Стыки вагонки чем закрыть


Montazh vagonki

Длина вагонки деревянной

Стыковка по длине вагонки – это возможность увеличить размер панели при отделке дома снаружи или помещения внутри, когда это необходимо. Правильное соединение элементов обеспечивает хорошее качество обшиваемой поверхности. Как правильно своими руками стыковать ламели из вагонки, подскажет статья.

Виды и особенности вагонки

Вагонка — отличный материал, применяемый для обшивки внутри помещений (см. Отделка вагонкой внутри дома своими руками) и фасадов домов. Конструктивно материал имеет вид широких и длинных реек, которые крепятся очень плотно одна к другой, что позволяет получить красивую и прочную поверхность, которой не требуется дополнительная отделка.

Особенностью является наличие по бокам панели пазов, которыми отдельные рейки соединятся между собой. В этом случае деталь крепится очень надежно с одной стороны скобами и саморезами, причем на лицевой стороне следов крепежей и саморезов не видно.

Вагонка по материалу изготовления бывает:

  • Деревянная. Это натуральный материал, экологически чистый, имеет хорошие дизайнерские свойства. Но цена его высокая.
  • Пластиковая. Ее использование оправдано в помещениях с очень высокой влажностью.

По форме профиля полотна существенно отличаются, что определяет их вид:

  • Вагонка-панель. Элемент простой формы, имитирует деревянный брус. Такой профиль имеют деревянные и пластиковые панели. Причем, большинство последних выпускается с довольно простым и технологичным при изготовлении профилем детали.
Обычная вагонка
  • Евровагонка. Отличается от стандартной наличием продольных выемок с изнаночной стороны рейки, как видно на фото. Эти выемки служат для вентиляции стен и дренажа лишних испарений и влаги, что делает материал популярным для отделки дома с наружной стороны (см. Как выполняется обшивка вагонкой снаружи дома).
Евровагонка с удлиненным шипом
  • Американка. Изготавливается из дерева с необычным профилем, как и евровагонка, с выемками на внутренней стороне. Применяется для отделки стен снаружи.
Вагонка – американка
  • Блок-хаус. Это полукруглая вагонка с выпуклым наружу профилем. Имитирует строение из дерева-кругляка. Внутренняя сторона детали плоская, а по бокам имеются пазы с шипами. Для изготовления используются дерево или пластик.
Вагонка блок-хаус

Для фиксации вагонки используются:

Отделку материалом можно выполнять практически на все поверхности:

  • Деревянные. В этом случае панели прибиваются гвоздями.
  • Каркасные. Достаточная жесткость вагонки дает возможность использовать ее в качестве верхней панели для конструкций без гипсокартона. Фиксировать панели можно непосредственно к профилям или брускам с шагом крепежа до 50 сантиметров.
  • Оштукатуренные. Рейки крепятся саморезами с дюбелями.

Совет: Использовать жидкие гвозди при обшивке пластиковой вагонкой следует в редких случаях.

Пластиковая и деревянная вагонка отлично обрабатываются простыми инструментами.

Это могут быть:

  • Ножовка.
  • Электролобзик.
  • Электрическая дрель.

Совет: При использовании инструмента необходимо выбирать пилочки для лобзика и ножовочного полотна с мелким зубом. При сверлении отверстий нельзя на дрель сильно нажимать.

Как выбрать вагонку

Приобретая материал для отделки помещения или обшивки дома снаружи, следует особое внимание уделять таким факторам, как:

  • Назначению помещения, требования к вагонке разные, например:
  1. для сауны (см. Вагонка для сауны: украшение или необходимость) берется евровагонка высшего класса, предпочтительно лиственных пород, экологически чистая;
  2. для наружной отделки фасада здания подойдет вагонка из любых твердых пород древесины, но без повреждений.
  • Метод крепления ламели. Существует несколько способов расположений панелей:
  1. вертикальное, такой метод имеет достаточно большое распространение. В этом случае осуществляется надежная защита паза и гребня от затекания после дождя воды и визуально увеличивается высота потолка;
  2. горизонтальное. При этом методе скрываются многие неровности поверхности стены. Такой вариант применяется в основном для наружной отделки, монтаж вагонки производится установкой пазов вниз, что позволяет избежать затекания воды;
  3. диагональное. Удобный способ при отделке не цельных поверхностей, но это самый не экономный вариант укладки панелей;
  4. елочкой. Наиболее трудоемкий процесс, требующий точного расчета. Относится к экономному варианту монтажа вагонки, дает возможность использовать все остатки при подгонке панелей по нужным размерам;
  5. комбинированное, требует сложное устройство каркаса для создания разных геометрических узоров, отличается повышенным расходом материала. При этом способе можно совмещать горизонтальную и вертикальную обшивки поверхностей.
Комбинированная обшивка дома

Совет: При выбранном способе укладки панелей следует учитывать их профиль. Вагонка полукруглая и американка монтируются лишь горизонтально.

Как рассчитать материал для монтажа

При расчете учитываются три размера панелей, которые имеют особое значение:

  • Толщина реек. Для наружных работ приобретается более толстая доска от 20 до 25, а для внутренних допускается в пределах 10-19 миллиметров.
  • Ширина ламели. Выпускаются рейки, ширина которых: 8, 10, 11, 12 сантиметров и выбираются в зависимости от размеров комнаты. Чем они меньше, тем уже берутся планки.
  • Длина вагонки. Существуют стандартные длины панелей: 2,6; 2,7; 3 и 6 метров. В этом случае учитывается длина обшиваемой поверхности, метод монтажа ламелей и способ транспортировки.

Расчет вагонки выполняется двумя способами:

  • Примерным. Берется периметр всей площади поверхности. От нее отнимается площадь проемов. К полученной величине прибавляются от 10 до 30% на отходы. Это простой, но не очень точный способ.
  • Математическим. Делится длина всех поверхностей на ширину планки. Определяется количество ламелей с учетом их длины. Это более точный расчет. Прибавляется 10% на отходы.

Совет: Приобретая материал, следует подбирать панели нужной длины. Это позволит сократить отходы на обрезку деталей.

Процент отхода зависит от сорта вагонки и от метода ее крепления.

Как подготовить каркас для монтажа

Вагонка любого вида крепится на специальный каркас, сооружаемый на обшиваемой поверхности. При этом учитывается выбранный способ монтажа панелей, элементы каркаса фиксируются перпендикулярно направлению отделочных ламелей. Для его сооружения используются сосновые бруски размером от 30 до 50 миллиметров, без сучков и повреждений.

Инструкция проведения монтажа каркаса:

  • Несущие элементы просушиваются в горизонтальном положении.
  • Перед обшивкой деревянные бруски каркаса обрабатываются водоотталкивающим составом и биозащитными средствами.
  • Тщательно, с применением уровня, выставляются плоскости каркаса для монтажа вагонки.
  • Сборка любой поверхности начинается с установки крайнего элемента.
  • С помощью отвеса контролируется вертикаль каркаса.
  • При необходимости устраивается утеплитель/звукоизолятор, надежно закрепляется к основе стены, оставляя зазор для вентиляции не менее 10 миллиметров.

