Замена арматуры в сливном бачке


Как заменить арматуру в бачке унитаза самостоятельно

Знакомая картина – заходите в туалет, а под ногами вода. И хорошо, если не в несколько сантиметров. Или как вариант – из туалета выходить, а бачок сливать воду не хочет. Могут быть, конечно, и другие неприятности. Но при всем разнообразии, причина их возникновения всегда одна – неисправность системы слива унитаза.

 Будет неплохо, если восстановление работоспособности изделия выльется только в замену прокладки или подтягивание прослабленного винта. А если нет, и потребуется замена всей системы в целом? Звучит угрожающе. Но не переживайте.

Зная основные конструкции систем слива, как они работают, имея элементарные навыки в ремонтных работах, вполне реально самому произвести замену всей арматуры. Но возникает вопрос, с чего начинать?

Перед началом работ, ну просто необходимо уделить 5 минут времени и рассмотреть внимательно, как устроена система слива нашего унитаза. Это сэкономит и время, и средства.

Настоящий хозяин должен знать основные конструкции бачков слива

Можно даже не знать, как заменить арматуру в бачке унитаза определенной модели. Но всю работу можно сделать с первого раза, если хоть приблизительно ориентироваться в устройстве основных видов бачков. По сути, по принципу работы, все однотипно. Разница только в материале изготовления, системе набора воды, управлении сливом. Рассмотрим основные модели.

Бачок старого образца - «совдеповский»

Имеет две модификации: с веревочкой – дернул, вода побежала, и более новый, то, что стали называть «компактом» - без трубы, с верхним штоком для открывания клапана.

Первая арматура была изготовлена из металла. Только в первом случае бачок крепится на трубе, имеет только одно нижнее отверстие. Во втором – стоит на унитазе. Снизу имеет две пары отверстий: одна пара для крепления штока слива, вторая для крепления бачка к унитазу плюс дополнительное отверстие для переливной трубки.

Бачки с одно или двух кнопочным управлением слива

У такой арматуры детали пластмассовые, с основным креплением по центру.

Отличаются один от другого только функциональными возможностями:

  1. С одной кнопкой – воду сливает всю и сразу.
  2. С двумя кнопками – воду может «дозировать». Одна сливает весь объем воды, другая только ее часть.

Бачок с подводом воды снизу

Модификация предыдущих кнопочных. Все, в принципе, то же: крепление, материал, принцип работы. Только патрубок, подключаемый к водопроводу, расположен не сбоку, а снизу.

Начинаем работы по разборке старой арматуры

Поэтапно вся предварительная работа выглядит так:

  • Перекрываем на стояке кран, отвечающий за подачу воды в бачок. Отсоединяем шланг подачи воды.

 

После того как закрыли кран, необходимо слить всю воду и вымокать ее остатки тряпкой. Иногда, в спешке, делать это забывают. Начинают откручивать винты крепления – и «потоп».

Отсоединяем бачок от трубы слива (старая модель) или унитаза в новых изделиях. В первом случае откручиваем большую металлическую гайку, расположенную на трубе. Во втором – две гайки, расположенные внизу, под площадкой унитаза. В старых модификациях бывают сложности с демонтажем - железное крепление ржавеет и плохо откручиваются. Возникла проблема – гайки срезаем. Сделать это можно полотном для ножовки по металлу или напильником.

  • Снимаем;
  • Укладываем снятый бачок на широкую устойчивую поверхность;
  • Демонтируем сначала поплавок и водопроводный патрубок с клапаном;
  • Снимаем основную систему слива.

Проводя снятие механизма слива, больше это касается старых конструкций, следует быть осторожным. Металлический инструмент, неудачно использованный, повредит поверхность сантехнического оборудования.

Удалив старую арматуру, бачок моем, вытираем насухо. Делаем ревизию на предмет повреждений в виде сколов на отверстиях или возможных трещин, появляющихся на поверхности сантехнического изделия.

Устанавливаем новую арматуру на свое место

Выше было сказано, что старые модели сливных систем имеют больше отверстий для крепления арматуры. Это не имеет значение, если на место изношенных деталей арматуры устанавливаются новые, аналогичные по конструкции. Но зачастую, для комплектации нашей старой сантехники более надежной новой «начинкой», нам ничего не остается, как заменить пришедшую в негодность арматуру бачка унитаза на арматуру современную. В частности этому мы и уделим несколько строк в общем процессе сборки.

