Посадка саженцев винограда


Посадка винограда саженцами: фото и видео посадки весной и осенью, подготовка к посадке винограда

В более холодном климате без специальных парников или теплиц посадка саженцев винограда может оказаться бесперспективным занятием – это теплолюбивая культура, и низкие температуры негативно скажутся на росте лозы и качестве урожая.

Как выбрать лучшее место для посадки винограда

Первое, с чего следует начать будущему виноградарю, это понять, как выбрать место для посадки винограда – от этого будет зависеть качество и богатство будущего урожая.

Если у вас на участке грунтовые воды стоят близко к поверхности почвы, то сажать виноград ни в яму, ни в траншею нельзя. Он быстро погибнет, поскольку не переносит переувлажнения почвы. В этом случае надо насыпать гребень шириной примерно 1, 5 м и такой высоты, чтобы от его поверхности до грунтовых вод было не менее 1, 5 м. На торфяной почве тоже надо сначала насыпать гребень, но уже высотой не менее метра (и винограда не захочешь)! Виноград любит каменистую или щебенчатую почву, но он не станет расти на глине или на торфяниках. Поэтому и выкопанные траншеи, и гребни надо заполнять щебенкой, добавляя в нее песок и перегной поровну. Лучшее место посадки винограда там, где самый верхний слой (20 см) является плодородным.

   

Если вы сажаете один кустик ради любопытства или престижа, то делайте посадочную яму. Если же действительно собираетесь выращивать виноград, то надо сажать несколько растений, а потому придется копать траншею.

Место для посадки винограда следует готовить не менее чем за два месяца до посадки, а еще лучше с осени, чтобы посадить виноград весной. Дело в том, что почва после посадки все равно осядет, если грядку или траншею сделать накануне, и тогда корни могут оказаться в пустотах. Если же земля осядет естественным путем, то такого казуса не случится.

   

При организации гребней, чтобы в морозную зиму они не промерзли насквозь, придется их утеплять. Либо не насыпать гребни, а прокопать дренажные канавы с двух сторон от кустов в метре от посадок. Канавы должны быть глубиной от метра до полутора метров и иметь сток в сторону канавы, отделяющей участок от дороги (если ее глубина ниже дна траншеи), или в водоем, глубина которого должна быть ниже дна дренажной траншеи. На дно дренажных канав при подготовке к посадке винограда надо либо насыпать щебенку или гальку, либо проложить дренажные трубы.

Кислотность почвы для посадки винограда может быть рН 5, 5–7, то есть от слабокислой до слабощелочной. Поэтому, когда вы закладываете посадочные траншеи или насыпаете гребни, не забудьте внести доломит, если почвы кислые (на Северо-Западе кислотность неокультуренной почвы, как правило, рН 4, 5–5).

Во-первых, он содержит магний, необходимый элемент для создания хлорофилла в зеленом листе (а в песчаных почвах и щебенке он отсутствует).

Во-вторых, доломит растворяется только в кислых почвах. Как только почва достигнет нейтральной реакции, доломит перестает растворяться.

Подготовка ямы или траншеи для весенней посадки винограда

До того как правильно посадить саженец винограда, дождитесь, чтобы почва прогрелась и миновали весенние заморозки (там, где они бывают). На Северо-Западе и Урале – это конец мая. В других регионах это может быть начало-середина мая. О южных регионах речь не идет.

   

Яма для посадки винограда должна быть размером 60 × 60 см при глубине 80–100 см. Если вы готовите траншею, то глубина ее также должна быть 80–100 см, ширина 60 см, а длина такой, чтобы выдержать расстояние между саженцами не менее 2 м, если будете растить куст «с укороченными рукавами», и 3 м для кустов «с длинными рукавами». Если сделать расстояние меньше, то будет невозможно расстелить лозы по земле под укрытие на зиму. Можно оставлять лозы только с одной стороны куста, тогда достаточно оставлять расстояние между кустами всего 1, 5 м (а на Северо-Западе и вовсе 1, 2 м). Если растить виноград в две шпалеры, то расстояние между ними следует выдерживать не менее 1, 8 м.

   

До посадки винограда весной саженцами на дно ямы надо внести гальку или гранитную (или иную) щебенку слоем не менее 10–15 см. Затем траншею или яму заполнить щебенкой, смешанной с песком и плодородной почвой в пропорции: на ведро щебенки – 3 ведра перегноя и полведра песка. При слабокислой почве достаточно внести стакан доломита (или полтора стакана золы) на каждое ведро щебенки, при кислой – соответственно, два стакана доломита (или три стакана золы). При подготовке ямы для посадки винограда не забудьте, что это количество раскислителя вам надо вносить под каждый куст ежегодно, и лучше осенью. В самый верхний слой (20–25 см) надо внести только перегной. Многие виноградари вносят при посадке минеральные удобрения (суперфосфат, хлористый калий, мочевину). Я вношу только гранулированную фракцию удобрения AVA. Достаточно внести 1–2 столовые ложки в верхний слой почвы прямо под корни саженца, лишь слегка перемешав удобрение с почвой. Азотные удобрения я вообще при посадке не вношу, поскольку они тормозят развитие корневой системы. И весной начинаю подкормку азотосодержащими удобрениями (органикой) только после того, как минуют поздние весенние заморозки, поскольку замечено, что азот снижает морозостойкость растений примерно на 2 градуса, а для такой культуры, как виноград, это может оказаться очень важным моментом. И в дальнейшем вместо мочевины лучше использовать настой сорняков в первой половине лета. Когда вы будете заполнять яму или траншею, то вносите подготовленную смесь постепенно, поливая каждую внесенную порцию водой.

Как видно на фото, перед посадкой винограда почву надо слегка уплотнить:

   

Но не топчите ее сильно ногами, иначе почва уплотнится так, что в ней не окажется места для воздуха, а для хорошего укоренения воздух не менее важен, чем вода.

Как посадить виноград весной саженцами: правила посадки

Перед тем как посадить весной саженец винограда, внимательно его осмотрите. Если вы купили саженец с закрытой корневой системой (то есть выращенный прямо в контейнере), то перед посадкой поставьте его вместе с контейнером на два часа в ведро с теплой водой так, чтобы весь контейнер был ею покрыт, добавив на ведро воды пакет корнеобразователя (например, «Корневина»).

Потом, сделав углубление в верхнем слое почвы такой глубины и размера, чтобы корневой ком полностью в него поместился, осторожно вынимаете саженец из контейнера (перевернув его) и опускаете в лунку вертикально, слегка обжимаете почвой. После посадки накрываете почву под растениями черным спанбондом, который не будете снимать несколько лет. Вокруг корней на спанбонд надо положить несколько крупных булыжников для аккумуляции тепла.

Если вы купили саженец с открытой корневой системой, то, сняв упаковку, внимательно осмотрев корни, срежьте поврежденные и уберите в верхней части саженца так называемые росянки (в южных регионах, как уже отмечалось выше, росянки можно не удалять). Затем его надо поставить на 2–3 часа в раствор корнеобразователя. Можно использовать как гетероауксин, так и «Корневин» или просто раствор меда (2 чайные ложки на литр воды).

По правилам посадки винограда, сделав довольно широкое углубление в верхнем хорошо увлажненном слое почвы, нужно сгрести почву в центр, чтобы на дне образовался небольшой холмик. Аккуратно расправить корни на этом холмике (саженец надо расположить наклонно) и присыпать почвой, слегка обжать ее вокруг саженца, оставив над почвой 2–3 см верхней части черенка, чтобы не дать образоваться корням-росянкам. Теперь почву можно накрыть черным спанбондом и установить на нем камни. Некоторые садоводы вместо спанбонда используют слой песка 7–10 см. А вместо камней расставляют или раскладывают по песку темные пластиковые бутылки с водой, с завинченными крышками. Некоторые садоводы втыкают пустые пластиковые темноокрашенные бутылки без крышек горлышками в почву, чтобы теплый воздух поступал из бутылки в зону корней.

Видео «Посадка винограда весной» поможет вам лучше понять технологию процесса:

Кусты винограда высаживают по отдельности на индивидуальных опорах либо рядами на общих опорах. Для создания общей опоры перед посадкой в почву на глубину 60 см вбивают 2-метровые столбы на расстоянии 2,5 – 3,5 м друг от друга. Между ними на высоте 40 см от земли натягивают проволоку. Над ней через каждые 30 см натягивают еще 2 проволоки, перекрещивая их между столбами. Между проволоками вставляют опорные рейки по числу виноградных кустов.

   

В укрывных районах головка корнесобственных саженцев и место спайки привитых должны располагаться на 2 – 3 см ниже уровня почвы, а в неукрывных районах – чуть выше поверхности земли. В регионах с холодным климатом и малоснежными зимами пятку саженца рекомендуется заглублять на 50 – 60 см, чтобы снизить риск вымерзания винограда.

1. Гидромеханический способ посадки. Этот виды посадки винограда целесообразно применять в средних и крупных виноградных хозяйствах. Посадка осуществляется с помощью специальных виноградопосадочных машин. Они состоят из цистерны с насосом и ручных гидробуров, которые присоединяются к цистернам резиновыми шлангами. Цистерну наполняют водой. Насос создает в ней давление в 1,5 – 2 атмосферы, в результате чего вода поступает к гидробурам. Мощная струя пробивает в почве посадочные скважины нужной глубины. Жижа, заполняющая скважины, обеспечивает благоприятные условия для укоренения саженцев.

При гидромеханической посадке невозможен традиционный способ внесения удобрений. Поэтому минеральные подкормки растворяют в воде цистерны. На 100 л воды кладут по 80 г каждого удобрения.

Кусты винограда помещают в скважины и засыпают их почвой, делая над саженцами холмики высотой 1 – 2 см. Они предохраняют виноград от пересыхания.