Каркас для монтажа вагонки может быть металлическим из оцинкованного профиля. Такой вариант — идеальное решение для обшивки стен во влажных помещениях и снаружи.

В этом случае к основе крепятся прямые подвесы и имеющие форму буквы «П».

Как монтировать вагонку на каркас

Для стыковки панелей по длине применяются два варианта:

  • Стыковка в одну линию. При этом образуется один вертикальный шов, который после монтажа всех элементов закрывается рейкой, планкой или другим профилем. В завершении получается идеальная конструкция, которая прослужит много лет.
  • Стыковка с разбежкой швов.
Монтаж вагонки с разбежкой швов

Для этого торец детали шлифуется, чтобы после монтажа шов был незаметным. Новый ряд необходимо начинать с ровно обрезанной доски от предыдущего ряда. При таком варианте достигается безотходный монтаж материала, и он считается более экономичным.

Подробно, как крепится вагонка на каркас, как выбирается длина евровагонки, американки или блок-хаус, подробно показывает видео в этой статье. Правильно подобранная длина панелей позволяет выполнить отделку стен с минимальными отходами.

1povagonke.ru

Отделка вагонкой потолка – все основные «хитрости»

Уже отделанный потолок

Дерево природный материал, который человек издавна использует, для постройки и отделки своих жилишь. Деревянное покрытие это не только красиво, но и экологично. Давайте рассмотрим, чем можно отделать потолок в помещении. Если вы любите природные материалы, отделка потолков вагонкой ваш вариант. В отличие от своих пластиковых и оргалитовых собратьев, вагонка не боится ни жары, ни мороза.

Классы и виды – выбираем материал правильно

Сегодня мы рассмотрим вариант отделки потолка вагонкой, как правильно укладывать ее и крепить.

Наша справка – вагонка, это обрезанная доска толщиной не более 20 – 22 мм. Она используется для внутренней и внешней отделки домов и помещений.

Многие могут подумать, что если вагонка, это просто доска, то приобрести и прибить ее к потолку не составит большого труда. Он сильно заблуждается. Если вы решили отделать определенным материалом свое жилье, вы должны как можно больше знать об этом материале.Должны правильно его выбрать и правильно использовать.

Правильный выбор

Самым первым шагом стоит выбор вагонки.Важно знать, что в самом начале данный отделочный материал ничем не обработан и его можно покрыть любым цветом. Если вы хотите оставить натуральный, природный цвет, вы можете покрыть вагонку морилкой, которая только подчеркнет структуру дерева, можно обработать краской или лаком.Важно – если дерево не обработать, высыхая оно будет деформироваться. Выбирая вагонку, обратите внимание на обратную сторону, там должно находиться два желоба. Данные желоба необходимы для вентиляции, они предотвращают материал от того, чтобы его не повело в дальнейшем.

Классы – что важно знать

Вагонка делится на классы. Существует:

  • Класс А
  • Класс B
  • Класс Extra

Данные классы отличаются между собой наличием, количеством и качеством сучков.

Класс B

Самое большее количество сучков находится в классе B. Также стоит знать, что в материале данного класса встречаются «неживые» сучки, которые в ходе эксплуатации могут выпасть, что приведет к образованию отверстий в поверхности. Варианты отделки потолков вагонкой данного класса, просто нежелательны.

Класс А

В материале класса A, встречается гораздо меньше сучков и все они являются «живыми». Данные сучки не выпадают в период эксплуатации, соответственно отверстий в покрытие не образуется. Данный класс можно использовать для потолка. Если вы хотите закрыть ваш потолок без сучка и задоринки, значит вам необходим класс Extra – евровагонка.

Класс Extra

Экстра класс не имеет сучков и предназначен для отделки бани и сауны. Отсутствие отверстий после сучков предохранит помещение от потери тепла. Если у вас возник вопрос — как отделать потолок евровагонкой? Можем ответить следующим, принципиальной разницы в монтаже нет, поэтому мы не будем акцентировать свое внимание на данном классе, а рассмотрим общие правила и принципы.

Парная – особый выбор

Если вы планируете отделать парилку, мы советуем вам использовать вагонку из осины:

  • Данная вагонка не боится высоких температур и влажности.
  • Понятно, что в зависимости от класса, цена на вагонку существенно разница.
  • Поэтому выбирая данный материал для отделки, в первую очередь обратите внимание на класс и только в последнюю очередь на цену.
  • В противном случае погоня за низкой ценой может дорого вам обойтись в прямом смысле этого слова.
  • Потребуется переделка влекущая за собой дополнительные затраты на материалы и работу.

Обработанная, не обработанная – что предпочесть

В продаже имеется обработанная и не обработанная вагонка.

Наш совет – приобретите не обработанную.

Не обработанную вагонку легко перекрасит в нужный цвет, или оставить свой, натуральный.

Некрашеную можно покрасить

Как правило в продаже имеется некоторое количество данного материала с обработкой, при производстве которого грубо нарушается технология обработки.

Доска крашенная

При хранении материала многие продавцы неправильно хранят его. Это заключается не только в температурном режиме. Обычная халатность, положили не ровно или на неровную поверхность и вся партия в конечном итоге получается кривой:

  • Если необработанной вагонке дать отлежаться в помещении, она в большинстве случаев выпрямляется.
  • Крашенная, как была кривой, такой и остается.
  • В дальнейшем при монтаже это создаст дополнительные проблемы.

Монтаж – основные правила и тонкости

Вагонку вы выбрали. Теперь осталось доставить ее до места назначения и установить. С доставкой вы несомненно справитесь сами, а вот перед установкой необходимо знать некоторые правила.

Акклиматизация – очень важно

После того как материал доставлен, не спешите сразу приступать к монтажу. Отделка вагонкой потолков предполагает определенную акклиматизацию материала к помещению.

Наш совет – после доставки, дайте материалу отлежаться в помещении, в котором планируется монтаж, не менее 48 часов.

Данная операция необходима для того, чтобы впоследствии доски не повело после установки.

Обрешетка – только правильное выполнение

Монтаж вагонки начинается в устройстве обрешетки из реек, к которой впоследствии будет крепиться сама вагонка:

  • Рейки каркаса распиливают на куски необходимой длины таким образом, чтобы они располагались от стены до стены перпендикулярно направлению самой вагонки.
  • Прикручиваются рейки каркаса к несущим балкам потолка или к плитам перекрытия. Все зависит от материала потолка самого помещения. Расстояние между рейками выбирают в зависимости от размеров приобретенной вагонки.

