Обжиг дерева и браширование


Техники состаривания древесины: браширование и обжиг

Дерево — хороший материал: хочешь — строй, хочешь — для отделки используй. Можно и мебель сделать. Одно из важных положительных свойств древесины — это масса вариантов отделки её поверхности. Каждый способ даёт свой уникальный эффект, и его можно подобрать под любой образ и стиль.  Этот материал долговечен: мебель из натурального дерева при должном уходе служит много лет — десятки, а то и сотни. И древесина не утрачивает своей красоты со временем — наоборот, как коньяк, может становиться ещё интереснее.

Время не портит деревянную мебель

Очарование потрёпанной временем деревянной поверхности настолько сильно, что существует целое направление в производстве мебели — искусственное состаривание. В предыдущих публикациях на эту тему (Обновляем старую мебель. Состаривание при помощи окрашивания и Обновляем старую мебель. Очарование трещин) речь шла о том, как можно состарить мебель с помощью лаков и красок. В этом материале рассмотрим, как придать поверхности дерева более почтенный вид механическими способами.

Браширование

Древесина неоднородна по своему составу: на спиле дерева видны годовые кольца. Количество окружностей определяет возраст, а их ширина зависит от многих причин: породы, условий питания, погоды, местоположения (на солнце или в тени). Годичные кольца шире у молодых деревьев — они активнее растут. На размер колец влияет и то, выросло ли конкретное дерево из семечка (более узкие) или корневой поросли. 

Годичные кольца дерева Светлый и более широкий участок кольца — это прирост в первую половину периода активной вегетации (весна и начало лета), тонкий и тёмный — то, что наросло за вторую половину лета и осень. Всё вместе представляет собой прирост одного года. В начале лета образуется более рыхлая проводящая ткань. Со второй половины нарастают твёрдые клетки, способные выдерживать механические нагрузки, — они придают дереву устойчивость. Рисунок годичных колец виден и на продольном спиле дерева.  Со временем древесина разрушается. Особенно, если доска или изделие из дерева находятся на открытом воздухе — под действием солнца, дождя, мороза и ветра. Светлые мягкие участки разрушаются быстрее, поэтому с течением времени поверхность древесины становится неровной, ребристой.

Старая доска

Для того чтобы добиться такого результата, не обязательно ждать много лет, выдерживая дерево под солнцем и ветром. Состарить древесину можно брашированием. 

Процесс заключается в механическом удалении более мягких волокон. Для этого применяют жёсткие щётки (по-английски brush — щётка). В зависимости от требуемой степени состаривания, используют инструменты различной жёсткости: металлические, нейлоновые, сизалевые. Возможно их сочетание: для более глубокой и грубой обработки применяется металлическая щётка, а нейлоновой и потом сизалевой обрабатывают поверхность для удаления заусенцев.

Щетки для браширования Кроме насадок на дрель или углошлифовальную машинку (УШМ, «болгарка»), стоит обзавестись и ручным инструментом — абразивной шкуркой разной зернистости, ручной кордщёткой. Также удобно использовать абразивные губки: гибкая поверхность позволяет убирать занозы из углублений. Независимо от выбора, во время работы следует учитывать направление движения: оно должно быть по волокнам древесины. Поэтому щётки-насадки на электроинструмент нужны плоские, а не в виде чашки.  Прежде чем приступать к процессу состаривания, потренируйтесь на образце.  С помощью различных щёток можно имитировать не только атмосферное старение (воздействие ветра, солнца), но и эффект обкатанной водой деревяшки — такие можно найти на берегу реки или моря. В этом случае древесина обрабатывается более глубоко, и «следы времени» могут быть не только вдоль волокон. Пример такого состаривания — шкатулка на фото ниже. 

Состаривание древесины. Фото с сайта o-drevesine.ru Кроме механического способа (щётками), древесину текстурируют при помощи химии или обработки пескоструем. Принцип тот же: удаляются более мягкие части.  В химическом способе используются кислоты и щёлочи, способные разъедать органику, например, серная или азотная кислота. Поэкспериментировать можно с агрессивной бытовой химией, предназначенной для удаления сильных загрязнений. Химическая обработка применяется как самостоятельный вариант или в качестве начального этапа перед механической очисткой щётками.

