Сделать самому откатные ворота


Как сделать раздвижные ворота: пошаговая инструкция с чертежами

Неотъемлемой частью оградительной конструкции дачного участка являются ворота. Сегодня существует немало их разновидностей. Давайте рассмотрен процесс изготовления и установки откатных ворот своими руками.

Достоинства и недостатки данной конструкции

Достоинства и недостатки

Достоинства:

  • Такая конструкция ворот не мешает выезду/въезду транспортного средства в условиях маленькой площадки. Консольные ворота позволяют значительно экономить место.
  • Наличие нижнего крепления консольной системы позволяет обустраивать ворота при любых климатических условиях.
  • Отделка может быть выполнена из разных материалов, например, вертикальная обрешетка, профнастил, ковка и не только.
  • Возможность выбора варианта конструкции, например, из сэндвич-панели или профлиста.
  • В сравнении с другими типами ворот (например, распашные) отсутствует такое явление, как провисание петель. Имеющаяся автоматика и механизм закрывания/открывания ворот предусматривает продолжительный эксплуатационный период.
  • Существует возможность выбирать различную автоматику для ворот.

Недостатки:

  • В отличие от других типов ворот, к примеру, распашных, обустройство откатных требует больше финансовых затрат, приблизительно на 10–20%.
  • Для крепления консольной части и привода необходимо производить дополнительный фундамент.
  • Вдоль забора понадобится выделить достаточное пространство.

Типы конструкции

Конструкция ворот разделяется на несколько видов, каждый из которых отличается друг от друга:

  1. Подвесные. Еще с советских времен эта тяжелая, но в то же время надежная конструкция приобрела огромную популярность. В ней полотно на роликовых тележках закрепляется к балке, которая располагается над проездом, высотой до 5 м. Как следствие эта высота является ограничением при въезде высоких машин.
  2. Консольные. Этот тип ворот идеален для климатических особенностей России. Эта конструкция не оборудуется балкой над проездом. Такие ворота не смогут вывести из строя заносы снегом, ветер, пыль и тому подобное. Так, полотно закрепляется к балке с помощью роликовых тележек. При этом вся конструкция закреплена на мощном фундаменте, который заливается сбоку проема.
  3. На винтовых сваях. На глубину 1500 мм в землю закручиваются металлические сваи, которые будут являться несущими всего сооружения. Их изготовление и установка займет до 3 дней.
  4. Механические. Такие ворота открываются/закрываются вручную. Механические намного дешевле в себестоимости и проще в установке. Подходят они для тех случаев, если дачей или загородным домом пользуются редко.
  5. Автоматические. Такие ворота – полная противоположность механическим. Они оснащаются электроприводом и ПДУ. Для регулярного использования оптимальный вариант.

Независимо от типа конструкции, откатные ворота требуют свободного пространства вдоль забора с одной стороны. При этом оно должно быть равным по размеру проема. Что касается консольных систем, то место должно быть больше на 120–200%.

Особенности расчета ворот

Особенности самостоятельного расчета

Расчет конструкции один из самых важных и первоочередных этапов. Игнорировать этот этап не стоит, так как сооружение откатных намного сложнее распашных.

Процесс расчета включает в себя следующие этапы:

  1. Определение высоты и ширины проема. В результате можно будет подобрать необходимый тип ворот для свободного передвижения.
  2. Расчет противовеса.
  3. Оценка веса сооружаемой конструкции.
  4. Изготовление эскиза или чертежа.

Расчет ширины и высоты конструкции должен отталкиваться от сортамента рынка. Так, если профиль или трубу можно легко сварить, то раскроить листы профнастила, с целью добавления очень сложно. Плюс к этому результат будет неэстетичным.

Расчеты откатных ворот

Более того, понимая, какой вес конструкции будет в конечном счете, подбираются соответствующие механизмы и движущиеся части, которые смогут справляться с нагрузкой.

Если полотно предполагается большим, то обязательно учитывайте и ветровую нагрузку. К имеющейся силе ветра, преобладающей в вашей местности, добавьте небольшой запас.

Хотя самый простой вариант получения расчетов обратиться в специализированную компанию, которая предоставит папку с чертежами и расчетами, сделать это можно самостоятельно. Стоит сразу заметить, что все приведенные расчеты касаются откатных ворот консольного типа. Они сложнее от всех остальных типов, поэтому рассмотрим их подробней.

Данные высоты и ширины проема

Ширина ворот (L) будет равна:

  • ширине проема;
  • технологическим отступам открытия/закрытия;
  • минимальному расстоянию между центрами кареток.

Исходя из этого L будет больше проема.

Расчет противовеса

При движении створки должны быть уравновешены. Этот показатель достигается расчетом противовеса. Благодаря этому удельная масса конструкции будет равномерно распределяться по кареткам. Соответственно, чтобы было как можно меньше нагрузки, противовес должен быть большим.

Но как быть, если для движения створки недостаточно места? В таком случае необходимо понимать, что длина противовеса не должна быть меньшей на 40% от ширины створки. Идеальным показателем является 50%. Как следствие ширина L в своей конструкции имеет противовес.

Имея такие расчеты, вы сможете определить, сколько необходимо места для отката ворот вдоль забора.

