оборудование к системе отопления. На обратке, перед входом в котел, монтируют фильтр неотёсанной очистки, который задерживает от попадания в котел целый мусор из водопроводной системы. На подаче, по окончании котла, устанавливают группу безопасности, циркуляционный насос и расширительный бак (при необходимости).

Присоединение к дымоходу осуществляется отрезком трубы длиной не более 25 см. Все соединения дымохода должны быть надежно заизолированы чтобы не было попадания угарных газов в дом. Перед присоединением к дымоходу нужно проверить тягу в нем.

По окончании монтажа возможно приглашать газовщиков для подключения газа к котлу. Делают это железной трубой на сгонном либо разборном соединении. Эти же эксперты контролируют правильность монтажа и реализовывают первый пуск котла. После этого выписывают акт запуска в эксплуатацию.

Больше об изюминках установки напольного котла вы имеете возможность определить из этого материала:

Установка настенного котла

Последовательность работ ничем не отличается от монтажа напольного котла. Различие в том, что вместо пола направляться выбирать прочную стенке, которая способна выдержать вес котла, наполненного водой.

Расстояние от котла до пола равняется 80 см, а окно горелки должно быть на уровне глаз. Так, получается, что крепежную планку направляться установить на высоте приблизительно 160 см. Ее кроме этого необходимо выровнять по уровню, дабы котел висел ровно и работал бесперебойно.

В случае если котел турбированный, то труба должна иметь маленький наклон вниз для стока конденсата, который образуется при газоотведении. Дымоходный котел присоединяют к дымовой трубе, равно как и напольный котел.

Перед подключением котла к системе отопления промываем его от вероятных загрязнений, попавших в том направлении при транспортировке. Особенно в случае если защитные колпачки были сняты. Для промывки подсоединяем воду к одному из патрубков и ждём, в то время, когда она польется из другого выхода. Присоединение к системе отопления осуществляется в зависимости от размещения выходов подачи и обратки. Не забываем о фильтре, группе безопасности, расширительном баке.

И, очевидно, последнюю точку в монтаже ставят представители газовой компании, каковые подсоединяют газ, контролируют правильность монтажа и делают первый запуск.

Лучше один раз заметить, как установить настенный котел, чем множество раз прочесть об этом. Предлагаем вам просмотреть видео об изюминках установки котла на стену:

Разумеется, что выполнить эти работы самостоятельно не так уж сложно. Но в случае если у вас нет опыта обращения с инструментами и четкого представления о том, как нужно делать работу, то лучше позвать экспертов. Тем более что возможно отыскать работников по приемлемой цене.

Схемы

Ниже приведены схемы котлов, их установки и обвязки коаксиального дымохода:

uchebniksantehnika.ru

Как сделать отопление в частном доме своими руками – подробное руководство по устройству отопительной системы

Содержание:

Правильно организованное отопление частного дома является залогом уюта и комфорта. Обычно для такой работы привлекается специализированная бригада сантехников, но даже и в таком случае хозяину желательно иметь представление о том, как устроена система отопления.

Из чего состоит система отопления

В основном для обогрева частных домовладений выбираются водяные системы. Для этого традиционного варианта, как проще сделать отопление в частном доме, характерен высокий универсализм, позволяющий использовать для нагрева доставляемого в помещения теплоносителя практически любое топливо. Кроме того, в водяных системах нередко используется комбинированный нагрев, дающий возможность оперировать несколькими разновидностями энергоносителей.

В состав любой отопительной системы для частного дома входят следующие элементы:

  1. Источник нагрева.
  2. Система труб, с необходимым оснащением.
  3. Отопительные приборы – батареи или нагревательные контуры системы теплого пола.

Чтобы обрабатывать и управлять теплоносителем, а также иметь возможность обслуживать отопительную систему, применяется дополнительное оборудование.