Давайте смонтируем обрешетку. Независимо от того производится монтаж в кирпичном, бетонном или в деревянном доме, первым делом необходимо определить самую нижнюю точку потолка. На страницах наших ресурсах описывающих варианты отделки потолков панелями или гипсокартоном, детально описано, как это сделать, поэтому не станем отвлекаться.  Итак:

  • Нижняя точка определена, исходя из нее, производится монтаж обрешетки.
  • Устанавливая каждую рейку, внимательно следите за ее горизонтальным расположением с помощью строительного уровня.
  • Если ваш потолок оставляет желать лучшего, подложите под обрешетку куски реек или досок. Используйте для крепления саморезы соответствующей длины. Саморез в таком случае, должен проходить и через рейку и через подкладку.

От того как ровно вы закрепите обрешетку, будет зависеть весь конечный итог работы.Но что делать, если перепады высоты на потолке очень велики?

Обрешетка на подвесах

В таком случае следует использовать подвесы. Подвесы обычные, что используются при монтаже профиля для гипсокартона. Удобно, надежно, качественно.

Пароизоляция – еще одна важная слогающая

Теперь необходимо установить пароизоляцию.

Монтаж пароизоляции

 Итак:

  • Если у вас балки перекрытия деревянные, пристрелите ее с помощью строительного степлера. Если поверхность бетонная, приклейте ее с помощью «Теплоклея».
  • Стыки пароизоляции необходимо выполнять внахлест. Величина нахлеста составляет 100 мм.
  • Стыки по длине необходимо проклеить двухсторонним строительным скотчем.

Наш совет – перед установкой пароизоляции внимательно изучите инструкцию, чтобы установить ее правильной стороной. Это очень важно.

Стыки – выбор за вами

Можно приступать к монтажу самой вагонки. Если монтаж осуществляется в деревянном доме и при этом дом новый, не отстоявшийся, оставляйте между вагонкой и стенами зазор в 15 – 20 мм. Данный зазор необходим для того, чтобы компенсировать усадку дома, которая происходит в течение 2 – 3 лет после постройки. Стыковать вагонку по длине можно двумя способами:

  • Стык в стык
  • В шахматном порядке

Важно – всю разводку проводов необходимо выполнить до начала монтажа.

Способы крепления — кляймер

Кляймер

Необходимо сказать несколько слов о креплении. Для креплении вагонки можно использовать саморезы, гвозди или специальные крепления – кляймеры.

Установленный кляймер

  • Кляймер задвигается в паз вагонки и аккуратно подбивается до полного сцепления с доской.

Подбивание кляймера

  • Кляймер можно прикрепить к обрешетке с помощью гвоздей или саморезов.

Если вы будете использовать гвозди, воспользуйтесь добойником. Этим самым вы убережете край доски от случайного удара молотком. Просто приставьте добойник к шляпке наполовину забитого гвоздя и ударами молотка по добойнику добейте гвоздь до конца.

Гвозди – основные недостатки

Тоже самое необходимо выполнять, если крепление осуществляется с помощью гвоздей без использования кляймера.

Крепление гвоздями

Использование гвоздей, это так называемый традиционный способ. Гвоздь вставляется в паз приблизительно под углом 45 градусов и молотком забивается до середины. Далее вставляется добойник и гвоздь забивается до конца.

Деформация от добойника

В чем недостаток данного метода? Как видно из рисунка, даже применение добойника не может предотвратить деформации кромки паза. Многие могут не согласиться и сказать, что данную деформацию не будет видно. Но практика показывает, что во время работы молоток соскакивает с добойника и сминает уже видимую часть доски.

Приспособление защиты от случайного удара молотком

Некоторые мастера даже изготавливают специальные металлические приспособления по защите доски от случайного повреждения. Устройство устанавливается на доску и исполняет роль щита, после того как гвоздь забили, его снимают и переставляют в новое место. Еще одним недостатком данного способа является смазка. Как известно в продажу гвозди поступают в смазке. При проведении работ руки и перчатки очень быстро пачкаются. Задев такой рукой чистую, необработанную доску, очень легко испортить ее внешний вид. Придется после, с помощью наждачной бумаги, шкурить испачканные места.

Шурупы – основные проблемы и способы решения

Поэтому, если вы не используете кляймеры, мы предлагаем вам осуществлять крепление шурупами.

Растрескивание при крепление без сверления

Кто-то может сказать, для того чтобы закрепить вагонку шурупами или саморезами, ее необходимо предварительно просверлить. В противном случае растрескивания доски не избежать.

Сверление перед закручиванием шурупов

Это не совсем верно.Сегодня мы вам расскажем о способе крепления вагонки шурупами.

Шурупы — 0,5 мм имеет значение

Обычно для крепления используются шурупы длиной 25 мм и диаметром 3 мм. При этом шляпка у таких шурупов имеет в диаметре 6 мм.

Закручивание шурупа в просверленное отверстие

Чтобы крепить таким шурупом, в доске необходимо действительно предварительно просверлить отверстие, иначе растрескивания не избежать.Мы же предлагаем вам воспользоваться шурупами другого размера. Длиной 25 мм и диаметром 2,5 мм. Шляпка у данного шурупа имеет диаметр 5 мм. Кто-то может не поверить – ну что там 0,5 мм? Хотим заверить вас, этот незначительный размер имеет очень большое значение. Если вы при покупке сравните эти два шурупа, то даже на глаз эти 0,5 мм будут выделяться.

Основные преимущества шурупов

Итак:

  • С данными шурупами можно производить крепление даже без сверления, растрескивания не будет. Имеющаяся в продаже вагонка и данные шурупы, очень хорошо подходят друг к другу.
  • Еще одним важным преимуществом шурупов перед гвоздями является возможность демонтажа.
  •  При необходимости провести ремонт, шурупы легко выкрутить и демонтировать покрытие. Попробуйте вытащить гвозди без вреда для покрытия. Нереально.

Правильный материал шурупу не помеха

Если вы думаете, что шляпка шурупа будет мешать гребню следующей доски войти в паз, вы ошибаетесь. У правильно изготовленной вагонки достаточно места для размещения шляпки шурупа. Если вагонка изготовлена правильно и по технологии, при соединении, внутри должен оставаться зазор.

Зазор в правильно изготовленном материале

Наш совет —  при покупке, приложите две доски друг к другу так, как показано на фото, если зазор внутри есть, она изготовлена правильно, если нет, неправильно.

Данный зазор просто необходим для линейного расширения. Иначе произойдет деформация всего покрытия. Как видим, места для шляпки шурупа достаточно.

Наша справка – данные шурупы практически не бывают на строительных рынках. Приобрести их можно только в крупных специализированных магазинах.

Крепление – качество и надежность

Инструкция данного крепления следующая:

  • В шуруповерт вставляется ph бита № 1.
  • Берется шуруп и устанавливается под углом в 45 градусов в паз.
  • Шуруповертом шуруп закручивается.