Расчет веса

Это значение определяется исходя из веса используемого материала:

  • Профнастил ~ равен 4 кг/м2.
  • Сталь, толщиной 2 мм ~ 17 кг/м2.

Ворота с каркасом 4×2 м в среднем будут иметь вес 200 кг. Имея такие данные, можно определить показатели направляющей балки. В этом случае можно отталкиваться от заведенного стандарта.

Для ворот весом в 300 кг достаточно балки 9×5 см толщиной не меньше 3,5 мм. Однако обязательно необходим запас прочности до 40%. Он значительно упростит эксплуатацию ворот и увеличит ее эксплуатационный срок.

Расчет прочности фурнитуры

Для ворот потребуются ролики, улавливатели и поддерживающая шина. Современные изделия такого плана позволяют подобрать необходимую конструкцию. За основу возьмем простейшую оценку ветровой нагрузки, которая равна 12 м/с до 90 кг/м2 и равномерно распределяется по опорным зонам полотна.

Как убедиться в том, что изготовленная вами конструкция даже при сильном ветре будет работать без перебоев? Для этого необходимо достичь того, чтобы прочность фурнитуры была больше расчетной массе ворот. Также учитывается боковой момент в 100 кг/м, умножаемый на 8 кг/м, что равняется 800 кг/м. В принципе это немного ~ на каждый опорный элемент по 150–180 кг/м.

Покупая роликовый механизм, убедитесь в том, что он имеет запас до 30% по соотношению веса ворот. Но этот показатель никак не влияет на срок эксплуатации. На это непосредственно влияет увеличение расстояния между центрами кареток.

Дополнительные расчеты

Кроме всего перечисленного, стоит уделить внимание и другим аспектам. Обратите внимание на рейку для ворот, опоры под роликовые каретки и на количество анкеров. Также важно правильно рассчитать закладные на опорных столбах. В этом случае необходимо отталкиваться от 60% всей массы ворот, поделенных на количество закладных.

Что касается расчета фундамента, то особых секретов здесь нет. Но несмотря на это не стоит упускать из виду эту составляющую, ведь нередко стоимость фундамента доходит до 40% от общей стоимости проекта.

Устройство откатных ворот

Этот тип ворот имеет следующие элементы конструкции:

  • Направляющая балка. Принимает на себя весь их вес.
  • Тележка или роликовая опора. Их необходимо 2 шт.
  • Съемный концевой ролик. В закрытом состоянии он служит опорой.
  • Уловитель верхний/нижний. Нижний при закрытых воротах воспринимает нагрузку, а верхний уменьшает парусность.
  • Кронштейн. Он важен для удержания створки от бокового качания.
  • Подставка. На нее осуществляется установка опоры, которая организовывает передвижение створки.

На фундамент устанавливаются роликовые опоры, которые воспринимают на себя нагрузку направляющей балки. Ролики размещаются внутри несущей консоли.

Выбор створки

Створка откатных ворот

К створке ворот также предъявляются высокие требования. Ее конструкция должна быть достаточно жесткой и устойчивой. Это важно, чтобы при сильном порыве ветра или гололедицы створка хорошо функционировала. Более того, ее необходимо оснастить дополнительными ребрами жесткости, чтобы она не провисала под собственным весом. Все это следует учитывать при создании чертежей.

Выбор комплектующих

Наличие тех или иных комплектующих напрямую зависит от высоты и ширины створки, а также ее веса. Так, сегодня на рынке можно найти ряд компаний, которые предоставляют качественное оборудование, а именно:

  • Combi Arialdo и Flatelli Comunello из Италии.
  • Ролтэк и Doorhan из России.
  • Alutech из Беларуси.

Для примера, произведем некоторые расчеты. В базовой комплектации обязательно устанавливается несущая рельса, длиной в 6 м. И чтобы правильно подобрать к ней комплектующие, необходимо учитывать длину створки и плюс 40%. Также подбор осуществляется по длине направляющей балки и возможных нагрузок. Так, если ширина проема равняется 3,8 м, то длина створи равна 3,8 м + 40% = 5,32 м. В таком случае можно приобрести готовый набор с балкой 6 м.

Если ширина проема значительно превышает 4 м, то покупка комплектующих должна ориентироваться с учетом нагрузки в 500 кг. В них направляющая балка имеет толщину стенки 3,5 м, а сечение 71×65 мм. Если же ширина более 6 м, то необходимо брать из расчета нагрузку до 600 кг.

Монтажные работы

Монтаж откатных ворот

Движение полотна должно осуществляться с внутренней стороны участка, а именно вдоль забора. Отталкиваясь от этого необходимо подготовить место для ворот, чтобы абсолютно ничто не мешало этому процессу.

Процесс монтажа включает в себя 4 шага:

  1. Изготовление фундамента.
  2. Проводка электрики.
  3. Установка ответного столба.
  4. Монтаж автоматики.