Сочетание старых досок и современной модели дивана. Фото с сайта mebelica.ru При обработке пескоструйным аппаратом частицы абразива выбивают более мягкие слои. Пескоструй можно найти в мастерских, занимающихся ремонтом автомобилей, — с помощью такого оборудования удаляют ржавчину.  Использование разных способов браширования позволяет получать неодинаковый эффект. При обработке металлическими щётками рельеф древесных волокон будет более глубокий и явный, после химического травления и пескоструя — сглаженный.

Обработанную древесину покрывают морилками и лаком После получения требуемой фактуры древесину обрабатывают морилками, восками, лессировочными покрытиями, лаками. Колерующие составы (морилки) мягкие участки прокрашивают сильнее, чем твёрдые. Лазури (лессировки) дополнительно подчёркивают рельеф, скапливаясь в углублениях. 

Обжиг

Обжиг древесины чаще всего рассматривают как первый этап браширования — так же как и при химическом травлении, в первую очередь разрушаются (обгорают) более мягкие участки. 

Красота простоты. Фото с сайта wickdpleasures.tumblr.com Деревянную поверхность обжигают при помощи паяльной лампы или газовой горелки, а затем обугленные части счищают, обильно промывают водой и покрывают маслом. Степень обжига и последующая обработка щёткой зависят от предпочтений.  Прошедшая огонь и воду древесина не нуждается в дополнительном тонировании — поверхность доски принимает благородный тёмный оттенок. Но при желании обгоревшее дерево можно дополнительно покрыть цветными морилками. Особенно эффектно смотрится сочетание красного и угольно-чёрного. 

Дом, облицованный обожжённой доской. Фото с сайта skyhousedesigncentre.com Обжиг может быть самостоятельным видом отделки. Сейчас это направление набирает популярность и считается японской техникой Shou Sugi Ban (Yakisugi), хотя такой способ деревообработки известен в многих странах. На Руси обжиг дерева назывался подкуриванием.  

Обработанная огнём древесина становится менее горючей и практически не подвержена гниению и порче насекомыми. Поэтому такие доски используют для облицовки фасадов, строительства заборов. Регулярно красить такой забор или фасад не нужно — обожжённая доска не изменяет своих качеств сотню лет. 

Забор из обожжённой древесины. Фото с сайта oilobit.com Естественно, дизайнеры не смогли пройти мимо такого материала. Они стали использовать в интерьерах объекты, обработанные огнём, применять доски в технике Shou Sugi Ban разной степени обгорелости для отделки стен и потолков. Покрытые маслом, поверхности не пачкаются.

Облицовка стены в технике Shou Sugi Ban. Фото с сайта urbantimber.ca Затем дизайнеры пошли ещё дальше и научились декорировать обжигом предметы мебели. Выглядящие как будто спасёнными из пожара вещи, возможно, понравятся не всем, но смотрятся очень стильно. Посмотрите сами.

Попробуйте текстурировать привычную древесину — возможно, вы откроете для себя новый материал.

Статья размещена в разделах: древесина, браширование, обжиг, обработка, мебель, статьи, старая мебель, Shou Sugi Ban

7dach.ru

Декупаж хлебного короба. Обжиг, браширование и вживление в дерево.

25.08.2016

Рада приветствовать всех любителей рукоделия и особенно тех, кто не равнодушен к декупажу. Меня зовут Елена Тукаева и сегодня предлагаю вам мастер-класс по декорированию большого реечного короба. Декорировать короб будем с применением обжига, браширования и декупажа. В моем случае короб сделан для хранения хлеба, но, поменяв тему картинки, в нём можно хранить что душе угодно. 

Применяется техника обжига и браширования для тех пород дерева, которые имеют хорошую структуру, видимую невооруженным глазом. Годовые кольца у такой древесины должны быть различимы и отстоять друг от друга на значительном расстоянии. Самым доступным и лёгким в работе деревом является сосна.

Смысл структурирования заключается в выборке мягких волокон с верхнего слоя древесной поверхности. На месте мягких слоев появляются впадины, а более твёрдые слои образуют гребни. При этом поверхность становится рельефной, фактурной.