Надежно, долговечно, да и если потребуется демонтаж, выполнить его не составит больших хлопот.В паз уже установленной доски заводится гребень следующей и закрепляется точно также как и в первом случае. Доски могут туго входить одна в паз другой. Если начинать подбивать их молотком, можно повредить край. Для этого необходимо использовать кусок рейки, оставшийся от обрешетки. Приставьте его к краю новой доски и ударяя по нему молотком, добейтесь полного соединения паза и гребня. Таким образом, выполняется весь монтаж.

www.srub.info

Затирка для деревянных швов

  • не содержит силикона
  •  шлифуется
  • можно покрывать лаком, маслом, краской
  • плохо деформируется
  • превосходная адгезия на распространенных видах паркетной древесины
  • цвета подходят для распространенных видов дерева
  • не содержит растворителей согласно TRG 610

BOSTIK PROFI-SEAL SMP – эластичный уплотнитель, специально для затирки швов в паркете.

СВОЙСТВА:

BOSTIK PROFI-SEAL SMP в результате реакции с влагой из контактных материалов и/или воздуха превращается в эластичную массу. BOSTIK PROFI-SEAL SMP не содержит растворителей и силикона. Поверхность BOSTIK PROFI-SEAL SMP после отверждения – примерно через 24 часа после нанесения – можно шлифовать. Покрытие поверхности стандартными красками возможно после образования поверхностной пленки.

Как сделать своими руками затирку швов плитки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Основа:

Полимер на основе модифицированного силана (SMP)

Система отверждения:

В результате реакции с водой

Способность сохранять форму:

Устойчивый; < 2мм (DIN 52454-ST-U 26-23)

Плотность:

Около 1,6 г/см³ (DIN 5245 I-PY)

Время образования поверхностной пленки (+23°C, / 50% относительная влажность):

Около 30 минут

Усадка:

< -3% (DIN 5245 I-PY)

Твердость по Шору (А):

Около 45 (DIN 53505, 28 дней при +23°C и относительной влажности 50%)

Время высыхания (в зависимости от климатических условий):

Можно покрывать лаком после образования поверхностной пленки

шлифовать — через 24 часа

Максимальное смещение

15%, относительно исходной ширины шва

Термостойкость:

От -30°C до +80°C

Температура обработки:

+5°C до +35 °C (температура поверхности)

Срок хранения:

12 месяцев в неоткрытой заводской упаковке; хранить в сухом прохладном помещении, при температуре от +5°C до +25 °C

Оттенки:

Клен, дуб, светлый бук, темный бук, вишня, орех, венге

 СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Обрабатываемая поверхность должна быть твердой, сухой и чистой от грязи, пыли, жира, масла и других веществ. Контактные материалы должны сочетаться с BOSTIK PROFI-SEAL SMP и не должны содержать битумы или смолы. Широкие швы следует заполнить полиэтиленовыми круглыми шнурами, чтобы не допустить трехстороннего сцепления. Края швов в случае необходимости заклеить самоклеящейся лентой. Выдавить BOSTIK PROFI-SEAL SMP под давлением на шов, равномерно распределить, избегая включений воздуха. Перед началом образования пленки разровнять с помощью воды. После этого сразу удалить клейкую ленту. Загрязнения осторожно удалить в свежем состоянии. (соскоблить или протереть тряпкой, смоченной в растворителе).

РАСХОД

При поперечном размере швов 5 х 5 мм одного картриджа достаточно примерно на 12 погонных метров шва. Расход материала можно рассчитать следующим образом: ширина шва (мм) х глубина шва (мм) = мл на погонный метр шва.

Фасовка: картридж 290 мл/12шт.

Отделка вагонкой потолка – все основные «хитрости»

Уже отделанный потолок

Дерево природный материал, который человек издавна использует, для постройки и отделки своих жилишь. Деревянное покрытие это не только красиво, но и экологично. Давайте рассмотрим, чем можно отделать потолок в помещении. Если вы любите природные материалы, отделка потолков вагонкой ваш вариант. В отличие от своих пластиковых и оргалитовых собратьев, вагонка не боится ни жары, ни мороза.

Классы и виды – выбираем материал правильно

Сегодня мы рассмотрим вариант отделки потолка вагонкой, как правильно укладывать ее и крепить.

Наша справка – вагонка, это обрезанная доска толщиной не более 20 – 22 мм. Она используется для внутренней и внешней отделки домов и помещений.

Многие могут подумать, что если вагонка, это просто доска, то приобрести и прибить ее к потолку не составит большого труда. Он сильно заблуждается. Если вы решили отделать определенным материалом свое жилье, вы должны как можно больше знать об этом материале.Должны правильно его выбрать и правильно использовать.

Правильный выбор

Самым первым шагом стоит выбор вагонки.Важно знать, что в самом начале данный отделочный материал ничем не обработан и его можно покрыть любым цветом. Если вы хотите оставить натуральный, природный цвет, вы можете покрыть вагонку морилкой, которая только подчеркнет структуру дерева, можно обработать краской или лаком.Важно – если дерево не обработать, высыхая оно будет деформироваться. Выбирая вагонку, обратите внимание на обратную сторону, там должно находиться два желоба. Данные желоба необходимы для вентиляции, они предотвращают материал от того, чтобы его не повело в дальнейшем.

Классы – что важно знать

Вагонка делится на классы. Существует:

  • Класс А
  • Класс B
  • Класс Extra

Данные классы отличаются между собой наличием, количеством и качеством сучков.

Класс B

Самое большее количество сучков находится в классе B. Также стоит знать, что в материале данного класса встречаются «неживые» сучки, которые в ходе эксплуатации могут выпасть, что приведет к образованию отверстий в поверхности. Варианты отделки потолков вагонкой данного класса, просто нежелательны.

Класс А

В материале класса A, встречается гораздо меньше сучков и все они являются «живыми». Данные сучки не выпадают в период эксплуатации, соответственно отверстий в покрытие не образуется. Данный класс можно использовать для потолка.

Как производится затирка стыков при отделке стен деревянной вагонкой?

Если вы хотите закрыть ваш потолок без сучка и задоринки, значит вам необходим класс Extra – евровагонка.

Класс Extra

Экстра класс не имеет сучков и предназначен для отделки бани и сауны. Отсутствие отверстий после сучков предохранит помещение от потери тепла. Если у вас возник вопрос — как отделать потолок евровагонкой? Можем ответить следующим, принципиальной разницы в монтаже нет, поэтому мы не будем акцентировать свое внимание на данном классе, а рассмотрим общие правила и принципы.

Парная – особый выбор

Если вы планируете отделать парилку, мы советуем вам использовать вагонку из осины:

  • Данная вагонка не боится высоких температур и влажности.
  • Понятно, что в зависимости от класса, цена на вагонку существенно разница.
  • Поэтому выбирая данный материал для отделки, в первую очередь обратите внимание на класс и только в последнюю очередь на цену.
  • В противном случае погоня за низкой ценой может дорого вам обойтись в прямом смысле этого слова.
  • Потребуется переделка влекущая за собой дополнительные затраты на материалы и работу.