Изготовление фундамента

Этапы возведения фундамента:

  • Сперва осуществляется разметка. От забора отмеряете 500 мм (ширина фундамента). Также отмеряете от края ворот расстояние, равное откату (длина фундамента). Так, вы будете видеть периметр будущего фундамента.
  • Нередко получается использовать столбы опоры забора. Если такой возможности нет, тогда с противоположной стороны следует установить ответный столб. Его необходимо устанавливать так, чтобы он был внутри участка, а не в самом проеме. В противном случае он уменьшит ширину проема.
  • Если ворота будут работать на автоматике, то обязательно организуйте место для прокладки проводки. Для этого можно использовать квадратную металлическую или пластиковую трубу/короб. Диаметр труб не меньше 25 мм.
  • Теперь можно приступать к рытью котлована. Глубина траншеи до 2 м, ниже уровня промерзания грунта (в каждом регионе по-разному).
  • Для изготовления закладного элемента можно использовать швеллер 16. Его длина должна соответствовать длине траншеи. В фундамент закладывается арматура Ø12 мм. Арматуру необходимо приварить к швеллеру и соединить ее поперечными связями.
  • Таким образом, получившийся закладной элемент помещается арматурой вниз. При укладке проследите за тем, чтобы боковая часть швеллера прилегала к столбу опоры забора. Также швеллер необходимо выставить строго по уровню и ровно параллельно линии открывания ворот.

Закладной элемент должен быть вровень с дорожным покрытием. Минимальный зазор, который допускается между нижней кромкой ворот и дорогой равен 10 см. Этот промежуток можно будет увеличить при помощи регулировочной площадки. Но уменьшить этот зазор будет невозможным без нарушения креплений.

Монтаж закладной

Если по тем или иным причинам зазор в 100 мм не подходит, тогда осуществляете глубокую установку закладного элемента.

Что касается бетонных работ, то они осуществляются тогда, когда монтаж закладного элемента полностью выполнен. Уровень бетона должен быть вровень с закладным элементом.

Установка

Установка ворот

Когда фундамент застыл, можно приступать к установке ворот. Для этого в первую очередь необходимо произвести разметку. По линии проема, не доходя до ответного столба 30 мм, натягиваете шнур. Этот шнур является траекторией движения ворот. Высота натягивания шнура – 200 мм. Дальнейшая работа выглядит следующим образом:

  • Определяете крайнее положение первой и второй роликовой опоры. От края проема отступите 15 см вдоль плоскости закладного элемента и прочертите линию положения крайней первой тележки. Линию второй тележки вычисляете следующим образом: измерьте всю длину ворот с консольной частью и отнимите 10 см от края ответного столба по плоскости закладного элемента. В результате вы определите расположение второй тележки.
  • Теперь вставьте в несущий профиль роликовые опоры, разместив их в центре.

После необходимо приварить вторую тележку регулировочной площадки. Затем выкатите створку ворот в проем и произведите финишную регулировку положения. Сделайте небольшие прихватки сваркой второй регулировочной площадки, в результате действия выглядят так:

  • Снимаете полотно с роликовой тележки.
  • Далее снимаете тележки с площадок.
  • К закладному элементу привариваете площадки.
  • К ним закрепляете роликовые тележки.
  • На роликовые опоры задвигаете полотно.
  • Закрываете ворота и гаечным ключом производите настройку их положения.

Привод откатных ворот

Внутри несущего профиля выполняете отверстия, это необходимо для того, чтобы установить тележку правильно. Для этого ослабляете верхние гайки крепления тележек к площадкам. После этого прокатываете ворота туда/обратно. Если ход створки свободный, затягиваете гайки. Если имеются некоторые затруднения в передвижении створки, то крепеж слегка ослабляете и нивелируете все недостатки конструкции, например, поправляете перекосы тележки.

Установка роликов

  • Теперь необходимо осуществить монтаж концевого ролика. Его следует вставить в несущий профиль и хорошенько затянуть болты. Также к профилю привариваете крышку концевого ролика. Это позволит ролику исполнять роль по концевому упору в случае ручного управления воротами. Но в таком случае крепление сваркой будет намного лучше, чем болт.
  • Что касается заглушки несущего профиля, то его монтаж осуществляется с внутренней стороны ворот и приваривается по месту. Он необходим для того, чтобы снег не укатывался под ролики.
  • Теперь к роликам монтируется верхний фиксатор. Поэтому ослабьте крепеж роликов и установите кронштейны так, чтобы его сторона была направлена к опорному столбу, а ролики захватывали верх полотна. Учитывая это, прижмите к столбу кронштейн и зафиксируйте его.

На следующем этапе работ осуществляется обшивка каркаса ворот. Для этого можно использовать профилированные листы металла. Их необходимо нарезать по размеру створки. Крепеж осуществляется заклепками или саморезами. Каждый последующий лист монтируется внахлест.

Тележка

Когда обшивка выполнена можно производить к монтажу нижнего/верхнего уловителя. Нижний уловитель выполняет роль по уменьшению нагрузки на роликовые тележки в закрытом состоянии. Поэтому их необходимо устанавливать при нагруженных воротах. Под концевой ролик подводите нижний уловитель при полностью закрытых воротах таким образом, чтобы опорная плоскость уловителя была выше уровня концевого ролика. Что касается установки верхнего уловителя, то происходит этот процесс таким же образом.

Уловители

В завершение остается осуществить монтаж автоматики. Для этого закрепляете зубчатую рейку, которая подразумевает под собой универсальную деталь с электроприводом. Обычно она включена в комплект крепежного элемента.