Для декорирования хлебного короба нам понадобятся следующие материалы:

• реечный короб из сосны;

• заготовка из фанеры «накладка» толщиной 4 мм;

• распечатки с изображением хлеба (или подходящие по размеру декупажные карты);

• краска акриловая «Акрил-Арт»: Белила Титановые, Умбра Жжёная;

• краска «Акрил-Хобби де Люкс»: Слоновая Кость, Пеньковый;

• лак (клей) декупажный для твёрдых поверхностей;

• лак акриловый матовый;

• лак акриловый глянцевый;

• морилка водная цвет «Палисандр»;

• газовая горелка и газ в баллоне;

• металлические щётки по металлу, щётка с пластиковым ворсом

• клей «Момент Кристалл», кисть синтетическая плоская, кисть щетинка плоская, губка поролоновая, ножницы, скотч широкий, шкурка мелкозернистая и средней зернистости, прижимной валик, бумажные полотенца, канцелярский файл, перчатки рабочие х/б.

Приступаем к работе.

Начинаем работу с обжига заготовки. Поскольку работа эта грязная и копотная, я обжигаю и браширую либо в ванной комнате, либо на лестничной площадке, а летом — на улице. Соблюдая технику безопасности надеваем на руки рабочие х/б перчатки. Для обжига использую газовую горелку (резак), надетую на баллон с газом. Важно во время работы баллон с газом держать вертикально и не трясти его. Для того чтобы обжечь все поверхности крутим и перемещаем заготовку, а не баллон.

Обжигаем рейки короба с лицевой стороны, торцы реек, боковинки короба по краям, не затрагивая середины. Обжигаем до черноты и угольков, чтобы текстура у дерева проявилась сильнее и была более рельефная. Внутри же короб обжигаем слегка, лишь для того чтобы придать дереву цвет. После обжига короб выглядит вот так.

После обжига приступаем к брашированию — это процесс удаления мягких (обгоревших) волокон с верхнего слоя древесины. Сначала проводим черновую выборку волокон грубой металлической щёткой обязательно вдоль волокон, чтобы не повредить твёрдые слои древесины.

Далее прорабатываем поверхность более мелкой металлической щёткой.

Вычищенную обуглившуюся древесину счищаем пластиковой щеткой.

После браширования от металлической щётки в мягких слоях древесины образуются дополнительные борозды. Чтобы их сгладить и еще больше выявить текстуру дерева прорабатываем борозды между твёрдыми слоями среднезернистой шкуркой, сложенной пополам. По мере истирания зёрен шкурки меняем место сгиба.

После вышкуривания мягких слоев текстура дерева становится еще ярче и рельефнее.

Чтобы убрать всю пыль и нагар протираем обработанную заготовку влажной тряпочкой. Даём заготовке просохнуть.

Декупаж короба

Подготовим боковинки короба под декупаж. Белой акриловой краской «Акрил-Арт» покрываем боковинки кистью щетинка от центра к краям. Центр покрываем краской плотно к краям растягиваем и делаем растушёвку.

После просыхания краски поднявшийся ворс древесины сошкуриваем мелкозернистой шкуркой и накладываем ещё один слой белой краски.

Просушили краску — среднезернистой шкуркой по краям боковинок проявляем рельеф дерева, снимая слой краски.

На боковинках короба будем выполнять прямой декупаж распечатками. Распечатки сделаны на обычной офисной бумаге на лазерном принтере. Это важно, так как с распечаток, сделанных на обычной бумаге на струйном принтере с водными чернилами (а именно такие чаще всего встречаются) в процессе работы потекут краски. 

Поскольку офисная бумага толстовата для декупажа, распечатки перед приклеиванием истончают. Я это делаю скотчем. Кладём картинку лицевой стороной на ровную твердую поверхность, обклеиваем изнаночную (белую) сторону широким скотчем.

Приглаживаем скотч к бумаге пластиковой карточкой или резиновым шпателем.

Снимаем скотч с распечатки вместе с прилипшими к нему волокнами бумаги. В зависимости от плотности бумаги и силы скотча процедуру истончения провожу до трёх раз.

Приступаем к декупажу короба. Чтобы распечатка лучше пропиталась клеем и равномерно приклеилась её необходимо предварительно замочить в воде. Будем это делать с помощью канцелярского файла. Пульверизатором набрызгиваем воду на файл и укладываем на него лицевой стороной распечатку.

Обильно поливаем распечатку водой с изнаночной стороны и даем ей помокнуть 1-2 минуты.