2. Посадка вручную. Это традиционный способ посадки. В центре подготовленной посадочной ямы выкапывают или пробуривают круглое отверстие. Глубина его зависит от параметров саженца и складывается из длины самого саженца, длины его корней и 15-сантиметрового «запаса». На дно отверстия насыпают холмик удобренной земли или готовят в ней смесь из перегноя, золы, песка и плодородной земли, разбавив ее водой до консистенции жидкой сметаны.

При посадке однолетнего саженца его устанавливают, взявшись рукой за концы корней и расправив их до дна ямы. Если все выполнено правильно, корневая система будет разрастаться так, как нужно, между корнями не образуется пустот.

При посадке вегетирующего саженца аккуратно, чтобы не повредить корни, разрезают упаковку (бутылку, полиэтилен) и достают из нее саженец вместе с комом земли. Сделать это надо так, чтобы не разрушить ком и не порвать тонкие корешки винограда. Саженец берут за нижнюю часть и погружают в отверстие посадочной ямы так же, как однолетний саженец.

Саженцы засыпают землей. Сначала яму заполняют наполовину, землю утаптывают ногами и поливают теплой водой. Затем яму засыпают до краев. Сверху почву мульчируют песком, сухой землей или опилками, чтобы влага испарялась медленнее. Можно дополнительно прикрыть место посадки полиэтиленовой пленкой.

Посадки укрывают, чтобы уберечь от осенних или весенних заморозков.

Выбор и подготовка саженцев винограда

Саженцы (черенки, выросшие в школке), нужно выкапывать осенью, когда побеги хорошо вызрели. Важно не повредить корни! Если земля в школке сухая, рекомендуется за 3 дня до выкопки саженцев обильно полить ее. Хорошие однолетние саженцы – это те, которые имеют прирост побегов более 30 см и не меньше 3–4 развитых корней. На саженцах нужно удалить секатором невызревшие побеги и укоротить длинные корни. Поскольку в средней полосе России виноград сажают, главным образом, весной, а не осенью, саженцы нужно связать в пучки и поместить на хранение. Если вы решили оставить саженцы в школке на будущий год, весной их нужно будет подрезать на два-три глазка.

   

Двухлетние саженцы наиболее подходят для посадки на постоянное место: у них корневая система и побеги лучше, чем у однолетних.

При выборе материала для выращивания виноградника у виноградарей-новичков может возникнуть закономерный вопрос: какие саженцы лучше выбрать – однолетние или двухлетние? В этом вопросе можно довериться опыту знающих виноградарей, которые считают, что однолетки легче переносят пересадку и лучше приживаются на новом месте, поэтому и свой выбор лучше остановить на них.

Виноград может иметь два вида корней – проводящие (толстые) и всасывающие (более тонкие). Чтобы куст нормально развивался нужны и те, и другие корни. Однако когда выкапывается двухлетний саженец, корневая система которого уже достаточно сильно развита, неизбежно отсекается большая часть всасывающих корешков. Поэтому растению потребуется более длительное время и силы для восстановления и отращивания новых корешков.

Обычно однолетние и двухлетние саженцы винограда начинают выращивать из черенков в школке. Здесь они приобретают развитую корневую систему и побеги с уже хорошо вызревшими глазками.

При выборе саженцев обязательно следует обратить внимание на состояние корней. Они должны быть упругими, длиной 20 см и более и не подмороженными. Однолетние саженцы обычно имеют один побег, иногда – два, длиной 10–12 см и толщиной не менее 2 мм, а двухлетние – несколько. Саженцы не должны иметь механических и других повреждений на стволике, иметь однолетний одеревенелый прирост с 3–4 глазками. Длина же самого саженца не имеет значения.

Высаживать такой материал лучше весной (конец апреля – май, до распускания почек), чтобы до зимы они окрепли. Некоторые высаживают однолетние саженцы осенью: сентябрь – первая декада октября, до морозов. Но лучше это делать все-таки весной. При высадке необходимо удалить поверхностные (верхние) корни. На пяточных (нижних) нужно подравнять срезы, а побеги обрезать на 2–3 почки (глазка). Сажая двухлетний саженец, следует оставить два побега, а остальные удалить.

Что касается зеленых саженцев, то выращивать их следует в комнатах или теплицах с февраля. В этом случае период вегетации растений увеличивается на три месяца.

Поэтому к весне, к моменту высадки в грунт, саженцы уже будут иметь побег длиной 20–30 см с 4–5 нормально развитыми листочками. Помимо этого, у саженцев появятся корешки, которые хорошо будут просматриваться сквозь стенки стаканчика.

Прежде чем высаживать саженцы, выращенные в тепличных условиях, в открытый грунт, необходимо провести подготовку, в частности, закаливающие процедуры. Их суть заключаются в том, что растения в течение недели нужно выносить на открытый воздух. Таким способом растение постепенно адаптируется к солнечному свету и другим природным факторам. Это нужно делать обязательно, иначе молодые нежные листочки при высадке в грунт сгорят на солнце.

Дополнительный плюс саженцев – их корневая система при пересадке не повреждается. В этой связи их можно высаживать даже в жаркие летние дни. В любом случае они очень хорошо приживутся и к осени уже приобретут хороший прирост. Зеленые саженцы довольно быстро вступают в период плодоношения, иногда это происходит уже на второй год после высади.

Способы посадки саженцев винограда

Существует несколько способов посадки саженцев винограда: в ямки, под сплошной плантаж, в траншеи, под бур. Самым простым, а потому и самым популярным считается метод посадки саженцев в ямки.

   

Посадка в ямки. Для этого на месте посадки требуется выкопать яму шириной и глубиной 70–80 см, при этом верхний, более плодородный слой земли (1/3 от объема ямки) необходимо складывать в одну кучу, а нижний – в другую. Затем землю из нижнего слоя надо смешать с 2–3 ведрами навоза, добавить 0,5 кг комплексного минерального удобрения (нитрофоска или другой смеси, содержащей фосфор и калий), 1–2 кг растительной золы, полученной от сожженных веток деревьев, ботвы огородных культур, сорняков и пр. Все тщательно перемешать до получения однородной массы. Потом эту смесь надо засыпать в ямку конусом, чтобы ее глубина осталась примерно 50 см. В этот конус нужно забить деревянный кол, а рядом установить саженец, прикрепив его верхушку к палке. Корешки саженца следует равномерно расправить по конусу и засыпать оставшейся смесью земли и удобрений. Затем саженец нужно аккуратно полить водой, использовав 2–3 ведра.

Кучу земли из верхнего слоя можно смешать с песком или мелким отсевом щебня. Все тщательно перемешать и засыпать в ямку.

Если саженцы высаживаются осенью, ямку с посадкой необходимо окучивать. Для этого надо насыпать над саженцем холмик земли высотой 25–30 см. Если посадка производится весной, то нужно оставить лунку глубиной до 10–15 см, а верхушку саженца необходимо укрыть рыхлой и влажной землей, чтобы она была на 2–3 см выше верхнего среза саженца.

Вегетирующие саженцы надо высаживать только весной, когда на многолетних кустах винограда уже появляются зеленые побеги с несколькими листьями. Готовить ямки для посадки следует так же, как и для однолетних саженцев, глубина посадки идентичная.

Перед посадкой необходимо обильно полить саженец, затем осторожно разрезать пакет, вынуть из него саженец вместе с комом земли. Поставить его на конус в ямке и засыпать смесью земли и удобрений вплоть до уровня роста листьев. Сам зеленый побег надо подвязать к колышку. В процессе роста саженца необходимо удалить 1–2 нижних листа, досыпать ямку землей.

При перевозке саженцев на дачу для посадки предварительно можно поместить их в болтушку, приготовленную из 2/3 глины и 1/3 перегноя. Затем саженец необходимо аккуратно обернуть влажной мешковиной и в таком виде перевозить. Даже если не удастся пересадить саженцы в открытый грунт в этот же день, то ничего с ними не случится, если оставить их в прохладном месте, дополнительно смочив мешковину водой.

   

Посадка с наклоненным штамбом. Для такого способа посадки винограда требуется специальная формировка. Выполняется наклоненный штамб с несколькими короткими стрелками на верхушке, в итоге куст выглядит как «обрубок». Шпалеру для такого способа сделать достаточно просто. Для этого на столбах нужно закрепить два крючка для каждого куста: один, нижний, устанавливается чуть выше почвы, другой, верхний, – на высоте головы куста. Весной куст нужно поднять и просто положить на верхний крючок. В таком виде он и будет расти, а прирост будет свободно свисать вниз. Осенью, после обрезки, необходимо снять куст и подвести его под нижний крючок. В таком виде его нужно будет укрыть на зиму. Морозостойкие сорта винограда в укрытии на зиму не нуждаются. Следует отметить, что такие посадки недолговечны. Однако они привлекательны дешевизной закладки, простотой ухода и, кроме того, высокой урожайностью. Это и делает метод очень выгодным.

   

Посадка с однопроволочной шпалерой. Данный метод считается довольно простым и очень дешевым для штамбовых винных сортов со свободно свисающим приростом. Метод заключается в том, что кордон закрепляется только на одной проволоке, и этого достаточно.

Плечо кордона нужно подвесить к проволоке полосами синтетического материала. При таком варианте высоту шпалеры можно легко приспособить под свой рост, что важно при дальнейшем уходе за кустом.

Если предполагается выращивание столовых сортов винограда с крупными гроздями, то нужно добавить еще одну проволоку. Так кордон будет лежать на высоте груди, а верхняя проволока окажется на 0,5 м выше.

К верхней проволоке затем надо подвесить плодоносные побеги, которые будут выходить из нижней стороны стрелок. Иначе они смогут легко отломиться под тяжестью гроздей.