Начнем:

  • В старых моделях крепим на дно бачка скобу со штоком и грушей металлическим креплением. В новых, сливная система крепится по центру одной пластмассовой гайкой.
  • Соблюдаем осторожность! Работаем с пластмассовым крепежом нежно. Чрезмерное усилие при закручивании может привести к повреждению одного из элементов крепежа.
  • Устанавливаем патрубок для подачи воды. В старых системах к нему потом прикрепим спицу с поплавком. В новых, патрубок может быть совмещен с системой контроля уровня воды. То есть поплавок и водозаборный патрубок объединены в одну конструкцию. Устанавливаем все вместе.

  • Дальше бачок с собранной сливной системой требуется установить на унитаз.
  • В старых моделях между бачком и унитазом используем большую резиновую прокладку-аммортизатор продолговатой формы. Она «захватывает» два отверстия: сливное, и отверстие для перелива воды. Если в «совдеповский» компакт устанавливается современная система слива, дополнительное отверстие для трубки перелива воды закрываем заглушкой.
  • Компакт сегодняшнего дня комплектуется прокладкой-аммортизатором в виде кольца.
  • На установленную сверху унитаза прокладку ставим бачок. Прижимаем его к унитазу двумя крепежными болтами с гайками.

Покупая арматуру, нужно ориентироваться на изделия оригинальные, от «фирменного» производителя. Она прослужить дольше, проблем во время эксплуатации будет меньше.

Собранную систему слива требуется отрегулировать

Для этого:

  • регулируем положение поплавка так, чтобы расстояние от поверхности воды до верха емкости, при набранном бачке и закрытом клапане в патрубке подачи воды, было в пределах 4-5 сантиметров. Или вода была ниже края отверстия патрубка подачи воды на 1-2 сантиметра;
  • верх переливной трубки должен быть выше уровня воды приблизительно на 2 сантиметра.

Все. Закрываем крышку, можем пользоваться.

www.vashcottage.ru

Замена арматуры в сливном бачке унитаза

Поломка сливного бачка — проблема с которой сталкивался каждый. Первое что мы делаем когда обнаруживаем данную неприятность, это звоним сантехнику. Это верное решение, если вы ничего не смыслите в сантехнике и у вас нет никакого инструмента в доме. Но если ваши руки растут из нужного места, а в кладовке имеется гаечный ключ, то почему бы не попробовать отремонтировать сливной бачок самому? Ведь делая ремонт самостоятельно, вы экономите деньги и улучшаете свои навыки. Как устроен сливной бачок, какие у него бывают поломки, а главное его ремонтировать? Ответы на эти вопросы вы найдёте в нашей статье.

Устройство сливного бачка

Прежде чем приступить к активным действиям, необходимо изучить немного теории и понять, как устроен слив воды в унитазе. Любая модель имеет две основных детали: чаша, которая стоит на полу или закреплена на стене, и емкость для воды сверху. Эта ёмкость и называется «сливным бачком».

В основе работы слива воды лежит принцип гидрозатвора. При нажатии на рычаг (кнопку) пробка открывается, и вода под действием силы тяжести смывается в стояк.

Если снять крышку на бачке, вы обнаружите механизм слива воды. Он состоит из поплавка, пломбы и рычагов. Условно можно разделить механизм сливного бачка на две части: система набора воды и механизм слива. Когда кнопку отпускают, отверстие слива закрывается и начинает набираться вода. Поплавок контролирует её уровень и в нужный момент закрывает кран.

Конечно, в зависимости от производителя конструкция бывает немного другая, но смысл остается тем же.

Система набора воды

Принцип действия наполнительной арматуры прост: когда бачок становится пустым, она начинает подачу воды, когда он полный – прекращает. Поплавок требуется для определения уровня воды. Если набирается мало или наоборот, много воды, можно настроить нужный уровень самостоятельно. Рекомендуется использовать объем 5-7 литров воды. Арматура, которая регулирует подачу воды, может быть нескольких видов.

  • С боковой подачей воды (арматура расположена вверху). В основном такую подачу воды в бачок можно встретить в унитазах российского производства. Механизм дешевый, но очень шумный. На более дорогих моделях для снижения шума крепят трубку, которая подает воду ко дну. Сливной бачок: устройство механизма с боковой подачей
  • С нижней подачей воды. Такой вид можно встретить как на зарубежных моделях унитазов, так и на отечественных. Благодаря механизму шум от воды сводится к минимуму.