Сливаем с распечатки воду и промокаем излишки воды бумажным полотенцем.

Наносим на распечатку и на приклеиваемую поверхность синтетической широкой или веерной кистью лак (клей) для твёрдых поверхностей «Таир».

Не снимая картинку с файла, накладываем её на боковинку короба и приглаживаем сначала руками от центра к краям и затем тщательно, но аккуратно, чтобы не повредить картинку, приглаживаем её прямо через файл резиновым валиком.

Аккуратно с уголка параллельно поверхности снимаем с картинки файл и покрываем сырую распечатку клеем ещё раз.

Пока сохнет первая боковинка короба, приступаем к декорированию накладки.

Покроем одну сторону накладки белой акриловой краской «Акрил-Арт» широкой синтетической кистью. После высыхания первого слоя краски ошкуриваем поверхность накладки мелкозернистой шкуркой от поднявшегося ворса и покрываем краской ещё один раз.

На накладке выполним декупаж методом «мордой в лак». 

Наносим лак акриловый глянцевый на лицевую сторону картинки и на накладку.

Сразу пока не высох лак, накладываем распечатку картинкой на накладку и тщательно прижимаем валиком, выгоняя весь воздух, и оставляем накладку просохнуть на два-три часа. В это время декорируем вторую боковинку короба.

Лак высох, картинка приклеилась к накладке, приступаем к проявлению картинки. Смачиваем распечатку влажной губкой и начинаем аккуратно скатывать бумагу подушечками пальцев.

По мере скатывания бумаги картинка будет подсыхать и мы увидим, что ещё остаются волокна бумаги.

Ещё раз увлажняем картинку и скатываем остатки волокон бумаги.

Края накладки прокрашиваем поролоновой губкой краской «Акрил-Арт» цветом Умбра Жжёная. Немного состариваем накладку — слегка по краям картинки проходимся среднезернистой шкуркой, создавая потёртости картинки, и покрываем накладку в два-три слоя матовым акриловым лаком с промежуточной просушкой.

Возвращаемся к боковинкам короба. Среднезернистой шкуркой сошкуриваем распечатку, вышедшую за грани поверхности.

И состариваем поверхность картинки, проявляя через неё текстуру дерева. Для этого проходим по поверхности картинки среднезернистой шкуркой. По краям делаем это сильнее, до дерева, ближе к центру — слегка.

После выявления тектуры дерева из-под распечатки покрываем картинку водной морилкой и тут же её стираем бумажным полотенцем. Тем самым мы тонируем картинку и сближаем её по цвету со всем коробом.

Чтобы сделать наш короб ещё интереснее и дополнительно выявить рельефность его поверхности выполним его «припыление». На щетинистую кисть набираем небольшое количество акриловой краски «Акрил-Хобби де Люкс» цвет Пеньковый, снимаем излишки краски об бумажное полотенце и легко проходим «сухой кистью» по поверхности короба, особое внимание уделяя углам и выступам.

Даём краске просохнуть и покрываем короб изнутри и снаружи тремя слоями матового акрилового лака с промежуточной просушкой между слоями.

Декупаж короба закончен! После окончательной просушки лака приклеиваем накладку на клей «Момент Кристалл» и любуемся результатом!

Автор мастер-класса — Елена Тукаева, творческая мастерская «Декупаж Лены Тукаевой/Мастер классы/подарки/декор».

www.tairtd.ru

Обжиг дерева горелкой: выбираем древесину и следуем технологии

Огонь – самый опасный враг для дерева и может быстро уничтожить любое изделие из него. Странно слышать об использовании открытого пламени для обработки этого материала. При умело контролируемом обжиге поверхности улучшаются характеристики дерева.

Применение

Обработка древесины огнем подчеркивает естественную структуру, усиливая контрастность рисунка, создает дальнейшую невосприимчивость к гниению, повреждению ультрафиолетом, вредными насекомыми. Кроме того, такой материал приобретает огнеупорные свойства. Поверхностный рыхлый слой, сгорая, закрывает канальцы и поры древесины, создавая защиту глубоко лежащих волокон от плесени, бактерий, влаги, солнечных лучей и ветра. Предохраняют от разрушения различные пропитки и антисептики. Однако такие средства дороги, содержат в составе химические добавки и могут быть токсичны. Обработка пламенем экологична, экономична, не требует высоких профессиональных навыков.