Обработанная, не обработанная – что предпочесть

В продаже имеется обработанная и не обработанная вагонка.

Наш совет – приобретите не обработанную.

Не обработанную вагонку легко перекрасит в нужный цвет, или оставить свой, натуральный.

Некрашеную можно покрасить

Как правило в продаже имеется некоторое количество данного материала с обработкой, при производстве которого грубо нарушается технология обработки.

Доска крашенная

При хранении материала многие продавцы неправильно хранят его. Это заключается не только в температурном режиме. Обычная халатность, положили не ровно или на неровную поверхность и вся партия в конечном итоге получается кривой:

  • Если необработанной вагонке дать отлежаться в помещении, она в большинстве случаев выпрямляется.
  • Крашенная, как была кривой, такой и остается.
  • В дальнейшем при монтаже это создаст дополнительные проблемы.

Монтаж – основные правила и тонкости

Вагонку вы выбрали. Теперь осталось доставить ее до места назначения и установить. С доставкой вы несомненно справитесь сами, а вот перед установкой необходимо знать некоторые правила.

Акклиматизация – очень важно

После того как материал доставлен, не спешите сразу приступать к монтажу. Отделка вагонкой потолков предполагает определенную акклиматизацию материала к помещению.

Наш совет – после доставки, дайте материалу отлежаться в помещении, в котором планируется монтаж, не менее 48 часов.

Данная операция необходима для того, чтобы впоследствии доски не повело после установки.

Обрешетка – только правильное выполнение

Монтаж вагонки начинается в устройстве обрешетки из реек, к которой впоследствии будет крепиться сама вагонка:

  • Рейки каркаса распиливают на куски необходимой длины таким образом, чтобы они располагались от стены до стены перпендикулярно направлению самой вагонки.
  • Прикручиваются рейки каркаса к несущим балкам потолка или к плитам перекрытия. Все зависит от материала потолка самого помещения. Расстояние между рейками выбирают в зависимости от размеров приобретенной вагонки.

Давайте смонтируем обрешетку. Независимо от того производится монтаж в кирпичном, бетонном или в деревянном доме, первым делом необходимо определить самую нижнюю точку потолка. На страницах наших ресурсах описывающих варианты отделки потолков панелями или гипсокартоном, детально описано, как это сделать, поэтому не станем отвлекаться. Итак:

  • Нижняя точка определена, исходя из нее, производится монтаж обрешетки.
  • Устанавливая каждую рейку, внимательно следите за ее горизонтальным расположением с помощью строительного уровня.
  • Если ваш потолок оставляет желать лучшего, подложите под обрешетку куски реек или досок. Используйте для крепления саморезы соответствующей длины. Саморез в таком случае, должен проходить и через рейку и через подкладку.

От того как ровно вы закрепите обрешетку, будет зависеть весь конечный итог работы.Но что делать, если перепады высоты на потолке очень велики?

Обрешетка на подвесах

В таком случае следует использовать подвесы. Подвесы обычные, что используются при монтаже профиля для гипсокартона. Удобно, надежно, качественно.

Пароизоляция – еще одна важная слогающая

Теперь необходимо установить пароизоляцию.

Монтаж пароизоляции

 Итак:

  • Если у вас балки перекрытия деревянные, пристрелите ее с помощью строительного степлера. Если поверхность бетонная, приклейте ее с помощью «Теплоклея».
  • Стыки пароизоляции необходимо выполнять внахлест. Величина нахлеста составляет 100 мм.
  • Стыки по длине необходимо проклеить двухсторонним строительным скотчем.

Наш совет – перед установкой пароизоляции внимательно изучите инструкцию, чтобы установить ее правильной стороной. Это очень важно.

Стыки – выбор за вами

Можно приступать к монтажу самой вагонки. Если монтаж осуществляется в деревянном доме и при этом дом новый, не отстоявшийся, оставляйте между вагонкой и стенами зазор в 15 – 20 мм. Данный зазор необходим для того, чтобы компенсировать усадку дома, которая происходит в течение 2 – 3 лет после постройки. Стыковать вагонку по длине можно двумя способами:

  • Стык в стык
  • В шахматном порядке

Важно – всю разводку проводов необходимо выполнить до начала монтажа.

Способы крепления — кляймер

Кляймер

Необходимо сказать несколько слов о креплении. Для креплении вагонки можно использовать саморезы, гвозди или специальные крепления – кляймеры.

Установленный кляймер

  • Кляймер задвигается в паз вагонки и аккуратно подбивается до полного сцепления с доской.

Подбивание кляймера

  • Кляймер можно прикрепить к обрешетке с помощью гвоздей или саморезов.

Если вы будете использовать гвозди, воспользуйтесь добойником. Этим самым вы убережете край доски от случайного удара молотком. Просто приставьте добойник к шляпке наполовину забитого гвоздя и ударами молотка по добойнику добейте гвоздь до конца.

Гвозди – основные недостатки

Тоже самое необходимо выполнять, если крепление осуществляется с помощью гвоздей без использования кляймера.

Крепление гвоздями

Использование гвоздей, это так называемый традиционный способ. Гвоздь вставляется в паз приблизительно под углом 45 градусов и молотком забивается до середины. Далее вставляется добойник и гвоздь забивается до конца.

Деформация от добойника

В чем недостаток данного метода? Как видно из рисунка, даже применение добойника не может предотвратить деформации кромки паза. Многие могут не согласиться и сказать, что данную деформацию не будет видно. Но практика показывает, что во время работы молоток соскакивает с добойника и сминает уже видимую часть доски.

Приспособление защиты от случайного удара молотком

Некоторые мастера даже изготавливают специальные металлические приспособления по защите доски от случайного повреждения. Устройство устанавливается на доску и исполняет роль щита, после того как гвоздь забили, его снимают и переставляют в новое место. Еще одним недостатком данного способа является смазка. Как известно в продажу гвозди поступают в смазке. При проведении работ руки и перчатки очень быстро пачкаются. Задев такой рукой чистую, необработанную доску, очень легко испортить ее внешний вид. Придется после, с помощью наждачной бумаги, шкурить испачканные места.

Шурупы – основные проблемы и способы решения

Поэтому, если вы не используете кляймеры, мы предлагаем вам осуществлять крепление шурупами.

Растрескивание при крепление без сверления

Кто-то может сказать, для того чтобы закрепить вагонку шурупами или саморезами, ее необходимо предварительно просверлить. В противном случае растрескивания доски не избежать.

Сверление перед закручиванием шурупов

Это не совсем верно.Сегодня мы вам расскажем о способе крепления вагонки шурупами.