Нижняя подача в сливной бачок

Кнопочный сливной механизм Механизм слива запускается либо нажатием на кнопку, либо выдергиванием штока. Наиболее популярен кнопочный вариант с рычагом, который показан на фото. В унитазах со скрытым бачком кнопка располагается на стене. Поэтому ремонт подвесного унитаза менее удобен: все действия проводятся после удаления кнопки через маленькое отверстие. На видео показан процесс демонтажа арматуры из встроенного бачка (инсталляции).

Кнопочный механизм может быть одно- и двух-режимным. В двух-режимном сливе две кнопки: одна сливает воду полностью, а вторая — наполовину. Это позволяет экономить воду при необходимости. Также подобный механизм может быть реализован и одной кнопкой, когда слив зависит от степени нажатия.

Подготовка к ремонту

Прежде всего осмотрим внутренний механизм на наличие дефектов. Для этого снимают верхнюю крышку, обычно она фиксируется кнопкой слива. Её нужно либо просто открутить, либо вытащить кнопку и открутить винт крепления.

Перед починкой сливного бачка обязательно перекрывают подачу воды.

Замена и крепление деталей

После того, как откроете крышку, вы увидите несколько отверстий диаметром 1,5-2 см для подвода воды (может быть, только одно). В одном из них будет закреплена наполнительная арматура с мембранным клапаном.

Мембрана очень чувствительна к качеству воды, поэтому срок её службы зависит от водных фильтров. Если фильтров нет вообще, то лучше заменить механизм на российский со штоковым клапаном.

Чаще всего решить вопрос ремонта сливного бачка унитаза можно полной заменой деталей. Для дорогих унитазов несложно найти ремонтный комплект со втулкой и мембраной. На дешевых моделях выгоднее купить новую арматуру, стоят они не очень дорого. Главное, выбрать при покупке нужный диаметр трубы, обычно они бывают 10, 15 мм, а также 1/3 и ½ дюйма.

Комплект арматуры для ремонта унитаза

При замене нужно сделать герметичный стык, поэтому перед креплением надевают уплотнительную прокладку. Арматура стягивается с бачком гайкой. Закручивают их несильно, иначе могут появиться трещины.

В остальные свободные отверстия вставляют декоративные заглушки. При необходимости можно поменять положение подачи воды. Если заглушка просто вставляется в отверстие до щелчка, а не держится на гайке, то никаких уплотнителей в ней не предусмотрено, поэтому вода будет вытекать при неисправности.

На дне бачка находятся отверстия для крепления к унитазу. Крепление происходит на металлические или пластиковые болты. Лучше всего для крепления унитаза подходят болты из латуни и нержавейки. Конечно, обычный металлический крепеж прочнее пластикового, но быстро ржавеет. Перед креплением должны быть обязательно надеты шайбы и резиновые прокладки.

В центре расположено самое большое отверстие под слив воды. Запорная арматура для сливного бачка крепится накидной шайбой через прокладку.

Распространенные поломки сливного бачка

Самой частой поломкой является непрерывное заполнение и утечка воды с емкости. Причиной этого являются следующие факторы:

  • перекос поплавка;
  • не срабатывает механизм поплавка;
  • неплотно прилегающий запорный клапан, старый резиновый уплотнитель.

Проще всего решить первую проблему, потому что в данном случае унитаза не потребуется даже ремонт сливного бачка – достаточно открыть крышку и поправить поплавок. Также иногда запорный клапан не встает на место, его тоже достаточно просто поставить вручную в углубление.

Следующая проблема проявляется в том, что вода заполняет бачок до предела и не останавливается. Чтобы проверить механизм, приподнимите поплавок вверх до упора. Если вода не останавливается, то потребуется замена поплавкового механизма.

И последний пункт – старый уплотнитель. Определить такую поломку очень просто: нужно просто прижать рукой клапан. Если вода остановилась, придется заменить уплотнитель. Также иногда это связано со слишком малым весом запорного механизма. В таком случае добавляют внутрь грузики, чтобы утяжелить его.