Обожженное дерево в интерьере выглядит эстетично. Так выполняют домашнее браширование — искусственное состаривание изделий и мебели: комодов, столиков, стульев, панно, багетов, шкатулок. Обжигать можно материал для установки лагов напольных покрытий, оконных наличников, рам, дверей, лестниц, беседок, технических построек, скамеек, колодезных срубов, ограждений. При необходимости обработки сложных массивных сооружений желательно обжигать деревянные детали до сбора конструкций, чтобы успешно произвести последующую зачистку труднодоступных мест. Работая со сборными конструкциями рискованно: можно не уследить за направлением и силой пламени, а это приведет к пожару. Неопытным мастерам лучше начинать с небольших досок или изделий.

Требования к древесине

Лиственные деревья – клен, березу, бук, вишню, ольху и другие – обрабатывать огнем нельзя. Обжигать желательно только хвойные породы: кедр, лиственницы, ель, сосну. Их мягкая структура позволяет получить в итоге красивый материал без пятен. Для декоративных изделий подойдет полотно любого качества: с сучками, сложными изгибами, глазками – тем эффектнее будет результат. Сгорающие мягкие волокна образуют впадинки, жесткие станут рельефнее, после очистки это обеспечит фактурную контрастную поверхность. Можно обрабатывать деревянные детали, плиты ДСП, обшитые хвойным шпоном. Если нужна обожженная древесина для масштабных строительных работ, лучше выбрать более качественную, без пороков структуры.

Свежий материал не обязательно предварительно готовить перед обжигом: пламя уберет все шероховатости, заменив шлифование. Подумать о внешнем виде придется уже после обработки древесины огнем. Достаточно счистить потеки смолы с пиломатериалов. В случае их возгорания вся работа окажется испорченной. Если поверхность мебели или другого изделия была раньше покрыта шпатлевкой, краской или лаком, их остатки зашкуривают, чтобы предотвратить неожиданное воспламенение и защитить от пятен, которые невозможно очистить. Древесину, пропитанную морилкой, обжигают по общим правилам. Поверхности, покрытые олифой, обработке не подлежат. Старое потемневшее деревянное полотно лучше ошкурить, добравшись до свежих волокон, чтобы на финише получить внешне красивый материал.

Дерево для обжига не должно быть сырым. Особенно это касается свежих досок. 15% – допустимый верхний предел содержания влаги.

Технология обработки

В промышленности большие массивы древесины обжигают в специальных вакуумных печах. Толщина сгораемых слоев при этом может достигать 20 мм. Дома выполнить эту работу сложно. Предохранить материал от разрушения и сделать его красивым можно с помощью бытовых инструментов.

Перед тем как приступать к работе, требуется позаботиться о безопасности окружающего пространства и предметов, в нем находящихся. Обжиг нужно производить на открытом воздухе в безветренную погоду. Небольшие доски можно обрабатывать на балконе, крупные предметы нужно выносить на улицу. При этом с близлежащих поверхностей надо обязательно убрать бумажные, фанерные, картонные изделия, ветошь, текстиль, воспламеняющиеся химические средства. Желательно работать на огнеупорной каменной поверхности, металлическом листе.

Для обжига в качестве источника пламени подойдут:

  • мощная паяльная лампа;
  • строительный фен;
  • горелка;
  • газовый баллон со специальной насадкой;
  • дремель.

Кроме огня и дерева, понадобится инструмент для очищения сгоревших слоев. Если планируется обработка небольших брусков и дощечек, хорошо подойдет жесткая металлическая щетка. Масштабные конструкции – крупную мебель, полы, лестницы, постройки – удобнее чистить профессиональной шлифмашиной, пилой-болгаркой, дрелью со специальной насадкой.

Для обметания остатков гари требуется флейц — щетка с мягким ворсом.

Все работы производят, защищая глаза, руки и одежду от возможных искр и гари. Рядом ставят ведро или другую посуду с водой для тушения непредвиденных вспышек огня.