Под дополнительным оборудованием имеются в виду следующие приборы:

  • Бачок расширения.
  • Циркуляционный насос.
  • Гидравлический разделитель.
  • Коллектор распределения.
  • Буферный бак.
  • Бойлер косвенного нагрева.
  • Элементы автоматизации системы.

Ни одна такая система не обходится без наличия расширительной емкости: другие элементы используются лишь при необходимости. Когда нагреваемая вода начинает расширяться, замкнутый контур перестает ее вмещать: как результат, возникает угроза разрыва. Для предотвращения подобных ситуаций отопительная сеть оснащается расширительной емкостью, в которую поступает лишняя вода.

Для принудительной циркуляции нагретой воды используют насос. Если же в системе имеется несколько контуров, для разграничения которых используется гидрострелка или буферная емкость, потребуется 2 и более насосов. При этом буферная емкость выполняет роль и гидравлического разделителя, и теплоаккумулятора. Обычно тепловой циркуляционный контур отделяют в тех случаях, когда обустраивается отопительная система повышенной сложности. В основном это характерно для коттеджей с несколькими этажами.

Распределяющие коллекторы применяются в нагревательных контурах теплых полов или в лучевых радиаторных контурах. Конструкция нагревателя косвенного нагрева состоит из емкости и змеевика, где осуществляется нагрев воды для ГВС от теплоносителя. Чтоб следить за показателями температуры и давления воды, система оснащается термометрами и манометрами. При помощи приборов автоматизации – датчиков, терморегуляторов, контроллеров и сервоприводов, наблюдают за параметрами теплоносителя и управляют ими в автоматическом режиме.

Запорная арматура

Наряду с уже перечисленным выше оборудованием, для управления и обслуживания водяного отопления используется следующая запорно-регулирующая аппаратура:

  • Краны. Способны полностью перекрывать поток, чтобы отсекать конкретный прибор или целый стояк.
  • Балансировочные вентили. С их помощью осуществляют гидравлическую настройку.
  • Трех- или четырехходовые клапаны. Регулируют температуру воды, смешивая или разделяя разные ее потоки.
  • Термостатические радиаторные вентили. Используются в автоматических системах регулировки расхода теплоносителя.
  • Предохранительные клапаны. В случае критических скачков давления в сети сбрасывают давление.
  • Автоматические воздухоотводчики. Автоматически удаляют воздушные пробки.
  • Краны Маевского. Дают возможность спускать воздух ручным способом.
  • Фильтры сетчатого типа. Удаляют из теплоносителя грязь и шлак.

Информация о том, из чего состоит система отопления частного дома, даст возможность заранее подсчитать все расходы.

Рекомендации по расчету отопительной системы частного дома

Перед тем, как собрать систему отопления в частном доме, потребуется информация о точном количестве тепловой энергии. Существует два способа подсчета – простой примерный и точный расчетный. Первый вариант из-за его простоты и обеспечения корректного результата обычно применяют реализаторы отопительного оборудования. В этом случае для подсчета тепловой мощности необходимы параметры площади помещений, которые необходимо обогреть.

Берется отдельная комната, вычисляется ее площадь, после чего полученный результат умножают на 100 Вт. Определив таким образом параметр для каждого помещения, в итоге суммируют все показатели для получения общего значения.

В более точном подсчете в учет используются дополнительные показатели:

  1. Для умножения на 100 Вт берутся параметры комнат с одной контактирующей с улицей стеной, имеющей один оконный проем.
  2. Угловые помещения с одним окном умножаются на 120 вт.
  3. Площади помещения с двумя наружными стенами и двумя и более окнами следует умножить на 130 Вт.

Если для подсчета требуемой мощности системы обогрева дома использовать примерный способ, то это может привести к недостаче обогрева жилищ для жителей северных регионов. В то же время жители южных регионов при таком подходе к вычислению переплатят за чересчур мощные приборы. Второй (расчетный) метод обычно используется специалистами-проектировщиками. Благодаря большей точности он позволяет определить уровень теплопотерь через стены здания.