Подобные одноэтажные шпалеры смогут держать и двойные кордоны, наподобие «женевских занавесей».

В этом случае симметричный куст будет висеть на двух проволоках. Расстояние между проволоками нужно определять в зависимости от их силы роста. Для слаборослых кустов рекомендуется расстояние в 1,2 м, а для сильнорослых – до 2 м.

Саженцы перед посадкой подготавливают путем обрезки корней и побегов. Известно, чем меньше обрезаны основные корни саженцев, тем лучше они приживаются после посадки и быстрее вступают в плодоношение. Оптимальная длина основных корней около 15–20 см. При посадке винограда под гидробур допускается укорачивание корней до 10–12 см. Подготовленные саженцы предварительно замачивают в воде 1–2 дня. К месту посадки саженцы подносят в ведрах, а корни их должны быть погружены в болтушку, состоящую из воды, глины и свежего коровьего навоза. Для механизированной посадки используют специальные виноградопосадочные машины.

Гидромеханический метод. В последние годы широко применяется гидромеханический метод посадки винограда. Посадочный агрегат состоит из цистерны любого назначения, в которой имеется насос для создания давления при откачке из нее жидкости, а также ручных гидробуров, соединенных с цистерной резиновыми шлангами. Вода из цистерны поступает к гидробурам под давлением 1,5–2 атм. Под действием размывной струи воды пробуравливаются скважины на всю глубину посадки. Скважины заполнены жижей, благодаря чему создаются все условия для укоренения саженцев. Посадка производится сразу в нескольких рядах. За посадочным агрегатом сначала идут гидробурильщики и бурят скважины в отмеченных при разбивке участка колышками местах, за ними идут сажальщики, затем рабочие засыпают скважины и делают холмики над саженцами.

При гидромеханической посадке можно производить одновременно и подкормку, для чего в цистерну с водой добавляют минеральные удобрения из расчета по 80 г каждого элемента на 100 л воды. Виноградники, удобренные при посадке, отличаются более сильным ростом в первые годы и раньше вступают в плодоношение.

Положительные результаты получены также при применении одновременно с посадкой саженцев органических и минеральных удобрений. При этом лучшим способом является посадка в ямки. Посадочные ямки делают несколько глубже, чем глубина посадки. На дно ямки насыпают холмик рыхлой земли, смешанной с перегноем (2–3 кг на каждый куст), затем в ямку ставят саженец и равномерно распределяют во все стороны корни саженца и засыпают его до половины землей, плотно утрамбовывают и поливают из расчета 5–6 л воды на каждый куст. Когда вода впитается в почву, саженец засыпают до уровня поверхности земли, а сверху насыпают холмик.

   

При всех способах посадки необходимо тщательно следить за тем, чтобы саженцы были высажены на определенную глубину, принятую для данного района, и чтобы головка у корнесобственных саженцев и место спайки у привитых находились в зоне укрывной культуры винограда на 2–3 см ниже уровня почвы, а в неукрывных районах – несколько выше поверхности земли.

Чтобы саженцы не подсыхали до начала укоренения, в южных районах над ними делают небольшие холмики, благодаря которым верхушка саженца прикрывается слоем земли не более 1–2 см. В районах виноградарства с высокой относительной влажностью воздуха в весенний период саженцы хорошо приживаются и без земляных холмиков.

Глубина и расстояние между саженцами винограда при посадке

Правильная глубина посадки саженцев винограда во многом определяет создание высокопродуктивных и долговечных виноградных насаждений и зависит от климатических и почвенных условий данного района, рельефа местности, а также биологических особенностей сорта, главным образом морозостойкости его корней. На легких водопроницаемых хорошо аэрированных почвах, а также глубоко промерзающих, посадку надо проводить глубже, чем на тяжелых теплоемких, менее промерзающих.

Установлено, что глубина посадки виноградных кустов вместе с предпосадочной подготовкой почвы в определенной степени отражается на глубине залегания основных корней, отходящих от пятки подземного ствола.

Как показали многочисленные исследования, корни большинства европейских сортов винограда повреждаются в почве при температуре –5–6 °C, а подвойных сортов – при температуре –10–11 °C. Таким образом, весь комплекс агроприемов, в том числе и глубина посадки, должны быть направлены на то, чтобы основные корни, отходящие от пятки подземного ствола, располагались у европейских сортов на глубине, где температура почвы не опускается ниже –5 °C.

Глубина посадки зависит от климатических и почвенных условий отдельных природных зон. Так, например, при закладке виноградников саженцами, привитыми на филлоксеро-устойчивых подвоях, в основных районах Украины она должна быть около 40 см, а на песчаных почвах – 65–70 см. На Южном берегу Крыма виноградники садят на глубину 60–65 см, а на крутых склонах и скелетных почвах – до 75–100 см.

При закладке виноградников в плавнях или на ракушечных почвах Приазовья с высоким залеганием грунтовых вод глубина посадки для всех сортов не должна превышать 40 см.

   

Саженцы обычно высаживаются рядами. Направление рядов – с севера на юг. Хотя если предполагается один ряд, то направление может быть любым. Ширина междурядий при простой одноплоскостной шпалере должна составлять примерно 2 м, а при двухплоскостной – 2,5–3 м. Расстояние между саженцами винограда при посадке в ряду также должно быть строго зафиксированным.

Для слаборослых саженцев и среднерослых сортов рекомендуется расстояние между лозой винограда при посадке до 1,8–2 м, а для сильных это расстояние можно увеличить до 2,5–3 м. Разметку контуров виноградника и рядов можно делать с помощью натягивания шнура или проволоки, а место посадки кустов нужно отмечать колышками.

Осенняя посадка винограда саженцами

Виноград можно сажать как весной, так и осенью. Чтобы растения прижились, нужно соблюдать требования к условиям посадки в разные периоды года.

Осень считается одним из лучших периодов для посадки винограда. Саженцы в этот период стоят дешевле, а при соблюдении всех правил посадки, грамотном поливе и укрытии, их приживаемость очень высокая.

   

Осеннюю посадку винограда саженцами проводят в конце сентября – начале октября. Но в этот период можно использовать только саженцы, хорошо подготовленные к зиме. Их корневая система должна быть развитой, а лоза – вызревшей, не зеленой, с 8 – 10-ю глазками. Саженцы со слабыми корнями и зеленой лозой не переживут зимних холодов.

Осенью перед посадкой и после нее землю поливают теплой водой. Она уплотняет землю, благодаря чему между корнями саженца не остается пустот. Виноград при этом хорошо приживается, реже болеет.

   

Посадки обязательно укрывают, чтобы обеспечить дополнительную защиту от приближающихся заморозков (об устройстве укрытия см. далее). Перед укрытием лозу рекомендуется обернуть куском лутрасила – нетканого синтетического материала, изготовленного из полипропиленового волокна. В этом случае даже не до конца вызревшая лоза получит шанс пережить зиму.

В самом крайнем случае виноград можно посадить даже в ноябре. При этом черенок прошлого года почти полностью заглубляют в почву, чтобы над поверхностью земли осталась только лоза. Перед посадкой и после нее землю обязательно поливают умеренно горячей водой температурой до 40 – 50 °С. Виноград, разумеется, укрывают, как и при осенней посадке. Но даже при соблюдении всех перечисленных условий успех не гарантирован. Поэтому если у вас нет достаточного опыта в виноградарстве, лучше запланировать посадку на менее «экстремальное» время – середину осени или весну.

Перед посадкой саженцев винограда осенью посмотрите видео, на котором показано, как выполняются все агротехнические приемы:

Лучшее время для посадки винограда весной — после того, как почва прогреется до 10 – 12 °С, а температура воздуха установится на уровне 14 – 18 °С. Обычно это приходится на 2 – 3 неделю апреля. Вегетирующие саженцы нужно высаживать еще позже, так как они более уязвимы перед ночными весенними холодами. Посадку проводят вечером или в пасмурный день, чтобы уберечь нежные листочки саженцев от палящего солнца. Вегетирующие саженцы обязательно защищают от прямых солнечных лучей, например, сооружают тент.

Ранневесеннюю посадку необходимо завершить до начала сокодвижения, пока виноград еще не «проснулся» и на нем не стали набухать почки. Посадочную яму для весенней посадки готовят с осени, чтобы земля осела и пропиталась талыми водами. За 3 недели до посадки на подготовленную яму рекомендуется положить полиэтиленовую пленку, желательно черную, чтобы почва лучше и быстрее прогрелась.

Не самый лучший, но допустимый вариант – пересадка винограда летом. Но в этом случае саженец обязательно переносят вместе с комом земли, чтобы как можно меньше тревожить корни.

При любом времени посадки весной, в течение мая, саженцы регулярно поливают теплой водой.

Стоит учесть, что виноград лучше всего сажать тогда, когда температура почвы в яме для посадки становится выше 15 °С. Чем выше температура почвы, тем быстрее трогаются в рост саженцы и черенки, тем мощнее идет развитие корневой системы. В средних широтах России виноград лучше сажать весной, до распускания почек.

Время посадки винограда зависит от климатических особенностей данной местности. В регионах с теплой зимой и при хорошем увлажнении почвы виноградники можно закладывать осенью и на протяжении всей зимы, а также весной до начала набухания глазков, что позволяет продлить период посадки. Однако при этом необходимо соблюдать следующие основные условия: своевременно подготавливать почву и проводить закладку до наступления устойчивых морозов, хорошо уплотнять почву вокруг корней саженцев и тщательно укрывать их на зиму, использовать высококачественный посадочный материал.