Используем горелку

Обжиг газовой горелкой наиболее удобен. Пламя должно быть ровным, спокойным, продолговатым и иметь голубой оттенок. Самую высокую температуру, необходимую для пиролиза, расположена вверху. Сильный желтый огонь для обжига недопустим. Для успешной обработки пламенем равномерно проводят несколько раз по поверхности. Движения должны напоминать окрашивание материала кистью. Начинать лучше с верхней части. Обожженной доске нужно прогореть на глубину около 4 мм. Для тренировки неопытному мастеру можно попробовать обжигать ненужные обрезки, добиваясь высокого результата.

Когда поверхность будет равномерно обуглена, подготовленным инструментом очищают рыхлый сгоревший слой. Щеткой или шлифмашиной действуют вдоль волокон, чтобы не повредить структуру. Одновременно используют флейц, добираясь до глубоко спрятавшихся частиц гари, вычищая их наружу. Процесс очистки – кропотливый и трудоемкий. Делать это нужно тщательно и аккуратно, удаляя отсоединившуюся сажу полностью, иначе материал будет выглядеть некрасиво. Качество работы проверяют, протирая дерево салфеткой или мягкой тряпкой. Чтобы усилить рельефность, придать древесине вид настоящего антиквариата, повторяют пиролиз и браширование щеткой.

В результате обработки получается рельефная поверхность от темно-золотистых до шоколадных оттенков. По желанию на поверхность наносят краситель на основе анилина или сразу делают финишное покрытие. Можно использовать тонированные грунтующие смеси, масляные грунтовки, нитроцеллюлозные бесцветные лаки, воски.

Японcкий способ

По этой технологии с древесины счищают только верхний слой золы, промывают доски в воде, а затем пропитывают тунговым маслом, имеющим антисептические и влагоотталкивающие свойства. Обработанный материал приобретет благородный черно-серебристый оттенок и блеск Современный подход позволяет для удобства использовать газовую горелку, хотя в старину для таких целей дерево просто клали в костер или печь. Обжиг позволил японским мастерам предохранять деревянные конструкции и жилые дома от распространения пожаров – слой золы практически невосприимчив к воздействию огня.

Срок службы обожженного дерева увеличивается в несколько раз. В качестве ухода его достаточно покрывать лаком или пропиткой раз в 1–2 года.

derevo-s.ru

Браширование древесины своими руками - как сделать щетку и станок, чем покрыть поверхность

Браширование (или структурирование) – приём декоративной отделки древесины путём искусственного состаривания. Процесс обработки материала не отличается особенными сложностями, поэтому каждый домашний мастер может выполнить браширование древесины своими руками, воспользовавшись пошаговой инструкцией специалистов и подходящим для процедуры инструментом.

Технология и области применения

К процедуре браширования прибегают, чтобы придать древесине винтажный вид

Главное предназначение браширования — придание обычному дереву внешнего вида старинного материала путём обработки инструментами. Во время обработки поверхности удаляют мягкие волокна светлого оттенка. После этого поверхность становится рельефной, что присуще старой древесине.

Во время обработки варьируется степень удаления мягких тканей. В зависимости от целей, глубина придаваемой шероховатости может быть от 0,5 до 2–3 миллиметров. Глубокую обработку проводят, когда желают придать эффект глубокого старения. Твёрдая поверхность дерева обнажается, на ней просматривается красивая текстура. Оптимальной является обработка поверхности на глубину от 0,5 до 1 миллиметра.

Естественное старение древесины уменьшает прочность дерева. Искусственное браширование способствует увеличению прочности пиломатериалов, препятствует гниению и образованию грибка. Такие свойства дереву придаёт обработка во время процесса специальными антисептическими составами.

Для подчёркивания рельефа после удаления мягких волокон поверхность покрывают составами, придающими цвет. Дерево прокрашивают оттенками двух тонов, чтобы рельеф стал максимально выделяющимся.

Браширование — популярный способ обработки интерьерной древесины. Дизайнеры применяют его в следующих случаях:

  • при изготовлении лестниц;
  • в производстве мебели;
  • при обработке половых досок;
  • при изготовлении отделочной вагонки.

Подобной обработке подвергают исключительно породы дерева с многослойной структурой. Превосходный результат получается после браширования лиственницы, ели, дуба. Структура этих пород позволяет получить неповторимые богатые рисунки живого дерева.

Непригодны для браширования сорта с неявно выраженной структурой: вишня, клён, бук, ольха, берёза, тик. Мелковолокнистая структура древесины этих пород деревьев не позволяет получить эффект слоистости, поэтому декоративности брашированием достичь не удастся.