Выбор автоматики

Выбор автоматики напрямую зависит от веса ворот:

  • Для проема в 4 м используется привод – 500–600 кг.
  • Для проема в 4–6 м используется привод – 600–1300 кг
  • Для случаев с интенсивным открыванием ворот используется привод – 1200–1800 кг.

Окраска

Окраска ворот

Все металлические элементы ворот необходимо покрасить. Предварительно обезжирьте поверхность. Для этого зачистите поверхность и отшлифуйте шлифовальным диском на болгарке. Некоторые места, например, защищенные, протрите ацетоном. Теперь можно приступать к грунтовке. Наносится она равномерно. Более того, грунтовка должна наноситься так, чтобы не было капель и разводов. Благодаря таким подготовительным работам краска ляжет равномерно. В результате вся конструкция ворот будет полностью защищена от появления коррозии.

Наносить краску следует двумя слоями и только после полного высыхания первого.

Необходимые инструменты для работы

Для проведения всех работ, вам потребуется иметь такой инструмент:

  • Инверторный сварочный материал. Такой агрегат не испортит металл.
  • Болгарка.
  • Воздушный компрессор для покраски.
  • Пассатижи.
  • Дрель.
  • Рулетка.
  • Уровень.
  • Клепатель.

Распространенные ошибки

Если вы не имеете достаточного опыта в выполнении таких работ, то существует большой риск допуска некоторых ошибок:

  • Недостаточно хорошая подготовка фундамента.
  • Неправильный монтаж и крепеж всех комплектующих.
  • Неправильно подобранная масса ворот под несущую балку.
  • Если слышен скрип, то это свидетельство попадания песка в подшипники.
  • Нельзя допускать потеки краски.
  • Обязательно учтите глубину промерзания грунта. В противном случае столбы могут перекоситься в одной из сторон.

Видео: изготовление ворот

Фото: вариантов готовых откатных ворот

Автоматические кованые ворота

Автоматика откатных ворот

Деревянные откатные ворота

Кованые

Красивое оформление ворот

Механические

Металлические

Откатные ворота на даче

С автоматикой

Со встроенной калиткой

Вид со двора

Уличные откатные ворота

Схемы

На схемах можно найти немало конструктивных деталей по изготовлению откатных ворот:

Чертеж ворот на 4 метра

Конструкция

Методы крепления откатных ворот

Сборочный чертеж

Схема откатных ворот и проема

Комплектация

Основание под ворота

Подготовка проема

Схема постройки

Установка колонн

Схема установки закладной

kakpravilnosdelat.ru

Откатные ворота из подручных материалов. — Сообщество «Сделай Сам» на DRIVE2

Когда начинал строительство вокруг было голое поле. Сейчас у всех заборы, не стал выделяться и тоже озаборился. Стал вопрос сделать ворота. Переднюю часть участка огородил временным забором, потом, когда разбогатею переделаю на каменные столбы и кованный забор. Пока богатству свалится не откуда, каменный забор в ближайшие лет пять-десять не предвидится, поэтому решил сделать откатные ворота, так как распашные мне не нравятся в принципе. Занимают место, боятся ветра и т.д. Откатные сделать проще не куда, позвонил, узнал. Цена… кусается от 51 000. Посмотрел что предлагает тырнет, в основном комплект роликов и балку, удобно и практично но цена то же не совсем гуманная, 15 тысяч жалко стало, плюс металл, профлист ещё тысяч на пять. Во общем материала на 20 000 с хвостиком. А если прибавить электропривод, датчики, брелки плюс ещё 40 000. Для меня получилась вся эта арифметика — дорого. Но ворота всё равно хочется. Может кому то и смешные деньги. Но я решил не много с экономить.Для начала, прикинул как можно сделать просто и с минимальными затратами. Оговорюсь сразу, ворота будут лёгкими. Первое что пришло на ум, четыре ролика крепим к столбам забора, два швеллера один в низ а второй на верх ворот. Всё, ворота готовы.

По идее всё хорошо, но верхний швеллер будет постоянно забиваться, летом грязью, зимой снегом и льдом. Выход – закрывать верхнюю часть ворот от загрязнения. Хорошо, берём другую конструкцию, убираем швеллер и меняем ролики. Так получилось гораздо лучше и проще.

Ролики с проточкой по ширине балки ворот. На рисунке всё просто. Можно объединить две идеи, с низу оставить швеллер, а с верху ролик с балкой. Да, на балку то же будет попадать пыль и снег, но там нет бортиков и это будет самоочищаться.

Перешёл к воплощению идей в жизнь. Токаря искать не стал, знакомых нет, поехал по магазинам запчастей, не только автомобильных, смотрел все возможные ролики, подшипники, натяжители… В общем всё, что можно приспособить. В итоге нашёл вот такие ролики…

Прикупил четыре штуки, три китайских по 140 рублей и один Российский за 250 рублей. Это ролик усиленный натяжителя ремня. Был ещё немецкий но за 500 рублей. По качеству больше понравился Российский, там подшипник более широкий, на немецком пластмасса не очень.Прикупил металлДва швеллера № 5 по 6 метровПрофтруба 50х25х2 — 6 штук по 6 метров (можно и 40х20х2 они легче)

Уголок 75х75х5 – 6,5 метов.