Шурупы — 0,5 мм имеет значение

Обычно для крепления используются шурупы длиной 25 мм и диаметром 3 мм. При этом шляпка у таких шурупов имеет в диаметре 6 мм.

Закручивание шурупа в просверленное отверстие

Чтобы крепить таким шурупом, в доске необходимо действительно предварительно просверлить отверстие, иначе растрескивания не избежать.Мы же предлагаем вам воспользоваться шурупами другого размера. Длиной 25 мм и диаметром 2,5 мм. Шляпка у данного шурупа имеет диаметр 5 мм. Кто-то может не поверить – ну что там 0,5 мм? Хотим заверить вас, этот незначительный размер имеет очень большое значение. Если вы при покупке сравните эти два шурупа, то даже на глаз эти 0,5 мм будут выделяться.

Основные преимущества шурупов

Итак:

  • С данными шурупами можно производить крепление даже без сверления, растрескивания не будет. Имеющаяся в продаже вагонка и данные шурупы, очень хорошо подходят друг к другу.
  • Еще одним важным преимуществом шурупов перед гвоздями является возможность демонтажа.
  •  При необходимости провести ремонт, шурупы легко выкрутить и демонтировать покрытие. Попробуйте вытащить гвозди без вреда для покрытия. Нереально.

Правильный материал шурупу не помеха

Если вы думаете, что шляпка шурупа будет мешать гребню следующей доски войти в паз, вы ошибаетесь. У правильно изготовленной вагонки достаточно места для размещения шляпки шурупа. Если вагонка изготовлена правильно и по технологии, при соединении, внутри должен оставаться зазор.

Зазор в правильно изготовленном материале

Наш совет —  при покупке, приложите две доски друг к другу так, как показано на фото, если зазор внутри есть, она изготовлена правильно, если нет, неправильно.

Данный зазор просто необходим для линейного расширения. Иначе произойдет деформация всего покрытия. Как видим, места для шляпки шурупа достаточно.

Наша справка – данные шурупы практически не бывают на строительных рынках. Приобрести их можно только в крупных специализированных магазинах.

Крепление – качество и надежность

Инструкция данного крепления следующая:

  • В шуруповерт вставляется ph бита № 1.
  • Берется шуруп и устанавливается под углом в 45 градусов в паз.
  • Шуруповертом шуруп закручивается.

Надежно, долговечно, да и если потребуется демонтаж, выполнить его не составит больших хлопот.В паз уже установленной доски заводится гребень следующей и закрепляется точно также как и в первом случае. Доски могут туго входить одна в паз другой. Если начинать подбивать их молотком, можно повредить край. Для этого необходимо использовать кусок рейки, оставшийся от обрешетки. Приставьте его к краю новой доски и ударяя по нему молотком, добейтесь полного соединения паза и гребня. Таким образом, выполняется весь монтаж.

Шпаклевка для деревянного пола: что нужно знать?

Деревянные полы всегда пользовались особой популярностью. И действительно, что может быть лучше натурального материала для обустройства пола? Но чтобы ваше напольное покрытие прослужило долго и выглядело идеально, необходима специальная шпаклёвка для деревянного пола.

Что подходит для деревянного пола?

Рынок строительных материалов предлагает немало хороших шпаклевок, специально предназначенных для деревянных полов, от разных производителей. Каждая из них обладает своими особенностями. Рассмотрим несколько видов шпаклевки:

  • акриловую;
  • на основе растворителя;
  • масляную;
  • полимерную шпаклевку.

Акриловая шпаклёвка для деревянного пола предназначена для устранения различных дефектов напольного покрытия, затирки швов. Ее особенность в том, что такая шпаклевка абсолютно безвредна, довольно влагоустойчива. Кроме того, к ее достоинствам можно отнести высокую надежность, эластичность и, что немаловажно, пожаробезопасность.

Главное требование по применению этого материала: шпаклевка деревянного пола выполняется только после того, как он будет тщательно отмыт и просушен.

Bostik Profi-Seal SMP затирка для паркета

Основные свойства акриловой шпаклевки проявляются только после полного высыхания.

Также для деревянных полов применяются шпаклевки на основе растворителя. Обычно в состав этой смеси входит древесная пыль. Сфера применения такой шпаклевки – паркетные полы, деревянные основания. Производители отмечают, что такая шпаклевка может использоваться при обустройстве «теплых полов». Также допускается ее применение с разными породами дерева, даже экзотическими. Шпаклевка на основе растворителя достаточно быстро сохнет, очень легко наносится.

Еще один вид шпаклевки – масляная. Ее производят из воды, масла и мела. Главный недостаток этой смеси – она требует довольно длительного времени для полного высыхания, особенно в сравнении с другими видами. Тем не мене, масляная шпаклевка очень прочная, и долго служит.

Подойдет для деревянных полов и полимерная шпаклевка, которая производится на водной основе. Ее основное предназначение – заполнение щелей, выравнивание дефектов и в целом пола. Специалисты отмечают, что этот вид шпаклевки позволяет сократить накопление пыли и свести засорение краев основания из дерева к минимуму. Полимерная шпаклевка довольно быстро сохнет и со временем не проваливается. Этот вид шпаклевки экологически чистый. Но стоит помнить, что она не подойдет для пробковых полов, а также нежелательно ее использовать с напольными досками.

Смеси для шпаклевки деревянных полов своими руками

Выше мы говорили о шпаклевках, которые можно приобрести в магазинах. В принципе, при желании, неплохую смесь для шпаклевки пола из дерева можно сделать и самому.

Для этой смеси, в первую очередь, понадобится олифа. Приведем соотношение остальных компонентов к 500 граммам олифы:

  • клей животный (10%) –100 г;
  • керосин лаковый (можно использовать скипидар) – 125 г;
  • сиккатив (жидкий) – 25 г.

Также для этой смеси нужны мел, обязательно сухой и просеянный, и жидкое мыло.

Технология приготовления:

  1. Разогреваем животный клей и добавляем в него мыло. Эту смесь необходимо держать на огне и постоянно помешивать.
  2. Постепенно вводим в нее олифу, скипидар и сиккатив.
  3. Мел добавляется в смесь в самую последнюю очередь.
  4. Смесь хорошо перемешивается до образования необходимой густоты (обычно, степень нужной густоты определяют словами «хорошая сметана»).

При использовании этой самодельной шпаклевки важно помнить, что полученная смесь во время проведения работ с полом не должна остыть. Для этого, ее, например, можно поместить на «паровую баню» (или просто в таз с горячей водой).

Когда используется шпаклевка для деревянных полов?

Шпаклевка для пола из дерева может понадобиться не только тем, кто собирается укладывать новый пол (например, паркет), но и тем, кто хочет обновить свое напольное покрытие, произвести его косметический ремонт.