Еще одна частая поломка связана с изношенным поплавком. Его герметичность нарушена, и он плохо держится на плаву, поэтому вода в бачке поднимается не до нужного уровня. Потребуется замена арматуры сливного бачка, но можно и починить поплавок своими руками. Для этого его отверстие заделывается герметиком, клеем, разогретым пластиком или любым другим подручным материалом. Также можно заглянуть в магазин сантехники, возможно, там будет аналог этого поплавка.

Не очень часто, но случаются с бачком такие поломки как: подтекание крепёжных болтов бачка и выход из строя клапана подачи воды. Для их устранения достаточно поменять прокладки и купить новый клапан.

В видео показано, как делают ремонт бачка унитаза своими руками:

Обычно ремонт сводится максимум к замене арматуры, а это можно сделать и самостоятельно, не вызывая сантехника. Главное, выбрать качественное изделие и правильный размер, и тогда не будет мешать звук капающей и набирающейся воды.

Как самостоятельно собрать и подключить душевую кабину с высоким поддоном в ванной комнате.

Инструкция по креплению ванны к стене, герметизации швов и заделке щелей. Как установить акриловую, чугунную или стальную ванну на ножки и подиум.

Как правильно паять полипропиленовые трубы и фитинги. Необходимые инструменты для работы и инструкция, как сделать самодельный сварочный аппарат для полипропилена.

Пошаговое руководство по замене арматуры сливного бачка

При поломке сливного бачка и отсутствии возможности вызова сантехника у большинства людей, которые впервые сталкиваются с такой проблемой, возникает вопрос: что делать? Не нужно расстраиваться, замена арматуры сливного бачка унитаза ― это практически пустяковое дело. Перед началом замены нужно разобраться с принципом работы сливного бачка.

Устройство сливного бачка унитаза

Независимо от модели унитаза, он состоит из двух основных частей: бачок, где находится вода и непосредственно сама ниша. Слив работает по методу гидравлического засова. Нажимая на кнопку, выполняется открытие клапана, который позволяет спускать воду. А чтобы увидеть, как должна быть правильно расположена арматура в бачке, достаточно просто снять оттуда крышку.

В основном система устройства делится на: системы, которые делают подачу воды и слива. Чтобы вода начала снова набираться в бачок, достаточно убрать руку с кнопки и закрыть слив. Уровень количества воды контролируется специальным поплавком, он соединяется рычажком, который перекрывает кран. Иногда конструкции у разных марок унитазов отличаются, но смысл тот же.

Устройство сливного бачка унитаза

Арматура, выполняющая функцию подачи воды, бывает разной. В случае боковой подачи она должна быть расположена вверху. Такой вид арматуры самый дешевый и достаточно шумный. Практически все унитазы, изготовленные на территории России, имеют такую систему подачи воды. Для снижения уровня шума дополнительно надевают трубку и направляют ее на самое дно бачка.

Самый часто встречающийся механизм слива ― кнопочный. Когда модель унитаза предусматривает скрытый бачок, кнопка зачастую крепится к стене. Произвести ремонт подвесного варианта намного сложнее, чем делать ремонт обычного унитаза. В таком случае все манипуляции приходится совершать сквозь маленькое отверстие. Чаще всего кнопочные механизмы состоят из 2 режимов. Для половинного слива воды достаточно нажать только на одну кнопку, а для полного на вторую. В основном это предусмотрено для экономии воды.

Инструкция по проведению замены арматуры

Вам понадобятся следующие инструменты:

  1. Специальная лента (для герметизации);
  2. Для откручивания шланга, который подает воду, нужно использовать ключ на 22;
  3. Крепится и затягивается бачок ключом на 13;
  4. Специальная смазка;

Перед началом работы воду необходимо перекрыть, а бачок максимально освободить от воды. Для снятия арматуры придется демонтировать сливной бачок. При откручивании болтов может случиться проблема, связанная с ржавчиной, так как болты до этого постоянно находились в воде. Когда бачок уже снят, откручивается арматура, сливающая воду и кран.

Затем ставится новенькая арматура и устанавливается на место бачок. В процессе установки желательно заменить старую прокладку с целью предотвращения протекания. Далее ставится специальный поплавок и уплотняющая шайба для подачи водопровода. Взяв гайку, следует затянуть шланг легким усилием руки при помощи гаечного ключа. Это делается, чтобы усиленным движением не повредить уплотняющую резинку.