Делаем заготовки:

— нижнюю балку. Привариваем к швеллеру профтрубу.

— верхнюю балку. Свариваем две профтрубы букой – Т.

Получаем две несущие балки, нижнюю и верхнюю.

При сваривании балок учитываем толщину профлиста 8 мм. Швеллер 5см, профтруба 2,5 см. 2,5 пополам получается полка 1,25 см. Делаем сторону полки внешнюю, где будет прикручиваться профлист 1,5 см, а обратную 1см. Выпуски на балках 10 см. Из-за проёма ворот который у меня 4м 30см. Решил уменьшить его до 4 метров.

Теперь выходим, как говорят в поле. Имеем вот такой кусок забора и проём под ворота.

Первым делом размечаем ворота на месте и выставляем нижний 75х75х5 опорный уголок на котором будут крепиться опорные ролики.

Устанавливаем первый ролик, пока временно. Привариваем кусок уголка к стойке забора и принимаем её за точку отсчёта.

Ролик выпустил на 10 см от стойки для уменьшения проёма ворот.

Устанавливаем нижнюю балку ворот на ролик (сваренный швеллер и профтруба) и временную опору на противоположной стороне забора, выравниваем по уровню.

Привариваем опорный уголок ворот предварительно надрезав его и отогнув края.

Теперь натягиваем вдоль всей конструкции шнурку и добиваемся параллельности опорной балки ворот и опорного уголка. После этого обвариваем правую сторону уголка (от проема) Ролик надо снять, пластмассовая часть ролика боится высокой температуры и может расплавится. У меня получилось, что левую часть уголка пришлось отодвинуть от забора. Для этого взял профтрубу 50х30х2 подогнал её по месту. Нужно сразу учесть высоту будущих ворот и отрезать профтрубу соответствующей длинны. У меня она получилась 2метра.

Больше фото не размещается, завтра выложу продолжение.Продолжение

-www.drive2.ru/c/3160091/

www.drive2.ru

Как сделать откатные ворота – советы специалиста

Раньше откатные ворота устанавливали только на промышленных объектах и предприятиях, но со временем удобство использования таких конструкций принесло им заслуженную популярность и в частных домовладениях. Их механизм не так прост, как у обычных ворот, поэтому большинство хозяев предпочитает заказывать изготовление и установку в специализированных фирмах, однако, при желании, выполнить все работы можно самостоятельно. О том, как сделать откатные ворота своими руками, а также об их разновидностях, этапах сборки и установки вы сможете узнать из нашей статьи.

Кованые откатные ворота

Что это – откатные ворота?

Разберемся, что же собой представляют откатные ворота, какими они бывают и в чем их различия и преимущества. Ворота этого типа состоят из установленного на рельсы из металлического профиля полотна, которое плавно движется по направляющим посредством специальных роликов. Механизм позволяет экономить свободное пространство, автоматизирован и работает благодаря электрическому двигателю мощностью 40-100 Вт. По типу крепления выделяют откатные по рельсу, консольные и навесные ворота. Рассмотрим каждую из конструкций подробнее.

Навесные

Такие ворота обычно устанавливают на въезде на территорию промышленных предприятий. Их конструкция обеспечивает движение полотна по верхней балке при помощи роликовых тележек, а высота проема позволяет проезжать грузовому транспорту. В последнее время подвесные ворота, несмотря на надежность и длительный срок эксплуатации, используют все реже из-за значительных затрат металла на их возведение.

как сделать откатные ворота

Консольные

Данный тип ворот не имеет верхней балки, ограничивающей проем, и движется на роликовых блоках по консоли, которую располагают сверху, снизу или посередине полотна. Конструкция с нижним креплением проще в реализации, поскольку другие два варианта требуют возведения дополнительных опор.

Ворота с расположенной посередине консолью

Откатные по рельсу

Откатная конструкция, перемещающаяся по нижнему рельсу на роликах, надежна, но не слишком практична. Попадание на рельс мусора, снега, а также намерзание на нем льда способно временно вывести ворота из строя. Поэтому, если вы не планируете постоянно убирать участок вокруг ворот или проживаете в местности с суровым климатом (сильные снегопады, долгая зима), лучше выбрать консольный механизм открывания.

Механизм с нижним рельсом

Выбираем материал

Изготовление откатных ворот своими руками потребует использования следующих материалов и комплектующих:

  • трубы для каркаса с прямоугольным сечением 60х30 мм и 40х20 мм;
  • обшивочный материал (профлист, доска, вагонка, поликарбонат);
  • металлические или бетонные опоры;
  • П-образный швеллер № 20;
  • арматурный прут диаметром 12 мм и бетонная смесь;
  • электродвигатель;
  • зубчатая рейка;
  • комплект фурнитуры и крепежей;
  • набор для устройства электропроводки (провода, кабели, защитные трубы).

Материал приобретают после составления чертежа и расчета размеров ворот. Изготавливать фурнитуру самостоятельно не рекомендуется, купить все необходимое можно в строительных магазинах и салонах, занимающихся дверными конструкциями.