В случаях, если вы решили застелить свои полы деревянным покрытием, задуматься о выборе шпаклевки просто необходимо. С ее помощью нужно будет затереть все швы, чтобы сделать поверхность гладкой и ровной.

А если вы планирует просто обновить уже уложенное деревянное покрытие, например, покрасить пол, то специалисты также рекомендуют предварительное зашпаклевать его. Дело в том, что во время эксплуатации напольные покрытия рассыхаются, образуются трещины, неровности. А использование правильно подобранной шпаклевки для пола из дерева поможет выровнять пол, скрыть все трещины и значительно увеличит срок службы обновленного деревянного покрытия.

Выбирая шпаклевку для пола, учитывайте не только основные свойства и требования. Помните, что сегодня предлагается немало видов смесей, которые имеют цвет соответствующий натуральному дереву разных пород. Если вы не собираетесь красить свой пол, то правильно выбрать цвет шпаклевки очень важно: она должна выглядеть естественно.

26.05.2013 в 22:05

Строительный бинт при заделке стыков, трещин, швов и щелей

Наклейка и шпатлевка строительного бинта на трещины и стыки (10+)

Заделка стыков, швов, трещин и щелей — Теперь воспользуемся строительным бинтом

‘);

Оглавление :: Поиск

Наклейка строительного бинта

Наклеиваем строительный бинт. Ширину бинта берем такую, чтобы он закрыл трещину, зашел и закрепился на ее краях. Наносим клей ПВА в нескольких точках там, где будет наклеен бинт. Прикладываем и прижимаем бинт. Промазываем бинт клеем снаружи. Клей легко проникает сквозь бинт и приклеивает его к стене. Для приклейки строительного бинта лучше всего использовать клей ПВА.

Нанесение шпатлевки на строительный бинт

После высыхания шпатлюем строительный бинт, так чтобы заделать его неровности и его край. Старайтесь положить шпатлевку достаточно тонко, чтобы она не выделялась. Для работы подойдет шпаклевка ВГТ или другая с очень мелким наполнителем.

Нанесение шпатлевки при заделке стыков. При нанесении шпатлевки есть всего два правильных движения: намазывание и удаление излишков. Намазывание. Возьмите хороший шпатель из нержавейки. Хороший инструмент тут — 60% успеха. На рабочий край шпателя возьмите ровно столько шпатлевки, сколько собираетесь нанести. Проведите шпателем по поверхности, которую Вы шпатлюете, сильно наклонив его в сторону движения, как масло или плавленый сыр на хлеб намазываете. Избыток шпатлевки удалите со шпателя. Удаление излишков шпатлевки. Выполняется тем же шпателем, только без шпатлевки. Шпатель прижимаем к поверхности строго перпендикулярно и, двигая его, собираем на него излишки. Нанесение шпатлевки нужно выполнять в одно движение. Поправить что-то гораздо сложнее, чем сразу нанести правильно, так как при повторных прикосновениях уже нанесенная шпатлевка начинает собираться катышками.

Сращивание деревянных панелей

Если панели из древесины предназначаются под покраску, то их можно сростить, используя описанные приемы, так, что шов будет совершенно незаметен. Я так иногда, когда это необходимо, сращиваю вагонку, делаю из двух обрезков одну длинную. Но это работает только в случае, если дальше планируется покраска. Понятно, что деревянные панели под лак так не сростишь. При сращивании главное — надежно закрепить панели так, чтобы они не перемещались одна относительно другой. Иначе никакая заделка не выдержит и высыплется. Я сверлю в сращиваемых деревянных панелях или кусках вагонки отверстия под саморезы насквозь. Диаметр отверстия должен быть таким, чтобы саморез свободно проходил в это отверстие без вкручивания, но не болтался в нем. Под шляпку самореза делаю углубление так, чтобы шляпка зашла на 0.5 мм глубже поверхности. Так ее потом удобнее всего шпатлевать. Подкладываю в месте стыка с обратной стороны кусок доски (подложку). Доску нужно взять такую, чтобы она не треснула, не рассохлась и не раскололась. Можно использовать кусок фанеры толщиной 10 мм. Но в фанере под саморез нужно просверлить тоненькое отверстие, чтобы саморез ее не сломал. Надежно крепим сращиваемые доски к подложке саморезами.

Шпаклевка по дереву: управляем поверхностью

Нужно установить не менее двух саморезов на каждой панели, если шов короткий. Если длинный, то исходя из расстояния между ними в 5 — 7 см.

Далее шкурим и шпатлюем шов и углубления с саморезами. Даем шпатлевке высохнуть. Шкурим мелкой шкуркой. С помощью клея ПВА приклеиваем к шву строительный бинт. Ширину бинта берем такую, чтоб он закрыл и углубления под саморезы. Слишком узкий бинт может быть виден после покраски, как некий надолб. Широкий бинт смотрится лучше — практически не виден. Даем высохнуть. Шпатлюем строительный бинт. После его высыхания шкурим мелкой шкуркой до получения гладкой ровной поверхности. Возможно, придется нанести еще немного шпатлевки вторым слоем, но последнее время мне удается обойтись одним слоем. Слой шпатлевки должен быть тонким, но скрывать неровности бинта и, самое главное, его край. Нанесение шпатлевки описано выше.

Вы спросите, а зачем сращивать вагонку? Мне хотелось поставить длинную вагонку на потолок. Уже была установлена основная часть вагонки. Длина вагонки — 6 метров без стыков. Но не хватило одной штуки. Везти на легковом автомобиле одну штуку длиной 6 метров — дело тяжелое. Нанимать газель — золотая вагонка получится. Сделал ее из двух. Вышло очень красиво. Шов не виден совершенно.

Если Вы не планируете ставить потолочный плинтус, то по описанной методике нужно заделать стык между потолком и стеной, так как иначе там постепенно образуются трещины.

(читать дальше…) :: (в начало статьи)

Оглавление :: Поиск

К сожалению в статьях периодически встречаются ошибки, они исправляются, статьи дополняются, развиваются, готовятся новые. Подпишитесь, на новости, чтобы быть в курсе.

Если что-то непонятно, обязательно спросите!Задать вопрос. Обсуждение статьи.