Регулировка арматуры

После замены надо провести настройку уровня наполняемости бачка и систему максимального уровня воды. Для этого падающий воду клапан ставится в нужное положение. Рекомендуемая высота аварийного перелива должна быть на 12-13 мм выше нормального уровня.

Механизм регулируется во время поднятия трубки, ослабевая и подкручивая гайку. После чего трубка фиксируется затягиванием гайки. Перед подачей воды следует промазать болты густой смазкой, это защитит их от ржавчины.

Как произвести замену запорной арматуры в сливном бачке?

Замена запорной арматуры сливного бачка зачастую не занимает много времени и легко выполняется своими руками. Устаревшую мембрану для восстановления эластичности нужно обработать силиконовым герметиком.

Замена запорной арматуры в сливном бачке

  • Важно не допустить попадание воды в бачок, поскольку это помешает нормальной работе, для этого нужно просто перекрыть вентиль. Если присутствуют канализационные заглушки, следует вытянуть их.
  • Внимательно изучив инструкцию и взяв разводной ключ, необходимо собрать арматуру. Собирая запорную арматуру своими руками, использовать ключи совсем необязательно, там все можно сделать руками.
  • Резиновые прокладки устанавливаются с внутренней стороны бачка, а пластмассовые снаружи. Если мембрана имеет недостаточную эластичность, ее желательно промазать некислотным силиконовым герметиком. Даже если мембрана или прокладка достаточно эластичны, специалисты настойчиво рекомендуют промазывать их герметиком. Причиной этому является воздействие холодной воды на прокладки, в результате чего они теряют свою эластичность и становятся ломкими. Зачастую это и становится причиной поломки, особенно зимой. Провести замену прокладки можно, разобрав и собрав механизм.
  • Важно внимательно следить, чтобы пластмассовая прокладка была расположена между керамической стенкой и гайкой. Это нужно для предотвращения протечки воды.
  • Запорная арматура не должна плотно касаться стенок бачка, а иметь расстояние в 6 мм.
  • Когда устанавливается немонолитный унитаз, желательно также промазывать прокладку.

Ремонт подводки к бачку унитаза

Подгонка сливного отверстия до клапана осуществляется ножницами или обычной резьбой. Часто могут происходить некоторые трудности в подгонке клапана. Такую проблему можно устранить регулировкой при помощи резьбы. А вот в более старых моделях нужно воспользоваться ножницами, вырезав необходимый размер клапана.

После завершения установки желательно подождать 20 минут, за это время прокладка сможет принять форму, что позволит затянуть ее еще сильней.

Проблемы, не требующие замены арматуры сливного бачка

Бывают ситуации, когда не требуется замена арматуры. Достаточно выполнить проведение небольшого ремонта самостоятельно, что поможет сэкономить немалую сумму денег.

Протекание воды из бачка или непрерывное его наполнение считаются самыми распространенными неполадками. Основные причины:

  • Испорченный уплотнитель;
  • Недостаточно закреплен клапан, прилегающий к сливной арматуре;
  • Вышедший из строя поплавок;
  • Перекошенный поплавок.

Прозрачный сливной бачок унитаза

Для правильного выравнивания поплавка достаточно будет поднять крышку бачка и установить его в нужное положение. Если клапан стоит не там где надо, поправив его, нужно установить в гнездо посадки. Большой неприятностью считается непрерывное наполнение воды. Чтобы проверить механизм, необходимо поднять поплавок на максимальную высоту. В случае если вода будет продолжать набираться, потребность в ремонте отпадает. В такой ситуации понадобится установка новой арматуры. А что касается уплотнителя, то для избегания неприятных ситуаций, его рекомендуется менять как минимум один раз на 8 месяцев.

Если поплавок перестает держаться на поверхности воды, это означает полную замену арматуры в сливном бачке. В данной ситуации нежелательно прибегать к самостоятельному ремонту, поскольку такой поплавок прослужит недолго. Лучше всего приобрести и установить новый агрегат.

Подключение водопроводного шланга к бачку

Для этого лучше всего подойдет гибкий водопроводный шланг, его необходимо соединить со специальной системой наполнения бачка, которая выполняет подачу холодной воды. Стоит внимательно следить за тем, чтобы шланг не был плотно натянут, но в, то, же время и висеть он не должен. Резьбу также нужно учитывать, поскольку она бывает с внешней и с внутренней стороны.