В степных районах с частыми сменами температур, и особенно, если в данном районе имеются случаи поражения винограда пятнистым некрозом, посадку лучше проводить весной. К посадке следует приступать по возможности раньше, как только позволит состояние почвы, и заканчивать не позднее конца апреля или в первых числах мая. На песчаных почвах, глубоко промерзающих зимой, высаживать надо виноград только весной и заканчивать не позднее середины мая.

Прогрессивная технология выращивания винограда

Данная прогрессивная технология выращивания винограда позволяет на протяжении 15 лет собирать богатый урожай вкусных и необычайно сладких ягод во всех регионах.

Посадочную яму для винограда размерами 1×1 м выкапывают глубиной 1 м. Дно обязательно перекапывают, чтобы корням было легче расти вглубь и влага не застаивалась. Затем укладывают дренаж высотой 20 см (большие камни) – так, чтобы между ними сформировались воздушные полости. В них будет уходить вода во время осадков, не задерживаясь в верхних слоях почвы. Готовят легкую влагопроницаемую смесь из земли, щебня средней фракции, речного песка – все в одинаковых частях. Добавляют по ведру древесной золы и костей крупного рогатого скота (вместо костной муки) на яму. Калий из золы способствует лучшему одревеснению лозы, а животный фосфор делает ягоды слаще. Все компоненты перемешивают и наполняют яму смесью, не досыпая до края 20 см. Посадочную яму для винограда готовят осенью, чтобы успел осесть грунт, иначе в будущем оседающая почва может оборвать корешки растения. Если не подготовили яму заранее, непосредственно перед посадкой хорошенько проливают ее (3–4 раза) водой.

1–3-летние саженцы высаживают ранней весной до цветения почек. Растение постарше пересаживать нецелесообразно – пострадает корневая система, виноград будет приживаться с трудом и очень долго болеть. Лучше оставить его на прежнем месте, а из чубука взрастить молодой саженец, который и высадить на новое место.

Перед посадкой яму проливают. В середине ее выкапывают еще одну ямку (под размер саженца) с бугорком почвы на дне. Ставят саженец, разглаживают корни так, чтобы они реализовались с бугорка вниз. Если корень будет устремлен вверх, место перегиба загниет, а вслед за ним и вся корневая система. Под саженец, выращенный в контейнере, выкапывают посадочную яму с плоским дном. Ставят его на дно и осторожно засыпают почвенной смесью на половину зеленого побега, не досыпая до верха 20 см.

Все саженцы высаживают на такую глубину, чтобы 3–4 нижние почки оказались в почве. В случае гибели надземной части куста они проснутся и быстро восстановят растение. Яму, заполненную смесью, поливают теплой водой.

В жару высаженное растение укрывают влажной тканью, постоянно поддерживая ее в таком состоянии. Снимают ее, когда листья восстановят нормальный вид (это означает, что растение прижилось), после чего полив прекращают. Вокруг саженца втыкают 2–3 колышка.

Поливают растение только во время засухи (когда желтеет придорожная трава или у винограда начинают свисать лозы, как большие плети у огурцов при нехватке влаги). Под куст льют по 5–7 ведер. Если засуха продолжается, повторно поливают через 10–15 дней.

Через год, в конце июля, когда лоза вырастет до 1 м, посадочную яму полностью засыпают почвенной смесью, делая бугорок высотой 50 см. Это помогает лучше прогреваться корневой системе винограда и стекать дождевой воде. К тому же закопанные почки делают виноград более живучим, увеличивается корневая система, сокращается период вегетации, что позволяет получать более ранний урожай.

Жизнеспособность саженцев проверяют так же, как жизнеспособность черенков. Если лоза на срезе саженца белая или бледно-зеленоватая и сухая, а корни тоже сухие (или почерневшие), значит, такой саженец не пригоден для посадки.

У проверенных саженцев нужно оставить перед посадкой определенное количество глазков: у однолетних – по два на одном побеге или на двух побегах по одному глазку на каждом; у двухлетних лоз – по 3–4 глазка на нескольких лозах. Корни подрезать до 10–12 см. Если какие-то корни повреждены, подрезать можно и короче, чтобы удалить поврежденные части.

Итак, мы будем сажать двухлетние саженцы (но можно и однолетние) на постоянное место. Сажать нужно весной, когда у виноградного куста начинается сокодвижение (при этом температура почвы на глубине 25–30 см станет примерно 8–10 градусов тепла). На участке необходимо сделать канавки или ямки с юга на север или с востока на запад, натянуть шнур или проволоку – они должны находиться точно посредине канавки или ямок. Под шнур или проволоку нужно установить колышки, чтобы кусты винограда после посадки были на одинаковом расстоянии друг от друга.

Чем нужно руководствоваться при составлении плана размещения кустов винограда?

  • Каждый ряд должен быть заполнен либо сверхранними, либо ранними, либо раннесредними сортами (только эти сорта вызревают в наших широтах).
  • Если в рядах вы сажаете сорта с однополыми функционально женскими цветками, то в тех же рядах или в противоположных нужно посадить сорта-опылители – с обоеполыми цветками.
  • Если в ряду вы собираетесь посадить разные сорта, то слаборослые сажаются с южной стороны, чтобы их не затеняли сильнорослые сорта.

Сажать саженцы можно вертикально или наклонно. Пятки их должны находиться несколько выше дна ямки. На дне ямки должна быть мягкая перекопанная земля, смешанная с перепревшим компостом. На дне ямки необходимо сделать холмик высотой 15–20 см. Саженец нужно поставить на холмик в ямке, тщательно расправить нижние пяточные корни так, чтобы они со всех сторон легли на холмик, и присыпать землей до следующего слоя корней (их тоже нужно расправить на земле и присыпать ею). После этого землю вокруг саженца нужно слегка уплотнить и полить одним-двумя ведрами воды. Когда она впитается, ямку нужно засыпать полностью. Головки саженцев должны находиться на одном уровне с поверхностью земли. Если саженец выращен из короткого черенка, то сажать его необходимо на требуемую глубину и с частью побега, оставив на побеге несколько глазков так, чтобы они находились над поверхностью почвы. После этого глазки необходимо немного присыпать землей.

Можно ли вносить в посадочную яму или траншею навоз? Свежий – ни в коем случае. А перепревший или полуперепревший можно вносить только на поверхность почвы вокруг высаженного растения не ближе 20–25 см от саженца. Все вышесказанное, кстати, относится и к розам.

Здесь вы можете посмотреть видео посадки саженцев винограда по прогрессивной технологии:

kvetok.ru

Посадка саженцев винограда

Посадка винограда — ответственный этап.

До посадки саженцев винограда садовод-любитель должен решить ряд очень важных вопросов:

  • выбор места посадки;
  • расположение рядов винограда;
  • размещение кустов;
  • расстояние между кустами;
  • глубина посадки;
  • время посадки.

Решение этих вопросов определяет успехи или неудачи садовода в выращивании винограда. Коротко рассмотрим эти вопросы.

Выбор места посадки

Выбранный под виноградник участок должен освещаться солнцем весь день, находиться на возвышенном продуваемом (но не сквозняками!) месте, где зимой накапливается достаточно снега. Низкие места для винограда не годятся, так как в них стекает и накапливается более холодный воздух. В таких местах заморозки, весенние утренники, туманы проявляются сильнее. Наиболее подходят пологие (5-6°) южные или юго-западные склоны, так как они лучше прогреваются солнцем.

Так же хорошо располагать посадки винограда вдоль обогреваемых солнцем заборов или стен строений, обращенных на юг. Здесь сумма активных температур за летний сезон выше на 150…200 °С.

В некоторых случаях удобнее посадить виноградные кусты вблизи строения, а длинный рукав с плодовыми звеньями разместить над его крышей, где больше света и тепла. На зиму виноградную лозу таких кустов снимают, укладывают на землю и укрывают органическим материалом, а потом и снегом.

Если нельзя выбрать подходящее место для выращивания винограда в открытой форме, то в весенние и осенние периоды можно использовать парники, теплицы (отапливаемые или неотапливаемые).

Размещение кустов

Садоводы-любители обычно сажают кусты винограда в один ряд, так удобнее распределять их лозы на общей шпалере; кроме того, весной, если требуется, легче закрыть парник общей пленкой, а осенью — укрыть на зиму. Если не удается разместить все кусты в один ряд, то их высаживают в 2-3 ряда с расстоянием между рядами не менее 2 м, что обеспечивает необходимую площадь питания корням и лучшую освещенность кустов.

Ряды кустов располагают с севера на юг. В этом случае они равномерно освещаются солнцем: в первой половине дня освещается одна сторона куста, во второй — другая. В районах с сильными господствующими ветрами ряды виноградных кустов располагают в направлении этих ветров.

Расстояние в ряду зависит от сорта винограда, силы роста куста, длины обрезки, вида формировки и колеблется от 1 до 3 м и более. Если высаживают в один ряд кусты винограда сорта Фиолетовый ранний, у которого лоза обрезается коротко на 4-6 глазков, так как только нижние глазки имеют высокую плодоносность, то расстояние между кустами при полувеерной формировке можно принимать в пределах 1,00…1,25 м. Кусты среднерослого сорта Мадлен Анжевин, у которого плодоносная лоза обрезается на 8-10 глазков, высаживают на расстоянии 1,50…1,75 м друг от друга. Кусты сильнорослого сорта Богатырь Кирчика рекомендуется высаживать на расстоянии более 3 м друг от друга.

Сорта винограда с функционально женским типом цветка необходимо чередовать с сортами-опылителями, т. е. между кустами опыляемого сорта высаживают кусты сорта-опылителя. Чтобы повысить в посадках удельный вес сортов с функционально женским типом цветка, например сорта Мадлен Анжевин, можно высаживать на один куст опылителя два куста опыляемого сорта.