Перед началом вычисления проводят обмер дома, рассчитывая площадь стен, окон и дверей. Далее определяется толщина каждого из используемых для возведения стен, полов и потолка строительных материалов. Каждый из этих материалов имеет определенный коэффициент теплопроводности, выражаемый в единицах Вт/(м · ºС). Его подставляют в формулу для расчета термического сопротивления R (м2 ºС / Вт): R = δ / λ, здесь δ – толщина материала стены в метрах.

Если при сооружении стены или кровли была использована комбинация нескольких материалов, то значение R высчитывается для каждого слоя отдельно, затем суммируя эти показатели.

Для расчета количества теплопотерь через наружные стены используется формула QТП = 1/R х (tв – tн) х S, где:

  • QТП – количество теплопотерь, Вт;
  • S – площадь помещения, м2;
  • tв – ожидаемая внутренняя температура;
  • tн – уличная температура в самый холодный период

Процедура расчета осуществляется персонально для каждого помещения в доме, для чего в формулу по очереди подставляют показатели термического сопротивления и площади для наружной стены, окна, двери, полов и кровли. Далее все полученные параметры необходимо сложить, что даст возможность получить общий показатель теплопотерь. Внутренние перегородки в этом случае в учет не берутся.

Подсчет расхода тепла на вентиляцию

Для получения общего показателя теплопотерь дома суммируются потери каждой комнаты в отдельности. Для полноты картины нужно взять в учет также подогрев вентиляционного воздуха. Наиболее простой формулой подсчета этого параметра является Qвозд = cm (tв – tн), где:

  • Qвозд – вычисляемое количество теплоты на вентиляцию, Вт;
  • m – количество воздуха по массе, определяется как внутренний объем здания, помноженный на плотность воздушной смеси, кг;
  • (tв – tн) – как в предыдущей формуле;
  • с – теплоемкость воздушных масс, принимается равной 0.28 Вт / (кг ºС).

Чтобы определить, сколько нужно тепла для всего дома, складывают величину QТП для дома в целом со значением Qвозд. Мощность котла нужно брать, учитывая запас на оптимальный уровень функционирования (используется коэффициент 1,3). В том случае, когда котел будет обеспечиваться не только подогрев теплоносителя для системы отопления, но также и воды для ГВС, потребуется увеличить запас прочности. Необходимо обеспечить эффективную работу котла сразу на 2 контура, что подразумевает использование коэффициента запаса от 1,5.

Особенности подбора котла

В современных отопительных системах могут использоваться разные виды топлива для обеспечения работы котельного оборудования. Выбор наиболее подходящего варианта целиком ложиться на хозяев дома, но для этого нужно обладать информацией о характеристиках каждого из них.

В качестве топлива для нагрева теплоносителя в бытовых теплогенераторах чаще всего используются следующие виды топлива:

  • Газ.
  • Электрическая энергия.
  • Жидкое топливо.
  • Твердое топливо.

Котлы на твердом топливе

Твердотопливные генераторы тепла представлены в трех разновидностях – прямого горения, пиролизные и пеллетные. Популярность оборудования данного типа объясняется дешевизной эксплуатации, так как дрова и уголь на порядок дешевле прочих видов энергоносителей. Особняком здесь стоит природный газ в России: однако если подсчитать все расходы на его подключение, то необходимой для этого суммы денег иногда хватает на приобретение и монтаж котла отопления в частном доме. Именно поэтому котлы на угле и дровах пользуются такой высокой популярностью.

Есть и обратная сторона медали - функционирует подобное оборудование наподобие традиционных печек. Для заготовки и загрузки дров потребуется тратить достаточно много усилий. Чтобы обеспечить долговечность и безопасность в работе твердотопливного котла, потребуется его качественная обвязка. Все дело в инерционности, когда даже после закрытия заслонки подогрев воды продолжается еще некоторое время. Чтобы добиться хорошего эффекта в использовании полученной энергии, необходимо установить тепловой аккумулятор.