Соединяющий шланг бывает с гайками штуцерами и с накидными гайками. За счет уплотнительной резины внутри шланга отсутствует процесс герметизации во время прикручивания гайки. Для подмотки ФУМа или пакли используется штуцер. Это был завершающий этап в процессе замены арматуры сливного бачка унитаза, теперь осталось лишь открутить кран и пользоваться.

Замена арматуры сливного бачка ― это достаточно кропотливая работа и если в процессе допустить некоторые ошибки, в скором времени из-за холодной трубопроводной воды потребуется замена поврежденных прокладок и мембран.

Чаще всего процесс ремонта унитаза требует элементарной замены арматуры. И как уже стало понятно, что, это можно с легкостью сделать своими руками не прибегать к помощи специалиста. Также здесь не последнюю роль играет то, насколько высокое качество самой арматуры, чем оно лучше, тем меньшим будет шум во время заполнения бачка.

  • Засор в посудомоечной машине: причины, способы исправления, профилактика
  • Принцип работы, особенности и устройство сливного бачка с кнопкой
  • Ремонт однорычажного смесителя своими руками: этапы работы
  • Расчет пропускной способности трубы – способы, определение оптимального диаметра
  • Установка душевой кабины своими руками
  • Сборка душевой кабины своими руками
  • Душевые ограждения из стекла без поддона своими руками
  • Размеры душевых кабин

© 2014-2017, Aqua-Sovet.ru Использование материалов разрешено только при наличии индексируемой ссылки на страницу с материалом. Контакты: [email protected]

Как заменить арматуру в бачке унитаза самостоятельно

Знакомая картина – заходите в туалет, а под ногами вода. И хорошо, если не в несколько сантиметров. Или как вариант – из туалета выходить, а бачок сливать воду не хочет. Могут быть, конечно, и другие неприятности. Но при всем разнообразии, причина их возникновения всегда одна – неисправность системы слива унитаза.

Будет неплохо, если восстановление работоспособности изделия выльется только в замену прокладки или подтягивание прослабленного винта. А если нет, и потребуется замена всей системы в целом? Звучит угрожающе. Но не переживайте.

Зная основные конструкции систем слива, как они работают, имея элементарные навыки в ремонтных работах, вполне реально самому произвести замену всей арматуры. Но возникает вопрос, с чего начинать?

Перед началом работ, ну просто необходимо уделить 5 минут времени и рассмотреть внимательно, как устроена система слива нашего унитаза. Это сэкономит и время, и средства.

Настоящий хозяин должен знать основные конструкции бачков слива

Можно даже не знать, как заменить арматуру в бачке унитаза определенной модели. Но всю работу можно сделать с первого раза, если хоть приблизительно ориентироваться в устройстве основных видов бачков. По сути, по принципу работы, все однотипно. Разница только в материале изготовления, системе набора воды, управлении сливом. Рассмотрим основные модели.

Бачок старого образца — «совдеповский»

Имеет две модификации: с веревочкой – дернул, вода побежала, и более новый, то, что стали называть «компактом» — без трубы, с верхним штоком для открывания клапана.

Первая арматура была изготовлена из металла. Только в первом случае бачок крепится на трубе, имеет только одно нижнее отверстие. Во втором – стоит на унитазе. Снизу имеет две пары отверстий: одна пара для крепления штока слива, вторая для крепления бачка к унитазу плюс дополнительное отверстие для переливной трубки.

Бачки с одно или двух кнопочным управлением слива

У такой арматуры детали пластмассовые, с основным креплением по центру.

Отличаются один от другого только функциональными возможностями:

  1. С одной кнопкой – воду сливает всю и сразу.
  2. С двумя кнопками – воду может «дозировать». Одна сливает весь объем воды, другая только ее часть.

Бачок с подводом воды снизу

Модификация предыдущих кнопочных. Все, в принципе, то же: крепление, материал, принцип работы. Только патрубок, подключаемый к водопроводу, расположен не сбоку, а снизу.

Начинаем работы по разборке старой арматуры

Поэтапно вся предварительная работа выглядит так:

  • Перекрываем на стояке кран, отвечающий за подачу воды в бачок. Отсоединяем шланг подачи воды.