Почва

Среди садоводов-любителей распространено мнение, что виноград к почвам нетребователен, что он растет на любых почвах, за исключением болотистых и засоленных. Это мнение обосновывают его мощной корневой системой, которая обладает большой сосущей способностью и распространяется на большую глубину не только в почве, но и в подпочве и даже в материковой породе. Это позволяет садоводам-любителям использовать под виноградники малопригодные, и даже не пригодные для других садовых культур земли, например, пески, грубоскелетные горные породы, дробленые породы вулканического происхождения.

Однако опытные виноградари заметили, что на легких, воздухопроницаемых и питательных почвах виноград растет и плодоносит значительно лучше, а грозди и ягоды наряднее и крупнее. Таким образом, для роста, развития, плодоношения, улучшения качества урожая и долговечности насаждений винограда почва имеет большое значение.

Если на садовом участке почва тяжелая, то до посадки винограда следует внести песок, шлак, гравий, щебень, битый кирпич и другие разрыхляющие материалы, а также органические (перегной, компост, торф) и минеральные удобрения в таких же количествах, как под другие садовые культуры.

Время посадки

В Сибири саженцы винограда высаживают только ранней весной. Осенняя посадка допустима лишь в южных районах, где нет суровых зим. В Сибири растения, посаженные осенью, не успевают укорениться и погибают от зимних морозов.

Посадку винограда начинают, когда на глубине расположения корней почва прогреется до +9…+10 °С. На юге Западной Сибири это бывает, как правило, в первой половине мая, а при затяжной весне и позже. Такая температура почвы необходима для корнеобразования и укоренения саженцев. Эти процессы, как известно, наступают после начала весеннего сокодвижения у виноградных кустов, поэтому наилучший ориентир для посадки саженцев — «плач» винограда.

Глубина посадки

Глубина посадки виноградных саженцев в сибирских регионах различна и зависит от глубины промерзания почвы вашего участка и выбранного сорта винограда.

Известно, что в Новосибирске земля, не укрытая снегом, промерзает на глубину до 1,5 м, а в суровые зимы — даже до 2 м. Земля, укрытая снегом, долго сохраняет летнее тепло и только в конце зимы промерзает в зависимости от структуры почвы на глубину 30…40 см. Например, на садовом участке автора в конце марта температура почвы на глубине 40 см обычно бывает в пределах -1…0 °С.

Температуру почвы на своем садовом участке на глубине залегания основной массы корней всегда можно измерить, если заранее изготовить нехитрое приспособление.

Для этого в нужном месте в землю вбивают (вкапывают) одну трубку длиной 30 см, рядом вторую — длиной 40…45 см. Можно использовать трубки металлические, но лучше пластмассовые. На дно каждой трубки опускают термометр на капроновом шнурке для удобного подъема. Чтобы не повредить термометр при подъеме и опускании, его лучше поместить в чехол, изготовленный из подходящей трубки. От пыли, грязи, дождя сооружение сверху накрывают коробом (ведром, кастрюлей и др.).

Корни винограда большинства сортов азиатского и европейского происхождения погибают при температуре почвы -5…-6°С. Корни винограда сортов Мадлен Анжевин, Рислинг, Черный Цимлянский и других погибают при -7…-8 °С. У большинства сортов североамериканского происхождения корни погибают при температуре почвы -9…-10 °С, а мичуринских сортов Арктик, Буйтур, Русский Конкорд и амурского винограда при -11…-12 °С.

Исходя из этих данных глубина посадки корнесобственных саженцев винограда азиатского и европейского происхождения будет зависеть от глубины промерзания почвы вашего участка до температуры -5…-6 °С. Посадка корнесобственных саженцев мичуринских сортов или саженцев, привитых на корни этих сортов или амурского винограда, будет определяться глубиной промерзания почвы вашего участка до температуры -11…-12 °С.

В Новосибирске глубина посадки обычно составляет 50…60 см для первых и 40…50 см для вторых видов саженцев. В районах, где снег ложится толстым слоем до наступления первых сильных морозов и земля не промерзает на указанные глубины, виноград можно высаживать на глубину 30…40 см.

В районах, где земля промерзает глубже, виноград сажают в траншеи. Для этого вдоль предполагаемого ряда кустов роют траншею глубиной 30 см, шириной 0,8…1,0 м, длиной по числу саженцев с расстоянием между ними 1,5 м. Боковые и торцевые стены траншеи укрепляют от осыпания почвы досками или негниющими материалами (кирпич, бетонные плитки, шифер). После укрепления стен на дне траншеи роют обычного размера посадочные ямы, в которые сажают саженцы, принимая дно траншеи за поверхность земли. При такой посадке пяточные корни саженцев оказываются на глубине 60…70 см. Плодоносные лозы на удлиненных рукавах выводят из траншеи, подвязывают к шпалере. Осенью лозы куста снимают со шпалеры, обрезают и укладывают на дно траншеи, которую закрывают щитами. На щиты укладывают утепляющий органический материал (сухая ботва, сено, солома, опилки) слоем 15…20 см, закрывают от намокания рубероидом или пленкой и забрасывают землей слоем 5…10 см с последующим накоплением снежного покрова толщиной не менее 20…25 см. В этом случае виноградные кусты хорошо переносят сибирские морозы.

Подготовка участка к посадке

Участок, выбранный под виноградник, готовят к посадке осенью: глубоко перекапывают и рыхлят почву на глубину 2-3 штыка лопаты (50…60 см), перемещая нижние слои грунта наверх, а верхние — вниз.

Глубокая перекопка участка (плантаж) благоприятно влияет на рост и плодоношение винограда, так как улучшает физико-химические свойства почвы и активизирует протекающие в ней водные, воздушные и тепловые процессы, передвижение питательных веществ и деятельность микроорганизмов.

Рыхление почвы на всю глубину перекопки улучшает воздухопроницаемость, влагоемкость почвы и проникновение тепла в нижние слои. Такая почва быстрее впитывает воду, влажность ее в течение всего года выше, чем на неперекопанных участках. Чем глубже перекопка и рыхление, тем больший водный, воздушный и тепловой запас образуется в почве.

Кроме того, во время глубокой перекопки наверх поднимаются почти не тронутые почвообразовательными процессами слои подпочвы и материковой породы. При ежегодной обработке в результате попеременного воздействия тепла и холода по сезонам года, обогащения органическими и минеральными удобрениями они постепенно превращаются в окультуренную почву. Питательные вещества, находившиеся в подпочве и материковой породе в не доступной для растений форме, под влиянием выветривания и деятельности микроорганизмов становятся для них доступными. Благодаря выветриванию происходит окисление вредных веществ — органических токсинов, закисных соединений и других.

Семена сорняков, находящиеся в верхних слоях почвы, при глубокой перекопке попадают в нижние слои и погибают.

Глубина перекопки зависит от климатических, почвенных, гидрогеологических и других факторов и в различных районах виноградарства колеблется от 0,6 до 1,25 м. Для районов юга Западной Сибири рекомендуется менее глубокая перекопка (0,6…0,7 м), чтобы корневая система винограда находилась в прогреваемых слоях почвы.

В районах неустойчивого увлажнения необходима более глубокая перекопка участка, так как рыхление почвы на большую глубину увеличивает ее водный запас. В районах, богатых влагой или с искусственным орошением, перекапывать можно на меньшую глубину, чем в засушливых.

Для мощных кустов винограда с крупными формировками и глубоко проникающими корнями почву перекапывать необходимо глубже.

Для глубокой перекопки участка надо иметь следующий инструмент: штыковую и выгребную лопаты, кирку, лом, тяжелый молот (кувалду).

До перекопки участок разбивают на четное число делянок шириной 0,8…1,0 м и длиной 3…4 м. На узких делянках труднее работать. Затем копают канаву на первой делянке, причем верхний слой плодородной почвы складывают у края первой делянки второго ряда, а нижележащие слои подпочвы и материковой породы складывают у края выкапываемой делянки.

После того, как первая канава готова, стены ее выровнены и дно очищено выгребной лопатой, начинают рыть вторую канаву на следующей делянке. Плодородный верхний слой второй делянки сбрасывают на дно первой канавы, а нижние слои второй делянки укладывают наверх первой канавы. После того, как выкопана канава на второй делянке, а ее грунт перемещен в канаву первой делянки, приступают к рытью канавы на третьей делянке с перемещением плодородных верхних слоев вниз, а нижних — наверх второй канавы. Третья канава засыпается землей в той же последовательности из четвертой делянки, и т. д. Последнюю канаву засыпают грунтом из первой делянки.

При глубокой перекопке участка, расположенного хотя бы на небольшом склоне, работу всегда начинают с подошвы склона.

Малоплодородные нижние слои грунта, перемещенные наверх, удобряют органическими и минеральными удобрениями по общепринятой норме. При этом азотных минеральных удобрений вносят половину, а другую половину — весной.

Участок, глубоко перекопанный осенью, весной выравнивают, так как под воздействием осенне-весенних осадков и талых вод разрыхленная почва оседает в разных местах на неодинаковую глубину. Затем размечают места посадки будущих кустов с расстоянием между ними в среднем 1,5 м и между рядами кустов не менее 2,0 м. Для этого вдоль предполагаемых рядов натягивают шнур, а по центру каждой ямы вбивают кол.

Посадочные ямы копают за 1-2 недели до посадки, чтобы они проветрились. Диаметр их должен быть 60…80 см, глубина — принятая в данном районе.

Подготовка саженцев к посадке

Для закладки виноградника используют различный посадочный материал, однако лучшими считаются вегетирующие саженцы. На втором месте — однолетние и двулетние саженцы, выкопанные из школки перед посадкой, и саженцы осенней заготовки, хранившиеся зимой в хранилищах, на третьем — черенки, посаженные на постоянное место в посадочные ямы.