Для котлов на твердом топливе высокая эффективность является редкостью: средний показатель КПД здесь обычно находится на уровне 75%. Пиролизные и пеллетные модели немного более эффективны – 80-83%. Наиболее комфортным считается оборудование на пеллетах, для которого характерна хорошая автоматизация и практически полное отсутствие инерционности. Здесь не требуется теплоаккумулятор и частые загрузки топлива. Единственный недостаток – дороговизна пеллетных котлов.

Котлы на газу

Если по близости имеется магистральный газопровод, оптимальным отопительным котлом будет оборудование на газу. Для этих агрегатов характерна надежность и эффективность, ведь КПД обычно не опускается ниже 87%. Дорогостоящие конденсационные модели обладают КПД на уровне 97%. Газовые отопители отличаются компактностью, безопасностью и хорошим уровнем автоматизации. Обслуживание оборудования данного типа проводится раз в год: все, что при этом обычно требуется – проверить или поменять настройки. Бюджетные газовые котлы обойдутся на порядок дешевле, чем твердотопливные. Наличие дымохода в этом случае также обязательно.

Котлы на электрической энергии

Электрические котлы в настоящее время занимает первое место по эффективности, так как КПД почти всех моделей находится на уровне 99%. При этом, что очень важно, не потребуется организация систем дымоотведения и вентиляции. Нужды в обслуживание электрических котлов практически не существует, кроме чистки оборудования примерно раз в 2-3 года. Организацию схемы электрического отопления частного дома своими руками реализовать несложно: степень автоматизации здесь может иметь какую угодно степень. Строго говоря, после правильно проведенного монтажа о котле можно попросту забыть.

Есть также существенный недостаток электрического отопления – высокая стоимость энергии. Даже при использовании многотарифной системы затраты на обогрев дома таким способом будут на порядок выше, чем в случае с дровяным нагревателем. Также следует учитывать, что подводящие сети не всегда способны обеспечить нужный уровень электрической мощности.

Котлы на жидком топливе

Стоимость оборудования и монтажа котлов на жидком топливе примерно такая же, как и газовых отопительных приборов. То же касается и уровня КПД, при более низкой отработке жидкотопливных обогревателей. Однако количество грязи, образующейся в результате их работы, самое большое из всех котлов. Каждый визит в котельную чреват испачканными руками и запахом солярки. Не говоря уже о ежегодной чистке оборудования, которое является очень грязной процедурой. Кроме того, приходится учитывать дороговизну жидкого топлива, так как поднялись цены даже на самый дешевый его вариант – отработанное масло. Обычно дизельные котлы используются в качестве резервных источников тепла, или когда все другие теплоносители недоступны.

Подбор оптимальной схемы отопления

Для обогрева жилища чаще всего используются следующие схемы, как установить котел отопления в частном доме:

  • Однотрубные. Один коллектор обеспечивает все радиаторы. Он играет роль и подачи, и обратки, так как прокладывается замкнутым контуром рядом со всеми батареями.
  • Двухтрубная. В этом случае применяется отдельная обратка и подача.

Чтобы выбрать наиболее оптимальную схему установки котла отопления в частном доме, рекомендуется проконсультироваться со специалистом. Однако в любом случае, двухтрубная система является более прогрессивным решением вопроса какая схема отопления лучше для частного дома. Хотя на первый взгляд может показаться, что однотрубная система позволяет сэкономить на материале, однако практика показывает, что такие системы и дороже, и сложнее.

Важно понимать, что внутри однотрубной системы остывание воды происходит намного быстрее: в результате более дальние радиаторы приходится оснащать большим числом секций. Также у раздающего коллектора должен быть достаточный диаметр, превосходящий линии двухтрубной разводки. Кроме того, в данной схеме существует серьезное затруднение при организации автоматического управления из-за влияния радиаторов друг на друга.