После того как закрыли кран, необходимо слить всю воду и вымокать ее остатки тряпкой. Иногда, в спешке, делать это забывают. Начинают откручивать винты крепления – и «потоп».

Отсоединяем бачок от трубы слива (старая модель) или унитаза в новых изделиях. В первом случае откручиваем большую металлическую гайку, расположенную на трубе. Во втором – две гайки, расположенные внизу, под площадкой унитаза. В старых модификациях бывают сложности с демонтажем — железное крепление ржавеет и плохо откручиваются. Возникла проблема – гайки срезаем. Сделать это можно полотном для ножовки по металлу или напильником.

  • Снимаем;
  • Укладываем снятый бачок на широкую устойчивую поверхность;
  • Демонтируем сначала поплавок и водопроводный патрубок с клапаном;
  • Снимаем основную систему слива.

Проводя снятие механизма слива, больше это касается старых конструкций, следует быть осторожным. Металлический инструмент, неудачно использованный, повредит поверхность сантехнического оборудования.

Удалив старую арматуру, бачок моем, вытираем насухо. Делаем ревизию на предмет повреждений в виде сколов на отверстиях или возможных трещин, появляющихся на поверхности сантехнического изделия.

Устанавливаем новую арматуру на свое место

Выше было сказано, что старые модели сливных систем имеют больше отверстий для крепления арматуры. Это не имеет значение, если на место изношенных деталей арматуры устанавливаются новые, аналогичные по конструкции. Но зачастую, для комплектации нашей старой сантехники более надежной новой «начинкой», нам ничего не остается, как заменить пришедшую в негодность арматуру бачка унитаза на арматуру современную. В частности этому мы и уделим несколько строк в общем процессе сборки.

  • В старых моделях крепим на дно бачка скобу со штоком и грушей металлическим креплением. В новых, сливная система крепится по центру одной пластмассовой гайкой.
  • Соблюдаем осторожность! Работаем с пластмассовым крепежом нежно. Чрезмерное усилие при закручивании может привести к повреждению одного из элементов крепежа.
  • Устанавливаем патрубок для подачи воды. В старых системах к нему потом прикрепим спицу с поплавком. В новых, патрубок может быть совмещен с системой контроля уровня воды. То есть поплавок и водозаборный патрубок объединены в одну конструкцию. Устанавливаем все вместе.

  • Дальше бачок с собранной сливной системой требуется установить на унитаз.
  • В старых моделях между бачком и унитазом используем большую резиновую прокладку-аммортизатор продолговатой формы. Она «захватывает» два отверстия: сливное, и отверстие для перелива воды. Если в «совдеповский» компакт устанавливается современная система слива, дополнительное отверстие для трубки перелива воды закрываем заглушкой.
  • Компакт сегодняшнего дня комплектуется прокладкой-аммортизатором в виде кольца.
  • На установленную сверху унитаза прокладку ставим бачок. Прижимаем его к унитазу двумя крепежными болтами с гайками.

Покупая арматуру, нужно ориентироваться на изделия оригинальные, от «фирменного» производителя. Она прослужить дольше, проблем во время эксплуатации будет меньше.

Собранную систему слива требуется отрегулировать

  • регулируем положение поплавка так, чтобы расстояние от поверхности воды до верха емкости, при набранном бачке и закрытом клапане в патрубке подачи воды, было в пределах 4-5 сантиметров. Или вода была ниже края отверстия патрубка подачи воды на 1-2 сантиметра;
  • верх переливной трубки должен быть выше уровня воды приблизительно на 2 сантиметра.

Все. Закрываем крышку, можем пользоваться.

Источники: http://remboo.ru/santehnika/remont-slivnogo-bachka-unitaza.html, http://aqua-sovet.ru/unitazy/zamena-armatury-slivnogo-bachka.html, http://www.vashcottage.ru/journal/post/582

santex1.ru

Замена арматуры в сливном бачке унитаза: как исправить поломки своими силами

При эксплуатации сливного бачка унитаза поломки, связанные с нарушением функционирования механизма смыва, случаются довольно часто. Особый статус этого сантехнического прибора вынуждает принимать срочные меры по устранению возникшей неисправности.

Любой хозяин при выполнении ряда условий может исправить сливной бак самостоятельно. Это позволит ему не только действовать оперативно, но и сэкономить на вызове сантехника.