Вегетирующие саженцы — это саженцы в стаканчиках с субстратом, выращенные из черенков ускоренным способом. Вегетирующими саженцами могут быть и саженцы осенней заготовки, хранившиеся зимой в хранилищах, а перед посадкой на постоянное место высаженные в полиэтиленовые мешочки с питательной почвой для проращивания.

Вегетирующие саженцы имеют то преимущество перед другими видами посадочного материала, что высаживаются на постоянное место с комом земли (субстрата), поэтому корневая система не повреждается, саженцы быстро укореняются, а вегетирующие побеги практически не прекращают расти.

Вегетирующие саженцы не требуют особой подготовки к посадке.

Готовят к посадке саженцы осенней заготовки, хранившиеся зимой в хранилищах, и саженцы, выкопанные из школки перед посадкой. Для этого саженцы осенней заготовки осматривают, проверяют их жизнеспособность и ставят корнями в воду на 6-8 ч. Чтобы повысить жизнедеятельность корней у таких саженцев, можно вымачивать их в растворе гетероауксина 0,001…0,002 %-ной концентрации: 100…200 мг, или 1-2 таблетки на 10 л воды. У саженцев, выкопанных перед посадкой, корни не вымачивают. У саженцев, выкопанных из школки, и саженцев осенней заготовки после вымочки обрезают и корневую систему, и надземную часть. Удаляют все корни, кроме нижних пяточных, которые обрезают на 20…25 см. Верхние корни убирают для того, чтобы развитие корней шло в глубоких слоях почвы. В этом случае кусты регулярно будут снабжаться влагой, а корни меньше повреждаться морозами.

Надземную часть саженца обрезают коротко, на 2-3 почки. Если саженец сильный, то у него оставляют два побега, обрезанных тоже на 2-3 почки.

Техника посадки саженцев

Вегетирующие саженцы перед посадкой на постоянное место поливают, чтобы ком земли (субстрата) при посадке не развалился. Затем ножницами разрезают полиэтиленовый мешочек (стаканчик) и сбрасывают его. На подготовленное к посадке дно посадочной ямы ставят вегетирующий саженец с комом земли (субстрата), а рядом с ним, с северной стороны — кол для подвязки побегов. Затем засыпают яму на всю высоту кома земли питательной почвой, слегка уплотняя ее, и поливают теплой водой, подогретой до +30 °С.

После полива почва в яме осядет, поэтому яму досыпают питательной почвой, на этот раз уже до уровня первого листочка на побеге.

При посадке «спящих» саженцев осенней заготовки, хранившихся в хранилищах, и саженцев, выкопанных весной из грунта, на дне посадочной ямы делают холмик из питательной почвы. Саженец ставят на холмик, расправляют по нему корни, чтобы концы не загибались вверх, и рядом, с северной стороны, ставят кол для подвязки побегов. Яму засыпают питательной почвой до уровня первой почки на побеге и поливают теплой водой. После полива и оседания земли в яме питательную почву вновь досыпают до уровня первой почки на побеге.

При такой посадке саженцев (вегетирующих и «спящих») верхняя половина ямы оказывается незасыпанной, саженец находится ниже поверхности земли на 25…30 см, а его корневая система — на 50…60 см. Посадочная яма в процессе обработки за 2-3 года заполнится до верха.

Чтобы виноградный куст не питался от поверхностных корней, которые обязательно будут повреждаться при промерзании верхних слоев почвы, применяют несложный агроприем. Нижнюю часть побега, находящуюся в незасыпанной до верха посадочной яме, весной следующего года ослепляют и обвертывают полиэтиленовой пленкой (чехликом), а яму до верха засыпают питательной почвой. На побеге, обвернутом полиэтиленовой пленкой и изолированном от земли, корни не смогут расти, поэтому он вынужден переходить на питание только от нижних пяточных корней, которые будут усиленно расти. Этот агроприем делают только тогда, когда почки на побеге набухли и есть твердая уверенность, что почки выше чехлика прорастут и дадут начало новым побегам.

Уход за посадками в первый год

Через неделю после посадки саженцы необходимо полить теплой водой второй раз, а еще через неделю — третий. В оставшееся время вегетации поливают три-четыре раза. После каждого полива почву вокруг саженца рыхлят. В течение лета почву поддерживают в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Во второй половине августа поливы прекращают, верхушки побегов прищипывают, чтобы создать условия для лучшего вызревания побегов.

К осени саженцы обычно вырастают до 0,8…1,0 м, а некоторые даже до 1,5 м и более.

Осенью первого года, до наступления первых морозов, убивающих листья (в южных районах Западной Сибири, как правило, в конце сентября), молодые растения укрывают на зиму, не обрезая их.

В это время молодая лоза хорошо гнется, ее осторожно сгибают кольцом, укладывают на дно не засыпанной доверху посадочной ямы и пришпиливают крючками. Яму закрывают досками, щитами. Чтобы края ямы не осыпались, доски должны быть значительно длиннее диаметра ямы. На щиты кладут утепляющий органический материал (сухая ботва, сено, солома, опилки) слоем 20…25 см, которые от намокания укрывают рубероидом или пленкой и забрасывают землей слоем 5…10 см с последующим накоплением снежного покрова толщиной не менее 25…30 см.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

www.activestudy.info

Посадка винограда весной саженцами: пошаговая инструкция

Виноград растет в средней полосе России, но только при условии, что вы найдёте подход к его выращиванию. Во многом, секрет раскидистых лоз винограда зависит от его изначально правильной посадки. К сожалению, посадка из семян или черенков не приведет к успешному результату в виду достаточно тяжелых погодных условий. Совсем другое дело — посадка винограда весной саженцами. Многие садоводы успешно справились с этой задачей и уже сегодня имеют на своем загородном участке красивый плодоносящий виноград. Если вы задумались о приобретении саженцев винограда, вам будет полезна информация из этой статьи.

Обилие видов саженцев поражает

Когда лучше высаживать?

Виноград — растение теплолюбивое. Он требует тщательного ухода и высоких температур за окном. Поэтому не стоит приступать к посадке и покупке саженцев ещё до момента, пока в вашем регионе не установилась теплая погода.

Высаживать раньше апреля — неоправданный риск

Также, огромную роль в выборе времени для посадки играет тип корневой системы.

Таблица 1. Типы корневой системы.

Тип корневой системыОсобенности
Закрытая Если вы имеете дело с виноградом с закрытой корневой системой, то посадку лучше осуществлять заблаговременно, ещё в апреле. Важно при этом соблюдать температурные нормы. Проследите, чтобы прогноз погоды радовал вас в течение недели плюсовыми температурами. Также важно проследить, чтобы в это время не было серьезных осадков, например, шквалистого ветра, дождя или снега.

Если температура установилась, а за окном солнечная погода, можно приступать к высадке саженцев.

Открытая Если речь идет о корневой системе открытого типа, то здесь к вопросу подбора времени нужно подходить еще более аккуратно. Дело в том, что этот винограда восприимчив к низким температурам и любое изменение во внешней среде в негативную сторону может погубить саженцы. Для того, чтобы воспрепятствовать этому процессу, высадку лучше осуществлять в конце мая - начале июня. В это время температура на термометре должна быть стабильно не ниже 25 градусов по Цельсию.

Также, исключается наличие осадков.

Подготовка земли к высадке саженцев

Саженцы нельзя сажать в неподготовленную землю. В противном случае, они будут бунтовать, плохо расти, а также, могут погибнуть. Особое внимание подготовке нужно уделять еще заблаговременно, в осенний период, когда идет активный сбор урожая.

Хорошая подготовка — залог урожайности

  1. Заранее определите место, где будут располагаться саженцы винограда. Проследите, чтобы рядом не было раскидистых деревьев и сильных кустарников. В противном случае, они будут отбирать у винограда полезные вещества, минералы и влагу.
  2. Следующим шагом необходимо выкопать яму для посадки. В глубину она должна доходить до 40 см. Диаметр каждой ямы около 20 см.
  3. Вниз нужно засыпать дренаж. Отлично подойдет щебень и песок.
  4. Сверху дренаж нужно припорошить землей. Засыпать удобрения не нужно, ведь вы будете производить процедуру консервации.

Важно! Процедура консервация заготовок лунок на зиму заключается в том, что вам нужно укрыть ямы, а сверху присыпать их землей. Так ее стенки подготовятся к принятию саженцев на следующий сезон.

Следующий этап подготовки начинается за 4 недели до высадки саженцев. Несмотря на погодные условия, вам нужно углубить в яму удобрения, предназначенные для конкретного вашего сорта винограда. Удобрения распределяются не только по дну ямы, но и по стенкам. Присыпают землей. А затем месяц вы ожидаете, когда можно осуществлять посадку.

Подготовка осуществляется по инструкции

Но даже в случае, если вы по каким-то причинам не осуществили подготовку земли с осени, не переживайте. Производить подготовительные мероприятия нужно за 2 месяца до высадки винограда. Поэтому, вы еще успеете сделать всё по правилам.

Плюсы и минусы посадки саженцев винограда весной

Если вы начинающий садовод, наверняка вас одолевают сомнения по поводу того, когда лучше производить посадку. Некоторые склоняются к осеннему варианту, и здесь также есть масса доводов “за и против”. Другие, наоборот, считают что весенний период наиболее благоприятен для углубления саженцев в землю.

Работать весной приятно — это самый главный плюс

Так какие же плюсы посадки саженцев винограда весной существуют?

  1. Первый и самый главный плюс — это большая вероятность выживания саженца. Тёплая температура, яркое солнце, насыщение земли питательными элементами играет свое дело.
  2. Второй важный момент заключается в том, что виноград защищен от морозов. А ведь 40% саженцев погибает от его пагубного влияния.
  3. В весенне-летний период, пока саженец только принимается и является достаточно уязвимым, он защищен от грызунов, зайцев, вредителей, так как вокруг много еды, и нет необходимости добывать пищу из саженцев.
  4. Ну и наконец, вы всегда сможете осуществить повторную посадку в случае, если увидите к середине лета, что саженец не принялся.