Небольшие строения типа дач, где число радиаторов не превышает 5, можно без опасения оснащать однотрубной горизонтальной схемой системы отопления частного дома своими руками (ее еще называют «ленинградкой»). Если число батарей увеличить, будут наблюдаться сбои в ее функционировании. Еще одно применение подобной развязки - однотрубные вертикальные стояки в двухэтажных коттеджах. Подобные схемы встречаются довольно часто и работают без сбоев.

Двухтрубная развязка обеспечивает доставку на все батареи теплоносителя одинаковой температуры. Это позволяет отказаться от наращивания секций. Наличие подающей и обратной трубы создает оптимальные условия для внедрения автоматического управления радиаторами, для чего используются термостатические вентили. В этом случае можно брать трубы меньшего диаметра и более простые схемы.

Какие бывают схемы отопления частного дома двухтрубного типа:

  • Тупиковыми. В этом случае трубопровод состоит из отдельных ветвей, внутри которых используется встречное движение теплоносителя.
  • Попутными двухтрубными. Здесь обратка выполняет роль продолжения подачи, что обеспечивает кольцевое движение теплоносителя внутри схемы.
  • Лучевыми. Наиболее дорогостоящие схемы, где каждый радиатор имеет отдельно проложенную скрытым способом (в полу) линию от коллектора.

Если при укладке горизонтальных магистралей большого диаметра использовать уклон 3-5 мм/м, то будет достигнут гравитационный способ работы системы, и циркуляционные насосы можно не применять. Благодаря этому достигается полная энергетическая независимость системы. Этот принцип можно применять как однотрубных, так и двухтрубных схемах: главное – создать условия для самотечной циркуляции теплоносителя.

В открытых отопительных системах потребуется наличие в самой верхней точке расширительного бака: такой подход является обязательным при обустройстве самотечных контуров. Однако обратная труба рядом с котлом может быть оснащена мембранным расширителем, что позволит сделать систему закрытой, работающей в условиях избыточного давления. Такой подход считается более современным, и чаще всего используется в системах принудительного типа.

Особого упоминания при исследовании, какую схему отопления выбрать для частного дома, заслуживают теплые полы. Стоит такая система довольно дорого, так как требует укладки в стяжку нескольких сотен метров трубопровода: это позволяет обеспечить каждую комнату отдельным нагревающим водяным контуром. Трубы коммутируются на распределительном коллекторе, который имеет смесительный узел и собственный циркуляционный насос. В результате помещения прогреваются очень равномерно и экономично, в комфортной для людей форме. Подобный тип отопления может применяться в различных жилых помещениях.

Особенности организации системы отопления своими руками

Подключение отопления в частном доме своими руками начинается с монтажных работ по установке и обвязке котла. Если мощность прибора не превышает 60 кВт, его разрешается монтировать в кухонном помещении. Для более мощных теплогенераторов потребуется специальная котельная. Нагревательные приборы с открытой камерой сгорания, рассчитанные на сжигание разных видов топлива, нуждаются в хорошем притоке воздуха. Кроме того, потребуется дымоход, чтобы отводить продукты горения. Чтобы вода двигалась естественным образом, патрубок обратки котла должен находиться ниже, чем уровень батарей на первом этаже.

При установке теплогенератора необходимо учитывать минимально допустимые расстояния до стен и прочих приборов. Чаще всего эти указания имеются в прилагаемой к изделию инструкции.

При отсутствии специальных указаний при установке котла используются такие правила:

  1. Ширина прохода с лицевой стороны котла должна быть не менее 1м.
  2. Если нужды в обслуживании прибора с боковой и задней части не имеется, то там оставляется промежуток от 70 до 150 см.
  3. Соседние приборы должны располагаться не ближе 70 см.
  4. Если монтируются два котла рядом, то между ними должен быть проход в 1 м. Если установка проводится напротив, дистанция увеличивается до 2-х метров.
  5. Монтаж подвесным способом дает возможность обойтись без боковых проходов: главное, чтобы был зазор спереди для простоты обслуживания.