Еще статьи

Почему дома холодно, куда уходит тепло, потери тепла…. Почему дома холодно? Куда уходит тепло? Как сделать, чтобы было тепло? Потери те…

Красим вагонку своими руками. Тонкости и советы…. Как правильно красить вагонку? Чем и как ее шпатлевать? Мой практический опыт и …

Крепление, установка вагонки. Прибиваем вагонку сами, своими руками…. Как обшить вагонкой, чтобы выглядело красиво и профессионально. Практический опы…

Как сделать ремонт после протечки воды, чтобы не проступали пятна…. Как правильно отремонтировать квартиру после того, как ее залили соседи сверху, …

Советы по выбору грунтовки и малярных инструментов. Обучимся малярному… Краткий самоучитель маляра. Обучаемся малярным навыкам и приемам. Советы по выбо…

Как применять клей Титан Wild. Отзыв. Опыт. Свойства…. Мой опыт использования универсального клея Titan (Титан) Wild в строительстве, и…

Как выбрать угольный котел для отопления? Где установить?… Установка, эксплуатация, чистка, выбор топлива…

Особенности красок. Паропроницаемость, густота, токсичность. Нанесение… Как колеровать краску и грунт? Практические советы и рекомендации. Особенности и…

shtyknozh.ru

Размеры вагонки: основные параметры панелей и способ их монтажа

Как всем известно, вагонка сегодня является достаточно популярным материалом для отделки помещений, причём, как внутренних, так и внешних. Ваше внимание стоит обратить на размеры вагонки, потому как при покупке такого материала, параметр этот имеет значение.

Если вы купите ее правильного размера, вы сможете сэкономить деньги, а этот показатель очень важен во время ремонта дома или квартиры, ведь каждый хочет сделать ремонт дешевле, но при этом не терять качество.

Изделие из дерева

Справочно: Почему рассматриваемый материал называется вагонка? Да потому что, когда-то досками из дерева обшивали вагоны товарные, что делают в принципе и до сих пор. Если раньше, этот материал использовался исключительно для вагонов, то сегодня его используют повсеместно, для обшивки внутренней и внешней, в любом помещении и комнате.

Монтаж вагонки и её параметры

Вагонка деревянная

Деревянная панель – стандарт
  • Чаще всего панель из дерева изготавливается из: ольхи, лиственницы, липы и хвои. Наиболее популярной считается из дуба, но стоит учитывать, что стоимость такого материала не маленькая. Размеры доски вагонки могут быть различными, но стандартом предусмотрена максимальная длина 6 метров, ширина – 15 сантиметров;
  • По стандарту толщина вагонки может быть 13-24 сантиметра, но без нюансов здесь не обошлось. Размер вагонки, как мы уже говорили, может быть различный, но если толщина 20-25 миллиметров, тогда у таких панелей шпунт короче остальных, но принцип крепления остаётся прежним;
  • Деревянная панель используется везде, но нужно знать какие породы древесины можно использовать при определённых условиях в помещении. К примеру, хвойные породы лучше не использовать в местах с повышенной влажностью, лиственница подходит только для внутренней отделки.

Совет: Перед тем, как приобретать деревянные изделия, убедитесь в том, что древесина, выбранная вами, подойдёт для помещения, которое вы собираетесь ею отделывать.

Изделия евростандарта
  • Существуют также панели из дерева, которые называются евровагонкой. Отличается такой строительный материал от своих аналогов тем, что все параметры стандартизированы. Если отечественные производители могут варьировать размерами товара, то евровагонка имеет точные параметры без отклонений.

Важно! Нужно отметить, что панель из дерева может применяться как для отделки внутренней, так и внешней. Обычно для внутренней отделки используют материал толщиной до 16 миллиметров, а вот снаружи, толщина материала может составлять 16 миллиметров и более.

МДФ вагонка

МДФ панелями можно имитировать разные породы древесины
  • Сегодня панель из МДФ пользуется популярностью, причин для этого достаточно. Начнём с того, что такой материала имитирует любую породу дерева, а значит, по очень низкой цене вы можете создать дома шикарный интерьер, и будет это выглядеть по-настоящему богато. Инструкция по монтажу поможет вам быстро и без проблем создать завершённый образ вашей комнаты или помещения.
Параметры изделий из МДФ

ПВХ вагонка

Панели из ПВХ
  • Есть несколько видов панелей из поливинилхлорида, отличаются они по внешнему виду: глянцевые, матовые и полуглянцевые. Чаще всего глянцевые панели используются для отделки внутри помещения, остальные могут использоваться и изнутри, и снаружи. Есть рисковые люди, которые хотят, чтобы их фасад снаружи был глянцевым, но поверьте, ни к чему хорошему это не приводит;

Обратите внимание! Глянцевая вагонка не выдерживает температурных перепадов и сильных ветров, так что прослужит она вам недолго, если вы решите обшить ею дом снаружи.

  • Наиболее прочными считаются полуглянцевые панели, это чтобы вы имели в виду. В большинстве случаев качество материала зависит именно от самого производителя, как и цена на него. Глянцевые модели панелей считаются самыми дорогими, но самыми прочными их назвать нельзя;
  • Если вести речь о параметрах, то размеры ПВХ вагонки не являются фиксированными, но чаще всего, их длина не превышает 6 метров, как и у других видов.

Приступаем к монтажу

Монтаж на обрешетку
  • Чтобы сэкономить на ремонте, можно произвести монтаж своими руками, но перед этим, необходимо узнать, как правильно это делать, чтобы потом не возникало проблем. Итак, для начала вы должны сделать обрешётку, на которую и будет крепиться вагонка. Нельзя крепить ее прямо на стену. Возможет такой вариант монтажа, только если стены в вашем доме совершенно ровные, то есть, идеальные — такого, обычно, не бывает;
П-образные навесы для обрешётки
  • Если стены в помещении неровные, а так бывает в 99% случаев, тогда для обрешётки вам стоит использовать п-образные навесы оцинкованные (приведены выше на фото). На таких деталях и держится вся конструкция;
Крепление при помощи кляймеров
  • Если толщина отделочного материала не превышает 16 миллиметров, то для крепления можно использовать кляймеры, если толщина превышает показатель 16мм, тогда крепление производится при помощи саморезов или гвоздей. Стыковка по длине вагонки может быть незаметной, если крепить аккуратно и без спешки.
Профиль для стыковки ПВХ панелей
  • Как стыковать вагонку по длине, спросите вы. Ответ – очень просто, не стоит даже заморачиваться по таким мелочам. Для такого процесса используется н-образный профиль. Таким образом, вы получаете идеальную конструкцию, которую сделали своими руками, ко всему прочему, если всё сделать правильно, она прослужит вам очень много лет;
  • Не стоит забывать, что перед тем как крепить панели к обрешётке, нужно определиться, будете ли вы утеплять стены или потолок? Если ответ положительный, то нужно делать это до того, как начнёте монтаж. Если это чердак, то можете создать гидробарьер, чтобы сырости не было на верхнем этаже вашего дома.

Совет! Приступая к монтажу панелей из ПВХ, не забывайте, что на первой, которую вы будете крепить на обрешётку, нужно срезать фаску, тогда в профиль направляющего типа панель войдёт вплотную.

Резюме

На видео вы сможете подробно просмотреть весь ремонт поэтапно и подробно. Не стоит переплачивать за наём рабочих, если вы сможете произвести процесс монтажа вагонки самостоятельно. Какая бы рабочая ширина вагонки не была, главное, чтобы это был качественный материал, и готовая конструкция прослужит вам очень долго.

beaver-news.ru


Смотрите также