Но существуют и минусы, которые отталкивают садоводов от решения осуществлять посадку весной.

Солнце, порой, беспощадно

  1. В некоторых регионах достаточно жаркое лето. Оно буквально сжигает всё на своём пути. Молодые саженцы винограда с нежными листами не всегда могут противостоять жаркому солнцу, засыхают, а их корневая система, напротив, может загнить.
  2. В летнее время, одновременно с виноградом, начинают расти и развиваться другие растения. Они питаются не только влагой, но и полезными веществами и минералами из земли. Получается, они будут воевать с виноградными саженцами за полезные компоненты. Ввиду своей молодости, виноград эту битву проиграет и может зачахнуть без удобрений и должного ухода.

Основываясь на этих плюсах и минусах, каждый садовод должен сам для себя решить, когда, по его мнению, высаживать саженцы винограда оптимально.

Как выбрать посадочный материал?

Особое внимание нужно уделить выбору посадочного материала. Неправильно подобранные саженцы станут бесцельно потраченным временем, даже в случае, если вы грамотным образом подготовили землю.

При выборе нужно быть внимательнее

  • Итак, вне зависимости от сорта винограда, обращайте внимание на внешнее состояние саженца. Он должен быть достаточно высоким, как минимум 70 см в длину.
  • Обратите внимание на ствол саженца. Он должен быть упругим, налитым соком. Иметь светло-коричневый оттенок. На саженце не должно образовываться коры или сухих участков, где не осуществляется сокодвижение.
  • Обязательно проследите за тем, чтобы на стволе саженца и его ветках имелось как минимум по 2 почки. Это гарантия того, что саженец винограда выпустит лозу.

    Саженец винограда с почками

  • Посмотрите на листву саженца, если таковая имеется. Она должна быть яркой, не сухой. Листы должны быть нежными на ощупь.
  • Если вы приобретаете саженец без листвы, обязательно поинтересуйтесь, когда она должна появиться.
  • Также, посмотрите на готовность почек.
  • Самое важное — это состояние корневой системы. Некоторые недобросовестные продавцы, которые стремятся избавиться от саженцев, тщательно маскируют корневища в тряпку или другой укрывной материал. Разверните саженец и посмотрите на корни. Они не должны быть перебиты, иметь много ранок и порезов. Они должны быть хорошо очищены от земли, чтобы иметь возможность разглядеть их цвет. Цвет от белого молочного оттенка до коричневого. Корневая система даже молодого саженца очень разветвленная, объемная. Не должно быть сухих или загнивающих элементов.

    Развитая корневая система саженца винограда

Готовим саженец к посадке

Вы привезли саженцы домой.

  1. Разверните и ещё раз проверьте их корневую систему.
  2. Очистите корни от земли.
  3. Тщательно протрите стебли и корни смоченной в тёплой воде тряпкой.
  4. Оставьте саженцы на несколько дней в тёплом помещении. Отлично, если это будет веранда, куда будет поступать свежий воздух.
  5. Убедитесь, что температура и состояние лунок позволяет производить высадку.

    Все действия должны быть аккуратными

Теперь вооружившись садовыми инструментами, производите некоторые манипуляции. А именно, нужно заблаговременно, еще до посадки, обработать виноград от вредителей. Для этого подойдет раствор сульфата натрия или же обычной кипяток с добавлением нескольких ложек садового вара. Второй вариант наиболее эффективен и безопасен для молодых саженцев.

  1. Растворите в 10 л воды несколько столовых ложек садового вара.
  2. Поставьте на огонь и варите до закипания.
  3. Как только вода начнет кипеть, перелейте в эмалированную лейку с душевой насадкой.
  4. Оставьте саженец на улице.
  5. Зафиксируйте таким образом, чтобы он не упал под струей воды.
  6. Начинайте опрыскивать и поливать саженец из душевой насадки лейки.
  7. Делайте до момента, пока не посчитаете, что растение полностью обработано.
  8. Оставьте саженец сохнуть под прямыми лучами солнца.

    Без подготовки осуществлять высадку нельзя

Почему эту процедуру нужно производить ещё до высадки? Ведь многие растения подвергаются ошпариванию кипятком ещё в момент, когда только погружены в землю? На самом деле, саженцы винограда испытывают шок от того, что переместились в землю. И дополнительным шоком для них станет опрыскивание кипятком. Поэтому эти процедуры лучше разделить между собой хотя бы с интервалом в несколько дней.

Важно! Как только виноград высох, его снова оставляют в веранде на пару дней. А уже по их прошествию осуществляется высадка.

Как удобрить почву?

Не секрет, что успешная посадка во многом зависит от наличия удобрений в почве. Их отсутствие приведет к тому, что виноград будет вынужден самостоятельно добывать из земли полезные вещества, которых будет слишком мало для успешного развития. Поэтому, каждый садовод должен заблаговременно подумать о наличии правильных удобрений и погрузить их в яму за несколько недель до посадки.

Виноград погибнет без удобрений

Какие же удобрения подойдут?

В этом случае абсолютный приоритет отдается покупным удобрениям. Они должны подходить к сорту именно вашего винограда, и только в этом случае будут работать на все 100%.

Внекорневая подкормка винограда

Но помимо покупных удобрений есть много вариантов изготовления самодельной подкормки, которая будет питать саженец первые месяцы его жизни.

  • Обратите внимание на обычную золу, которая остается после сжигания мусора. Ее можно загрузить как в яму, сверху на дренаж, так и разбросать возле растения после посадки.
  • Ещё один вид удобрения, это куриный помет, смешанный с калием. Это очень питательный вид подкормки.
  • Перепрелый навоз, который погружается на глубину и трамбуется землёй.
  • Подойдёт и еловый лапник, который был заблаговременно высушен на солнце.
  • Особое внимание нужно уделять минеральным добавкам, даже в случае, если вы позаботились о должной подкормке. Минеральные добавки — это обязательный компонент. Их можно раскидать напрямую в лунку или же дать винограду вместе со своевременным поливом, растворив минералы в воде.

Процедура посадки саженца винограда: инструкция

Процедура посадки не сложная

Таблица 2. Процедура посадки саженцев.

ДействиеОписание
Возьмите саженец.
Разверните его из упаковки. Извлеките.
Подойдите к лунке для посадки.
Сформируйте на дне небольшой холмик из земли.
На него установите корневую систему.
Начните закапывать землю, периодически неё приминая.
Как только яма была засыпана, виноград нужно полить.
Сразу же установите опору. Устанавливать ее нужно с той стороны, где располагается наибольшее количество почек.
Оставьте винограда до момента полного привыкания и не производите с ним больше никаких манипуляций.

Полив нужно осуществлять по мере того, как будет высыхать верхний слой земли.

Советы

Садоводы, которые уже не первый год занимаются высадкой саженцев, поняли, что многое зависит от определенных нюансов. Предлагаем вашему вниманию советы, которые положительным образом повлияют на рост и развитие растения.

Опытные садоводы подскажут, как сделать все правильно с первого раза

  1. Защитите только что высаженные саженцы винограда от дождей. Для этого, необходимо соорудить укрытие, которое будет ограждать растение от капель. Защиту нужно осуществлять в первые месяцы после посадки.
  2. Перед высадкой определите тип почвы. Во многом, от этого зависит от формы лунки и способа посадки. Вышеуказанный подходит для сорта винограда, который произрастает в плодородных почвах Черноземья. Остальные же варианты требуют индивидуального подхода.
  3. Следующий важный момент касается сорта награда. Если вы приобрели саженец без листьев и других определяющих сорт составляющих, необходимо дождаться, когда появятся первые побеги. Для этого растение должна постоять в тепле от нескольких дней до нескольких недель. После того, как удалось увидеть и опознать листья, а также определить принадлежность к сорту, можете осуществлять высадку. Помните, что южные сорта требуют намного более тщательного ухода и хорошей подкормки.

    Южный сорт винограда

  4. Для винограда требуется влажная почва. Однако, влажность должна быть умеренной. Для того, чтобы полив осуществлялся своевременно в нужном количестве, вам следует вкопать между саженцами винограда несколько пластиковых бутылок с отрезанным дном. Заливайте туда воду. По мере необходимости, вода будет впитываться в почву и корневую систему. Периодически следите за тем, чтобы вода не заканчивалась.
  5. Не стоит высаживать рядом с виноградом другие растения, хотя бы в первый год его жизни. В противном случае вы можете потерять растение.
  6. Виноград имеет вертикальную полярность. Это значит, что при выборе способа подвязки вы должны отдать предпочтение горизонтальному положению.

    Через пару лет у вас будет стена из лозы

Посадка винограда из саженцев требует много знаний, умений, здравого смысла и аналитического подхода к делу. Вам необходимо сопоставить все факторы, которые сложились вокруг, начиная с принадлежности земель, сорта винограда, погодных условий, соседствующих рядом растений и так далее. На основании всех вышеперечисленных факторов, вы поймёте, какой политики и тактики лучше придерживаться при высадке растения. Хочется верить, что у вас получится всё с первого раза, ведь вам были предложены самые лучшие и проверенные способы и советы, которые гарантируют отличный результат.

Видео — Как посадить саженцы винограда

teplica-exp.ru

Как посадить саженцы винограда

Садовод, желающий разводить на своем участке виноградник, должен иметь в виду, что будущий виноградник, а также хороший урожай, который с него можно будет собирать, начинаются с выбора саженцев подходящих сортов и подготовки места для их посадки.