Монтаж и подключение оборудования - как установить котел

Обязываются газовые, дизельные и электрические котлы практически одинаковым способом. Дело в том, что практически все настенные модели имеют встроенные циркуляционные насосы и расширительные баки. Наиболее простая и распространенная схема обвязки предусматривает расположение насоса с байпасной линией и грязевиком на обратке. Туда же монтируют и расширительную емкость. Для контроля за давлением используется манометр, а воздуха из котлового контура отводится через автоматический воздухоотводчик. Электрический котел, не оснащенный насосом, обвязывается таким же образом.

Если у теплогенератора имеется собственный насос, а его ресурс также используется на грев воды для ГВС, трубы и элементы разводятся несколько иным способом. Удаление дымовых газов проводится при помощи двустенного коаксиального дымохода, который выходит наружу сквозь стену в горизонтальном направлении. Если в приборе используется топка открытого типа, то потребуется наличие обычного дымоотводного канала, имеющего хорошую естественную тягу.

Обширные загородные дома довольно часто предусматривают стыковку котла и нескольких отопительных контуров – радиаторного, теплого пола и нагревателя косвенного нагрева ГВС. В подобном случае лучшим вариантом будет использование гидравлического разделителя. С его помощью можно добиться качественной организации автономной циркуляции теплоносителя в системе. В то же время он выступает в роли распределительной гребенки для других контуров.

Данная схема автономного отопления частного дома предусматривает наличие у каждого контура собственного насоса, работающего в независимом режиме. Так как на теплый пол будет подаваться теплоноситель температурой до +45 градусов, данные трубы оснащаются трехходовыми клапанами. Они осуществляют подмешивание горячей воды из основной магистрали в момент остывания контуров теплых полов.

Большая сложность обвязки твердотопливных котлов объясняется следующими моментами:

  1. Риском перегревания по причине инертности приборов, так как работает система отопления в частном доме на дровах, которые быстро не гаснут.
  2. Когда в бак агрегата поступает холодная вода, обычно появляется конденсат.

Чтобы теплоноситель не перегревался и не закипал, на обратку ставят циркуляционный насос, а на подачу сразу за теплогенератором – группу безопасности. В ее состав входит три элемента – манометр, автоматический воздухоотводчик и предохранительный клапан. Особенное значение имеет наличие клапана, так как с его помощью осуществляется сброс лишнего давления в случае перегрева теплоносителя. При использовании в качестве отопительного материала дров защита топки от конденсации жидкости обеспечивается байпасом и трехходовым клапаном: он задерживает воду из сети до тех пор, пока она не нагреется выше +55 градусов. В теплогенераторных котлах желательно применять специальные буферные баки, выполняющие роль тепловых аккумуляторов.

Нередко топочные помещения оснащаются двумя различными источниками тепла, что предусматривает особый подход к их обвязке и подключению. Обычно в таком случае в первой схеме объединяют твердотопливный и электрический котел, синхронно питающие отопительную систему. Второй вариант подразумевает комбинацию газового и дровяного генератора тепла, питающие системы отопления дома и ГВС.

Особенности выбора и установки труб

Монтаж системы отопления своими руками предусматривает предварительный выбор подходящих для этого труб.

Чаще всего для изготовления продукция данного типа используются следующие материалы:

  • Сталь.
  • Медь.
  • Нержавейка.
  • Полипропилен.
  • Полиэтилен.
  • Металлопластик.