Виды браширования

Для получения более рельефной поверхности подойдёт механический способ браширования

Существует два способа обработки дерева для выявления его структуры:

  1. Механический. Древесину обрабатывают специальным инструментом, удаляющим мягкие волокна и приспособлениями для полировки поверхности.
  2. Химический. Заключается в обработке дерева специальными составами (щелочами, кислотами и т.д. ), разъедающими мягкие волокна.

Применение этих видов браширования позволяет добиться разных результатов. Механический способ позволяет получить рельефную поверхность, химический — более гладкую.

Одна из методик, применяемых мастерами — сочетание химической и механической обработки. Химическим способом проводят черновую обработку дерева, удаляя мягкие волокна. Дальнейшую финишную обработку и полировку делают механическим способом.

Обжиг

Браширование методом отжига придаёт поверхности большую прочность

Один из видов браширования — обжиг древесины для удаления мягких тканей. Древесину обжигают паяльной лампой или газовой горелкой, затем промывают и покрывают масляными составами для полировки.

При таком варианте браширования нет необходимости последующей тонировки изделия, поскольку дерево приобретает тёмный оттенок. При желании обожжённую древесину можно покрыть цветной морилкой.

Дерево, прошедшее огонь и воду, становится не только красивым, но и более прочным. Оно практически не подвергается гниению или порче насекомыми, поэтому часто используется для отделки фасадов и строительства заборов. Красить такой забор не нужно, поскольку обожженные доски не изменяют качества не один десяток лет.

Современные дизайнеры используют обработанную огнём древесину для отделки интерьеров, изготовления мебели. Вещи, выглядящие как после пожара, нравятся не всем, но смотрятся стильно и весьма необычно.

Инструменты для самостоятельного браширования

Процесс искусственного структурирования древесины не сложен, если использовать для его проведения подходящий инструмент.

Щётки

При выборе механического способа браширования без щёток-крацовок не обойтись

Щётка-крацовка — специальный инструмент для механического браширования вручную. Это грубые металлические щётки с ворсом из стали или латуни. Предпочтительно выбирать инструмент с широкой торцевой частью, близкий по форме к валику. Такая форма позволит равномерно обработать поверхность.

Толщину проволоки выбирают в зависимости от сорта древесины. Ворс должен быть тоньше мягких волокон в 7–10 раз. Щётки с прямыми щетинками предпочтительнее кудрявых. По необходимости кончики проволоки срезают — этот приём позволяет сделать щётку более жёсткой.

Крацовки удаляют из дерева основную часть мягких волокон. Шероховатость поверхности убирают специальными нейлоновыми щётками со вдавленной в щетину абразивной пудрой. Шлифовка синтетическими щётками удаляет ворсистость древесины, подготавливая поверхность к последующей полировке и покраске.

Стоимость синтетических щёток для браширования достаточно высока, но приобретать их желательно. Они позволяют тщательно подготовить поверхности к финишной полировке и сделать работу качественно.

Для завершающей полировки применяют щётки с шерстяным или сизалевым ворсом. Они придают поверхности максимальную гладкость и законченный вид.

После черновой обработки, перед финишной зачисткой и полировкой древесину обязательно подсушивают. Полировка влажной поверхности приведёт к поднятию и разрушению мелких волокон, что испортит внешний вид материала.

Станки и машинки

Станок для браширования понадобится, если обрабатывать предстоит большой объём древесины

При необходимости обработки больших объёмов материала целесообразно использовать станки для браширования. Специалисты, производящие массовую обработку древесины, используют стационарные щёточные машины. В комплекте с ними поставляются круглые щётки для поэтапной обработки доски:

  • из стальной проволоки — для первичной обработки;
  • из синтетического ворса — для промежуточной зачистки;
  • из сезаля — для финишной полировки.

Самые популярные модели станков и спецмашинок:

  • Фрезер FESTOOL RUSTOFIX RAS 180 с комплектом щёток.
  • Машинка Makita 974, оснащённая нейлоновой и абразивной щётками. Недостатком этой модели является трудность обработки углов.
  • Машинка шлифовальная Felisatti AGF 110/1010E. Более совершенная модель для обработки ровных и неровных поверхностей. В комплекте с данной моделью поставляется металлическая и нейлоновая щётка.