Саженцы винограда обычно высаживаются весной

Обычно саженцы винограда необходимо сажать весной. Почему это так принципиально? Потому что высаженные черенки должны хорошо укорениться, и за летний период на них обязаны появиться как минимум 4-5 почек, из которых в будущем сезоне вырастут новые побеги.

Выбор места для посадки винограда

Правильно выбранное место для посадки винограда – это одна из профилактических мер против ложной мучнистой росы и настоящей мучнистой росы. Эти болезни не возникают на винограде, если листья и лозы сухие и хорошо обдуваются ветерком.

Правила выбора места для посадки:

  • Наиболее подходящие почвы для виноградника – черноземные, супесчаные или суглинистые.
  • Для рытья траншей под посадку саженцев выбирают солнечные (желательно южные) склоны, которые хорошо продуваются сквозняками. Так как корни винограда обычно разрастаются не только в стороны, но и в глубину не менее чем на 0,8 м, то следует проследить, чтобы глубина залегания грунтовых вод была не менее 2,5 м. Иначе корневая система винограда начнет потихоньку гнить, что приведет в конечном итоге к гибели всего куста.
  • Нельзя высаживать саженцы винограда в низинных местах, в балках, на северной стороне склона, на участке, где слишком соленая почва или близко к поверхности грунта подходят грунтовые воды. На таких участках виноградные кусты будут плохо расти, а урожаев от них можно не ждать.
  • Если в почве слишком мало питательных веществ, то следует вносить органические и минеральные удобрения при подготовке посадочных ям, весной в ямы, когда производится посадка саженцев, а также производить подкормки саженцев на протяжении всего сезона.

Виноградники должны иметь доступ к солнечному свету и свежему воздуху

Как подготовить почву под высадку саженцев

Посадка саженцев винограда начинается с подготовки грунта. И готовить его необходимо осенью. В этом случае подготовленный грунт успеет осесть и пропитаться влагой. Можно посадить саженцы в траншеи или в лунки.

Чтобы правильно подготовить траншею под посадку саженцев, необходимо:

  • Сначала выбирают необходимое направление рядов – правильно направлять их с севера на юг. Ширина траншеи должна быть размером 1 м. Копают траншею подряд на необходимую длину ряда. Глубина траншеи – на 4 штыка лопаты.
  • Первый слой грунта, который будет на дне траншеи, составляют из перегноя (10 кг на 1 квадратный метр) и нитрофоску (60 г на 1 м2). Эти удобрения следует тщательно перемешать. Затем для дренирования траншеи на слой удобрений высыпают слой крупной щебенки. Следующий слой толщиной около 0,3 м будет составлять земля с любой из сторон траншеи. Затем опять идет слой перегноя, минерального удобрения и щебня. Этот слой должен быть тщательным образом перемешан. В следующие слои щебенку уже не добавляют. Таким образом, чередуют слои грунта и питательной смеси, пока траншея не будет заполнена доверху.
  • Землю, которая остается по бокам траншеи, не стоит раскидывать по участку. За зиму в траншее грунт осядет, напитавшись влагой, и тогда в нее придется добавлять почву с обочины. И уже когда траншея будет заполнена вровень с уровнем грунта на участке, оставшуюся землю можно будет разбросать по сторонам.
  • Если осенью не было дождей, то перед началом холодов траншею необходимо хорошо залить водой.
  • Принцип подготовки лунок (или ям) для того чтобы посадить саженцы винограда, тот же, что и для траншей. Если же подобные работы по подготовке участка к весенней высадке винограда не были произведены осенью, то сделать это придется весной, сразу же после активного таяния снега. При заполнении траншей или ям грунтом в весенний период каждый слой придется слегка утрамбовывать. После полного их заполнения землей ямы и траншеи обычно обильно поливают.
  • Чтобы предохранять грунт под виноградными кустами от высыхания, его обычно посыпают слоем мульчи примерно на высоту 0,3 м. Мульчу следует приготовить заранее, чтобы она хорошо перепрела. Хорошо готовить такое удобрение из куриного помета, смешанного с опилками в равных частях. Подготовленный таким образом перепревший перегной высыпают ровным слоем между рядами виноградных кустов. Мульчирование междурядий позволяет сохранять грунт влажным, на нем не образуется корка после поливов, а сорняки практически не растут. Кроме того, во время дождей все питательные вещества из слоя мульчи попадают в почву и являются дополнительным питанием для корневой системы винограда.

Выкопанную землю следует оставить по бокам траншеи

Как правильно выбрать саженцы

Приобретая саженцы, следует учитывать следующие правила:

  • Сначала следует определиться с теми сортами, которые хотите посадить на своем участке. При выборе сортов необходимо ориентироваться на тот регион, в котором их будут выращивать, особенности климатических и погодных условий.
  • Следует уточнить, насколько устойчив этот вид винограда к весенним похолодания, к морозам, а также насколько стоек к заболеваниям и вредителям. Причем, не стоит при выборе сорта полагаться только на слова продавца в специализированном магазине, а стоит просмотреть в интернете все о сортах винограда и выбрать подходящие для своего дачного участка.
  • Определившись с выбором сортов, можно идти покупать саженцы. Обычно лучше всего приобретать посадочный материал у проверенных поставщиков, чтобы быть уверенным в том, что вам продадут действительно те сорта, которые необходимы.
  • Те садоводы, которые уже имеют свои виноградники и хотят лишь их расширить, обычно запасаются заранее посадочным материалом, нарезая черенки со своих виноградных лоз. Также можно нарезать черенки у соседей, занимающихся выращиванием винограда, но только при условии, что их виноградники не заражены ложной мучнистой росой, настоящей мучнистой росой, и не повреждены филлоксерой.
  • При покупке саженцев этой культуры, следует их тщательно осмотреть – нет ли на них следов заболеваний или повреждений, характерных для вредителей.
  • Приобретать следует однолетние саженцы, у которых уже сформировались хотя бы три корешка. Их длина должна быть не менее 10 см, а толщина – не менее 1,8 мм.

Однолетние саженцы винограда оптимально подходят для высадки

Как высаживать саженцы в черноземную почву или глинозем

Как весной правильно посадить саженцы винограда в черноземную или глинистую почву?

В этом случае следует придерживаться некоторых правил, которые будут описаны ниже:

  • Весной под однолетний саженец готовится лунка размерами в длину и ширину по 0,8 м, а вниз также 0,8 м.
  • Нижний слой ямы состоит из перегноя, смешанного с грунтом, его толщина – не более 0,3 м, Этот слой следует утрамбовать, затем на этот слой выкладывают смесь минеральных удобрений: по 0,3 кг удобрений, содержащих калий и фосфор, и 3 кг золы. Эти удобрения смешиваются с землей так, чтобы толщина этого слоя была не более 0,1 м. Сверху выкладывается слой почвы на высоту в 5 см. В результате высота пустого пространства в яме составляет 0,5 м.
  • В середине лунки делают насыпь, на которую помещается саженец, а корешки расправляются равномерно вдоль насыпи. Затем лунка засыпается оставшимся грунтом так, чтобы уровень земли был чуть ниже уровня прироста. Укороченные саженцы следует сажать вертикально, а тот посадочный материал, который в длину более 25 см, нужно посадить под небольшим углом.
  • Когда саженец посажен, а слои были хорошо утрамбованы, под виноград вливают 20-30 литров воды. Когда верхний слой немного подсохнет, его следует подрыхлить, но не глубже 10 см.
  • Весной саженцы обязательно поливают через 14 дней еще пару раз. После последнего полива земля опять рыхлится, а сверху наносят слой мульчи.

Схема ямы под виноград: размеры, слои песка, удобрений и чернозема, мульча

Как посадить виноград в супесчаную землю?

Посадка винограда саженцами в супесчаник значительно отличается от посадки в глинозем или чернозем.

  • Песчаный грунт при понижении температуры быстрее замерзает, а в жаркое время года сильнее нагревается. Кроме того, в этом виде почвы практически не задерживаются ни влага, ни питательные вещества.
  • Поэтому эти факторы следует учитывать, когда готовятся ямы для высадки посадочного материала. Глубина такой лунки должна быть не менее 1 м. Чтобы питательные вещества и влага не уходили быстро вглубь, нижний слой такой лунки делают из глинозема, толщина которого должна быть 0,2 м. Следующим слоем выкладывают смесь из удобрений и плодородной почвы толщиной не менее 0,25 м.
  • В супесчаник виноград следует сажать на глубину не менее 0,6 м. Весной и летом следует не реже 1 раза в неделю поливать саженцы винограда, причем объем воды на каждый куст должен быть не менее 40 литров.

Супесчаная почва промерзает сильнее, чем чернозем

Советы для виноградарей

Весенняя высадка саженцев – это гарантия того, что к осени посадочный материал наберет силу, питательные вещества, внесенные в почву, позволят ему быть более стойким к предстоящим морозам.

Лучше готовить участок под посадку виноградника с осени. В этом случае весной, когда начинают сажать подготовленные саженцы, в почве будет достаточно питательных веществ для активного роста куста.

Если посадить виноградник весной, то уже на следующий сезон он может начать цвести и плодоносить. Первый урожай будет маленьким, но он уже будет. А вот для саженцев, посаженных осенью, время плодоношения наступит не раньше чем через 2 сезона.

Посадить виноградные кусты весной – значит не подвергать молодые растения сильному понижению температуры. Растение растет и набирается сил. А вот начинающиеся осенние заморозки часто повреждают молодое растение, почва замерзает, и холод может повредить не успевшую окрепнуть корневую систему.

проголосовало 0 Загрузка...

Виноград/Как посадить саженцы винограда

Подписаться Будьте в курсе новинок нашего сайта

selomoe.ru


Смотрите также