Необходимые комплектующие

При выборе обращайте внимание на качество металлических направляющих. Они должны иметь правильную форму, ровные края и толщину стенок не менее 4 мм. Проверьте, как движется ролик внутри направляющей. Чтобы в дальнейшем не возникало проблем с открыванием, предпочтительнее брать детали с плавным ходом. Очень важно, чтобы швеллер и зубчатая рейка соответствовали длине полотна ворот с учетом противовеса. Автоматику подбирают, отталкиваясь от примерного веса конструкции. Также важны действующие на ворота ветровые нагрузки, зависящие высоты полотна и материала, из которого оно изготовлено. Принимая во внимание повышенные нагрузки из-за обледенения и снега, приходящиеся на двигатель в зимнее время года, желательно приобретать модели с запасом мощности. К примеру, для откатных ворот, весящих около 400 кг, подойдет электропривод, рассчитанный на вес в 800 кг.

Схема откатных ворот

При составлении чертежа конструкции следует правильно рассчитать высоту и длину ворот, а также размеры противовеса (хвостовая часть, находящаяся за пределами проема). Высота должна соответствовать забору, длина – ширине проема, хвостовик делают примерно вполовину короче полотна ворот.

Рекомендуемые параметры откатных ворот с проемом 4 м

На этом же этапе определяются с типом каркаса. Он может состоять из рамы и 2-3 закрепленных под наклоном отрезков прямоугольных труб либо частой обрешетки из горизонтальных и вертикальных направляющих. При желании, в таких воротах можно предусмотреть встроенную калитку, но это требует закупки дополнительных материалов – профиля для рамы, подвесов и прочей фурнитуры. Кроме того, порог такой калитки получится высоким, а это создаст неудобства для детей и пожилых людей.

Строим откатные ворота

Поскольку откатные ворота с верхним подвесом и механизмы, движущиеся по рельсу, не слишком удобны для использования в частных домах, рассмотрим этапы строительства на примере консольной конструкции с нижним креплением. Работы начинают с осмотра участка.

Необходимо убедиться, что вокруг ворот есть свободное пространство для отката полотна, а рельеф местности достаточно ровный. Если будет проводиться замена старых ворот, их осматривают, оценивая состояние опор. Прочные столбы сносить и заменять новыми не обязательно, их можно использовать для откатной конструкции. Далее, наступает черед земляных работ.

Фундамент и направляющие

Основание для ворот располагают вдоль забора (со стороны участка) в направлении их открывания. Под фундамент потребуется вырыть траншею шириной 50 см и глубиной 1,5-2 м в зависимости от уровня промерзания грунта. В это же время выкапывают ямы под опоры, если не удалось сохранить их от предыдущей конструкции.

Схема бетонирования и установки направляющих

На дно траншеи насыпают подушку из тщательно утрамбованного песка и гравия. Затем, из арматуры сваривают каркас для фундамента, а поверх него приваривают швеллер. Он станет нижней частью ворот, к которой будет крепиться двигатель и роликовые узлы.

Каркас помещают внутрь ямы так, чтобы швеллер располагался впритык к опорным столбам и находился на одном уровне с поверхностью грунта. Для предотвращения растекания бетона, по краям траншеи устанавливают опалубку из досок. Желательно сразу позаботиться об электропитании двигателя и на этапе закладки фундамента проложить проводку в защитных полиэтиленовых трубах.

Траншею бетонируют смесью цемента, песка и щебня в пропорции 1:2:4, воду добавляют в зависимости от влажности песка, до образования сметанообразной консистенции. Для смешивания рекомендуется использовать бетономешалку.

Опалубка фундамента

Готовый раствор заливают в яму постепенно, стараясь не нарушить положение армирующего каркаса. После заливки фундамент в нескольких местах протыкают прутом арматуры, для выхода излишков воздуха. На полное застывание основания уходит около месяца, но приступать к дальнейшим монтажным работам можно уже через неделю.

Устанавливаем столбы ворот

Устройство откатных ворот не требует использования мощных опор, обычно достаточно металлических или бетонных столбов с диаметром 10 см. Их устанавливают на расстоянии, равном проему, заглубляя в грунт не менее чем на 1м, выравнивают по уровню и заливают бетоном. Делать это лучше одновременно с подготовкой траншеи под фундамент.

Наряду с металлическими, популярностью пользуются опоры из кирпича. Для их сооружения по центру планируемого столба вышеописанным способом устанавливают трубу или швеллер и приваривают к ней отрезки арматуры (закладные) в местах, где будут находиться составляющие механизма ворот. Затем, опору обкладывают кирпичом так, чтобы арматура осталась снаружи. Впоследствии к ней крепят детали конструкции.

Строение кирпичной опоры

Крепление основных элементов

Собирая конструкцию откатных ворот своими руками, сначала соединяют все механические детали, а после подключают электрические. Первым делом к закладным крепят роликовые каретки, по которым движется полотно. На противоположном столбе сверху, а иногда и снизу, приваривают (сначала слегка) так называемые ловушки, обеспечивающие плавное закрывание ворот. Подробнее процесс монтажа будет описан ниже.

Расположение основных элементов

Готовим подвижную секцию

Важный этап работ – сооружение каркаса секции, состоящей из рамы и противовеса. Для этого понадобится выбрать ровную площадку достаточного размера для размещения всей конструкции.