Использование для организации систем отопления изделий из обычного черного металла в настоящее время почти не практикуется, по причине значительной подверженности ржавлению и забиванию внутреннего прохода. Самостоятельный монтаж подобных изделий вызывает значительные сложности: это под силу только хорошему сварщику, способному обеспечить качественную стыковку. Хотя это не останавливает некоторых домовладельцев, которые для обустройства автономного отопления используют трубы из обычной стали.

Более надежным вариантом являются трубы из меди и нержавеющей стали, хотя на обустройство системы в таком случае придется выложить немалые финансы. Изделия этого типа отличаются надежностью, долговечностью и стойкостью к высокому давлению и нагреванию. В общем, если есть деньги, лучше использовать медь или нержавейку. Для стыковки медных трубок используется пайка, а нержавеющих – разборные и прессовые фитинги. Особенно удобен при прокладке скрытой проводки последний вариант. Обвязывать котлы и организовывать магистрали внутри котельной рекомендуется только при помощи металлических труб.

Более дешевый вариант – использовать для организации отопления полипропиленовые трубы. Лучше всего из всех разновидностей ППР продукции выбирать изделия с алюминиевой или стекловолоконной армировкой. Чтобы смонтировать систему отопления данного типа, придется хорошо постараться, хотя стоимость расходного материала очень дешевое. В плане декоративных качеств пропилен уступает прочим пластикам.

Для стыковки труб ППР и фитингов используется пайка, уровень качества которой проверить довольно сложно. При несоблюдении должного температурного режима пайки обязательно возникнут проблемы с протеканием или перекрыванием расплывшимся полимером внутренности трубопровода. Заметить подобные ошибки по ходу монтажа практически невозможно: проявляются они уже по ходу эксплуатации.

Также важно учесть факт удлинения материала во время его нагревания. Чтобы не возникали сабельные прогибы, трубу фиксируют специальные подвижные опоры: при этом концы магистрали и стена отделяется зазором. Не рекомендуется использовать полипропиленовые трубы для скрытой прокладки в стенах или стяжке пола: в особенности это относится к соединительным участкам.

При самостоятельном обустройстве отопительной системы лучше всего использовать металлопластиковые или полиэтиленовые трубы, которые обойдутся несколько дороже полипропиленовых. Особенная простота в выполнении стыков позволяет справиться с этой задачей даже новичкам. Коммуникации данного типа отлично подходят для скрытого прокладывания в стяжке или стенах: главное - использовать в качестве соединительных элементов прессованные, а не разборные фитинги.

Металлопластиковые и полиэтиленовые трубопроводы могут прокладываться как открытым путем, так и маскироваться с помощью декоративных экранов. Также их можно использовать в системах теплых полов. Материал PEX старается вернуться в прежнее положение, что сообщает трубе некоторую волнистость. Для полиэтилена PE-RT и металлопластика подобные дефекты незнакомы: их можно без опаски изгибать в любом направлении.

Как выбрать и подключить радиатор

Магазины сантехники пестрят значительным разнообразием различных радиаторов, из которого нужно выбрать наиболее приемлемый вариант.

Чаще всего речь идет о следующих разновидностях:

  • алюминиевые;
  • биметаллические;
  • стальные панельные и трубчатые;
  •  чугунные.

Также можно встретить более дорогие дизайнерские разработки, которые используются не очень часто.

Самым высоким уровнем теплоотдачи славятся секционные алюминиевые радиаторы. Практически такие же показатели у биметаллических изделий. Отличаются они тем, что при изготовлении алюминиевых батарей используется цельный сплав, а биметаллические имеют внутренний трубчатый каркас из стали. Это позволяет эксплуатировать изделия данного типа внутри систем отопления многоэтажных домов, для которых характерно высокое давление.

Частные дома рекомендуется комплектовать стальными или панельными радиаторами, теплоотдача которых практически такая же, как и алюминиевых приборов. Организованные таким образом системы способны прослужить не менее 20 лет. Общим качеством изделий из алюминия и стали является возможность их автоматической регулировки, для чего используются автоматические вентили. Что касается чугунных радиаторов, то использовать на них такой подход бессмысленно из-за высокой инерционности материала.