Выбирая конкретную модель, необходимо учесть возможность приобретения дополнительных щёток, подходящей конструкции.

Приобретение специального станка для выполнения разовых работ нецелесообразно, так как домашние мастера используют для обработки дерева шлифовальные машины для ровных поверхностей и угловые шлифовальные машины для обработки стыков. Для оснащения шлифовальных машины приобретают специальные щётки-насадки, аналогичные предназначенным для станков.

Этапы браширования: пошаговая инструкция

Последовательность и правильность действий во время проведения структурирования древесины — гарантия получения нужного результата. Нарушение рекомендаций приведёт к порче материала. В целом процесс состоит из обработки доски металлической щёткой, шлифования и полировки.

Схема работы домашнего мастера следующая:

  • Подготовительный этап. Перед началом работы поверхность доски проверяют на уровень влажности. Если она слишком влажная, то нужно подсушить. Слишком сухая — увлажнить.
  • Обработка жёсткой щёткой-карцовкой. На данном этапе важно оценить подбор жёсткости щетины. Для эффективности обработки важно следить, чтобы щётка удаляла только мягкие ткани древесины, не нарушая структуру твёрдых. Подобрав оптимальную жёсткой в зависимости от сорта древесины, можно начинать черновую обработку. Поверхность обрабатывают вдоль, по направлению волокон. Если обработка шлифовальной машиной, скорость вращения регулируют на отдельном образце.
  • Шлифовка синтетической щёткой. Абразивная щётка предназначена для качественной обработки древесины. С её помощью удаляют все оставшиеся после черновой обработки волокна, шероховатости. Как правило, достаточно одного-двух проходов по поверхности. Движения, как и при черновой обработке, выполняют вдоль волокон. На данном этапе можно придать поверхности большую декоративность, углубив некоторые бороздки стамеской.
  • Полировка дерева. Завершающий этап шлифовки — придание поверхности гладкости. Выполняют работу щёткой из сезаля или мелкозернистой наждачной бумагой. Тщательная полировка делает поверхность идеально гладкой.

Видео: Браширование дерева своими руками

https://youtube.com/watch?v=GDmChHqhXUM

Окрашивание или тонирование брашированной древесины

Окрашивание — финальный штрих в процессе браширования древесины

Покрытие поверхности брашированной древесины краской или тонирующим составом придаёт особенную декоративность. Окрашивание проводят кистью или губкой. Во время процесса внимательно следят, поднимаются ли волокна. Если на поверхности замечены ворсинки, её дополнительно шлифуют мелкозернистой наждачкой.

Самый простой вариант окраски — обработка морилкой. Она быстро проникает в оставшиеся на поверхности мягкие слои древесины, не затрагивая при этом твёрдые волокна. В результате получается рельефная структура, обладающая особенной декоративностью.

Оригинальный вид имеет древесина, покрытая золотистым или серебристым красящим веществом. Частицы пигмента забиваются в углубления и микротрещины, которые впоследствии бликуют на солнце.

Интересный приём окрашивания — компоновка тонов, повторяющая игру света и тени на рельефе. Углубления красят тёмным тоном, гребни — светлым. Покраску проводят следующим образом:

  1. На всю поверхность наносят насыщенно тёмный лак или краску.
  2. Покрытую поверхность обтирают губкой или ветошью, удаляя краску с твёрдых волокон, куда она не успела впитаться.
  3. Если окрашиваются большие площади, дожидаются высыхания нанесённого слоя лака, а затем обрабатывают поверхность лепестковым диском с зернистостью от 400 до 800. Выпуклости после такой обработки высветляются, затем их покрывают бесцветным или светлым лаком.

Другой вариант окраски — покрытие верхнего яруса тёмным лаком, а впадин — светлым. В этом случае на поверхность наносят тёмный лак и хорошо просушивают его. Затем наносят светлый состав и снимают его излишки резиновым шпателем. В результате проявляется тёмная подложка на гребнях.

Обладая определёнными навыками работы с деревом и используя подходящие инструменты, можно выполнить браширование своими руками и получить прекрасный результат. Изделия из структурированной древесины обладают повышенной декоративностью и придают интерьеру эксклюзивный, дорогой вид.

  • Автор: Свелла
  • Распечатать

remoskop.ru


Смотрите также