Приобретенные ранее трубы с прямоугольным сечением осматривают на наличие коррозии и при необходимости шлифуют. На них наносят разметку и вырезают болгаркой нужные детали. Затем их, сверяясь с чертежом, раскладывают на ровной поверхности и слегка прихватывают сваркой. Получившуюся конструкцию проверяют на соответствие размеров и отсутствие искривлений и сваривают части каркаса сплошных швом. Аналогично изготавливают ребра жесткости. Внизу секции крепят направляющий профиль и зубчатую рейку.

Сооружение каркаса

Готовый каркас обрабатывают шлифовальной насадкой, также рекомендуется загрунтовать его и покрасить. Для этого раму устанавливают вертикально и с помощью распылителя покрывают автомобильной грунтовкой, а после высыхания наносят краску в два слоя.

Обшивка секции

Дождавшись высыхания окрашенного каркаса можно переходить к обшивке. Обычно в качестве обшивочного материала применяют недорогой и практичный профнастил, но возможно использование доски или поликарбоната. Выбранный материал крепят к каркасу болтами или саморезами через каждые 20-30 см, предварительно нанеся на него разметку и высверлив отверстия под крепежи.

Установка секции

Завершается устройство откатных ворот своими руками закреплением секции на столбах и подключением автоматики. Приступать к монтажу ворот можно не ранее, чем через неделю с момента бетонирования фундамента и опор.

Последовательность установки:

  • К уложенному на фундамент швеллеру сваркой «прихватывают» роликовые тележки, ролики помещают внутрь направляющей внизу полотна.
  • Ворота проверяют строительным уровнем и фиксируют их верхнюю часть кронштейном.
  • Ход ворот проверяют и, если все в порядке, прочно приваривают роликовые тележки.
  • На передней части секции снизу крепят концевой ролик.
  • Ворота закрывают и проверяют совпадение с уловителями на опоре, при необходимости, их положение корректируют.

После сборки места сварки обрабатывают антикоррозионной грунтовкой и подключают электродвигатель в соответствии с прилагаемой к нему документацией. Конструкция готова и, если вы будете за ней должным образом ухаживать, не забывая периодически очищать и смазывать ролики, она прослужит долгие годы.

Подключение автоматики – завершающий этап

Надеемся наша инструкция о том, как сделать откатные ворота самостоятельно, будет вам полезна. Но помните, прежде чем приступать к работе, стоит составить проект будущей конструкции и обсудить его со специалистом. Желаем удачи!

small-house.ru

Как самому изготовить откатные ворота

Откатные ворота своими руками изготовить реально, только для этого нужно правильно подобрать фурнитуру, так как именно эти элементы задают направление подвижной секции. Подобная конструкция будет органично смотреться при установке штакетника, забора из профнастила, кирпича, камня. Один из ее главных плюсов – экономия пространства на участке, но следует предусмотреть возможность свободного передвижения секции ворот в сторону.

Особенности устройства и схема

Подвижная часть конструкции имеет заданную траекторию – вдоль заборного полотна. Это способствует увеличению полезного пространства участка, а еще устройство откатных ворот упрощает эксплуатацию ворот. Основные элементы креплений: ролики, направляющие, уловители, кронштейны (поддерживающие скобы). Упрощенный чертеж ворот данного типа:

Количество фурнитуры и места ее установки определяются по схеме:

Помимо нижнего уловителя может быть предусмотрен верхний. Эти элементы выполняют разные функции: первых их них принимает на себя основные нагрузки от конструкции в закрытом состоянии, тогда как второй – способствует снижению парусности ворот.

Конструкция представлена несколькими разновидностями:

  • Автоматические – управляются кнопкой;
  • Механический аналог – открывается и закрывается путем приложения физического усилия.

Схема содержит электропривод, который обеспечивает движение створки посредством консольных блоков, расположенных на основании. Самодельные откатные ворота легче изготовить в более простом варианте (механическая конструкция).

Подготовка к работе

Калитка и ворота закладываются в чертеж еще на этапе проектирования ограды. Монтаж выполняется после того, как были определены габариты и материалы основных конструкционных элементов: створка, забор, фурнитура.

Смотрим видео:Комплектующие и фурнитура

Выбор комплектующих

Набор фурнитуры в подобных конструкциях практически всегда одинаковый: направляющая балка, удерживающая подвижную секцию; 2 шт. роликовые опоры, соединенные с направляющей и обеспечивающие движение; роликовый кронштейн, выполняющий функцию страховки конструкции от качания; улавливатели (верхний, нижний) позволяют створке ворот пристыковаться без лишних затруднений.

Выбор привода: нагрузка 250-300 Вт является достаточной для подвижной створки менее 300 кг. Для конструкции весом до 1 000 кг подойдет двигатель 600 Вт.

Кроме того, конструкция оснащена дополнительными элементами: зубчатая рейка и крепеж для нее (если предусмотрена автоматика); механический замок; монтажно-регулировочная опора.

Проверьте толщину профиля, многие экономят на материалах, предлагая слишком тонкий и хрупкий вариант, не отличающийся долговечностью.