Как подбирается мощность и тип коммутации радиаторов

Перед тем, как сделать центральное отопление в частном доме, нужно определиться с количеством секций и размерами панельного радиатора. Для того, чтобы эти подсчеты были оптимальны, нужно знать количество тепла. То, каким образом его определять, было уже сказано выше, однако парочка моментов требует уточнения. Например, теплоотдача секции производителем указывается для условий, когда разница температуры теплоносителя и воздуха в помещении равняется 70 градусам. Это достигается лишь при прогреве воды в системе до +90 градусов, а это встречается нечасто.

Получается так, что реальная тепловая мощность будет заметно уступать указанной в паспорте. По этой причине для нормального обогрева жилища применяют радиаторы с полуторным запасом по теплоотдаче. Например, когда для комнаты нужно 2 кВт теплоты, потребуются приборы отопления мощностью не менее 2 х 1.5 = 3 кВт.

Для коммутации радиаторов со стояками используются несколько способов:

  • боковой односторонний;
  • диагональный разносторонний;
  • нижний.

Основные ошибки при обустройстве отопительной системы

По ходу самостоятельной организации системы отопления чаще всего допускаются следующие ошибки:

  1. Недостаточная мощность котла. Особенно это типично для ситуаций, когда котел работает на два контура – отопительный и ГВС. Если этот момент не учесть, котел не будет справляться с возложенными на него задачами.
  2. Ошибки в организации обвязки. Элементы обвязки, наряду с функциональным назначением, обеспечивают также безопасность системы. К примеру, обратный трубопровод рекомендуется оснащать насосом непосредственно перед теплогенератором и на байпасной линии. При этом важно добиваться горизонтального положения вала насоса. Другая ошибка – установка крана на участке между котлом и группой безопасности, что категорически запрещается.
  3. Неверный выбор отопительной системы. В этом случае создается реальный риск переплаты за материал и установку. Обычно это касается ситуаций, когда однотрубная схема обогрева дома комплектуется пятью и более радиаторами. В результате возникают проблемы с их нагреванием. Еще одна типичная ошибка – неверный выбор наклона.
  4. Небрежность установки труб, арматуры и отопительных приборов.

Выбор теплоносителя

При изучении вопроса, как устроена система отопления в частном доме, нужно отдельно рассмотреть теплоноситель. Чаще всего для этого используют отфильтрованную обессоленную воду. Для того, чтобы избежать ее замерзания в случае периодического использования системы, в ее состав вводятся специальные незамерзающие присадки – антифризы. Это предполагает замену всех резиновых прокладок на фторопластовые, которые более стойки к химическому воздействию. Также важно учесть, что некоторые котлы не предназначены для нагревания незамерзающих жидкостей.

Обычно теплоноситель в систему заливается напрямую из водопровода при помощи подпиточного вентиля и обратного клапана. По ходу этой процедуры спускание воздуха осуществляется через автоматические воздухоотводчики и ручные краны Маевского. Для контроля за давлением закрытых систем используется манометр; открытые системы нуждаются в постоянной проверке уровня воды в баке. Если подпитка истечет из трубы перелива, ее необходимо перекрыть.

Для закачки антифриза внутрь закрытой системы применяют специальный ручной или автоматический насос, имеющий встроенный манометр. Чтобы обеспечить непрерывность процедуры, жидкость заранее готовят в специальном вместительном баке, из которого и перекачивают ее внутрь трубы. Для заполнения антифризом открытой системы достаточно просто залить его в расширительный бак.

Отопление в частном доме своими руками может быть организовано при условии строгого соблюдения всех рекомендаций и наличия соответствующих навыков. Спешить при этом не нужно, а после окончания работы рекомендуется провести тщательное тестирование.

teplospec.com


Смотрите также