При выборе крепежных элементов учитывается длина и вес подвижной створки. Толщина металла направляющей балки лежит в пределах от 3,5 до 5 мм. Фурнитура с пластиковыми или резиновыми вставками будет служить меньше, чем полностью металлические аналоги. Рекомендуется использовать оцинкованные металлические детали.

Если планируется делать автоматические конструкции, электропривод подбирается с учетом ширины проема и общего веса подвижной створки в собранном состоянии: чем больше значения данных параметров, тем более мощной должна быть автоматика.

Самодельные откатные ворота вполне можно изготовить из профнастила, дерева, с применением кованых элементов, пластика. Главное, что объединяет все эти варианты – жесткая рама из металла с достаточно большим количеством ребер жесткости для усиления конструкции. Даже если заборное полотно выполнено в виде штакетника, допускается использовать откатные конструкции, обшитые металлом.

Размеры створки

Длина створки должна быть равна ширине проема + 1/2 этого значения. От величины этого параметра зависит мощность привода и качество фурнитуры, так как с увеличением длины конструкции возрастает ее вес, а значит, становится больше нагрузка. Для каркаса достаточно использовать профильную трубу с размерами: 40х40х2 мм.

Специально утяжелять створку не рекомендуется, так как если ворота не автоматические, будет сложно самостоятельно двигать ворота. Перед тем, как выполнять монтаж составляется схема, где будут определено местоположение всех комплектующих, а также чертеж с основными размерами.

Руководство по работе

Откатные ворота своими руками обычно возводятся на монолитном или винтовом фундаменте. В первом случае армировка опор является обязательной, с этой целью используются анкерные болты, шпильки с резьбой.

Расчитайте, хватает ли бокового пространства справа или слева Расстояние должно быть больше самой ширины ворот на 40% минимум, в идеале на 50%.

Обустройство фундамента

Длина основания определяется, исходя из того, какой ширины проем ворот планируется делать. Обычно рекомендуется делать фундамент не длиннее половины ширины проема.

Для начала необходимо установить для ворот столбы для опоры. Столбы представляют собой стальные трубы, а также швеллера, бетонные или кирпичные столбы.

С целью упрочнения основания используется усиленная рама из швеллера и приваренной арматуры. Этот элемент обычно устанавливают вплотную к опорам готового забора и закрепляют.

Глубина заложения арматуры – до 1,5 м, а ширина ямы – не менее 40 см. Фундамент является основой направляющего блока, принимающего на себя нагрузку от подвижной секции.

Монтаж столбов

Расстояние между ними должно быть достаточным, чтобы подвижная конструкция свободно перемещалась. Материал для опор: кирпич, металл, бетонное литье. Ограничений на выбор подходящего варианта нет.

Обустраиваем фундамент: схема закладной детали с двумя опорными столбами.

Как закрепить основные элементы?

Схема значительно упростит данную задачу. На силовой раме устанавливаются консольные блоки (ролики). На столбах или стенах (место расположения определяется индивидуально в каждом отдельном случае) фиксируются роликовые системы: уловители (верхний, нижний), роликовый кронштейн (поддерживающая скоба).

Если ворота будут автоматизироваться, для этих целей используйте металлическую или пластиковую трубу с внутренним диаметром не менее 25 мм.

Монтаж нижнего уловителя осуществляется посредством направляющего блока, установленного на роликовые опоры. При провисании концевого ролика (нижнего уловителя) следует выполнить регулировку консольных блоков.

Подвижная секция

Для ее изготовления готовится чертеж с подробными размерами, что упростит монтаж в дальнейшем. Выше упоминалось, что в качестве основы используются профильные трубы. При этом делается упор на ребра жесткости, без них конструкцию «поведет» при установке и эксплуатации.

Конструкция подвижной рамы

Обшивка секции

Легкие материалы отлично подойдут для этой цели: профилированный лист, поликарбонат, тонкий листовой металл. Откатные ворота своими руками лучше изготовить в минимальном весе, что упростит дальнейшую эксплуатацию. Габариты обшивочного материала должны соответствовать размерам каркаса. Его крепление производится с помощью болтового соединения или сварки, в зависимости от вида обшивки.

Установка подвижной секции

Монтаж этой конструкции производится непосредственно в направляющий блок, а крепление осуществляется посредством фиксирующих скоб.

В швеллер выставьте тележки с роликами, разведите их максимально, но не забывайте, что концевой ролик — размером 150 мм, потому тележку, ближнюю к проему, отодвиньте указанного расстояния.

Данный этап является завершающим и требует приложения значительных физических усилий, чтобы установить полотно на свое место.

Обратите внимание, что накатной ролик должен накатываться на уловитель (нижний) и разгружать ворота.

Учитывая довольно большой вес металлической рамы ворот, нужно подготовить надежное основание, в котором должна присутствовать закладная деталь: металлический швеллер с приваренной арматурой.

Монтаж створки ворот

Крепление подвижной створки обеспечивают роликовые опоры и фиксирующие скобы. Устройство механического забора отличается простотой в сравнении с автоматическим аналогом.

Видео:Сборка ворот своими руками

(2 оценок, среднее: 3,00 из 5) Загрузка...

vorotauzabora.ru


Смотрите также