Чтобы своими силами заменить сломавшийся узел в унитазе, достаточно знать его устройство и принцип работы. Все это предполагает подробное ознакомление с конструкцией бачка (включая расположенную в нем арматуру), а также умение восстанавливать его работоспособность.

Помимо этого, перед заменой арматуры унитаза важно научиться разбираться в том, как работают подлежащие обновлению детали.

Конструкция и основные узлы

Различные модели бачка унитаза по конструкции могут сильно отличаться один от другого, однако набор их составляющих в целом остается неизменным. В каждом сливном баке обязательно имеются следующие компоненты:

  • впускной узел с клапанным механизмом;
  • поплавковая камера с полой емкостью;
  • узел слива, имеющий собственную арматуру.

Выпускаемые промышленностью образцы сливных устройств по способу подачи воды в поплавковую камеру отличаются верхним или нижним расположением подводящего шланга. Размещаемый же на вводе запорный механизм может быть устроен в виде простой манжеты или иметь более сложное исполнение (в виде обратного клапана).

Принцип действия такой системы достаточно прост: при поднятии полой емкости (поплавка) вместе с ней перемещается штанга, своим обратным плечом передающая запирающее усилие на клапан.

В отличие от устаревших моделей, в которых поплавок имеет форму груши, современные изделия комплектуются более надежным в плане герметичности «двойным стаканом».

В новых бачках сливной узел имеет вид вертикальной колонны, установленной строго по центру (прямо под управляющей кнопкой). В его нижней части имеется кольцевое седло с эластичной манжетой, герметично перекрывающей отверстие стока. Необходимое для этого запирающее усилие создается как за счет веса штока, так и с учетом массы накопленной в бачке воды.

Читайте также:  Как установить биде своими руками

Чтобы сливной канал открылся, достаточно приподнять шток, жестко связанный с управляющей кнопкой специальным рычажным механизмом (в некоторых моделях для этого используется зубчатая рейка).

Рассмотрим особенности устранения неисправностей в каждом из узлов подробнее.

Поломки впускного клапана

Нарушение работы этого узла часто связано с выходом из строя механизма запирания, из-за чего после заполнения бака вода продолжает беспрепятственно поступать в него. А при достижении предельного уровня она начнет переливаться через специальный отводной канал.

Указанную неисправность удается обнаружить по характерному журчанию, появляющемуся спустя некоторое время после заполнения бака.

В этом случае потребуется либо обновить впускной узел, либо заменить пришедшую в негодность деталь (манжету или запирающую пробку).

Иногда приходится заменять обе эти части.

Перед тем как поменять их, нужно выполнить следующие операции:

  • В первую очередь следует перекрыть вентиль подачи воды, и только после этого демонтировать впускной клапан, закрепленный на резьбовой части проходной пластиковой втулки.
  • Еще раньше потребуется отвернуть корпус сливной кнопки и аккуратно снять крышку бачка.
  • Теперь вручную отворачивают гайку из пластика, посредством которой крепится клапан.
  • Для доступа к запирающей пробке привод отстегивают от поплавка, выведя прежде его рычаг из зацепления с коромыслом.
  • Далее демонтируется само коромысло, на обратном конце которого крепится пластиковый стаканчик с запрессованной в нем резиновой пробкой.

После осмотра резинового элемента можно либо менять его полностью, либо попытаться использовать повторно, поменяв местами рабочие плоскости.

Дополнительно можно попробовать опустить поплавковый стакан чуть ниже (это позволит увеличить усилие запирания). Того же эффекта удается достигнуть путем приклеивания к нему с нижней части кубик из пенопласта. Если ни одна из этих мер не «сработала» – потребуется заменить арматуру в бачке унитаза (впускной узел).

Неисправности слива

Надежность запирания отверстия слива можно восстановить разными способами, один из которых предполагает снятие эластичной мембраны и обратный ее монтаж, но уже другой стороной.

Предварительно рекомендуется попытаться восстановить эластичность мембраны, для чего следует подержать резину под струей кипятка несколько минут.

Если эти действия не дали ожидаемого результата, причина протечки, скорее всего, в недостаточном усилии прижатия. Изменить его можно путем увеличения длины хода штока, который обычно ограничен упором в боковые ребра. Для этого выполняют следующие действия:

  • Повернуть подвижную часть сливной колонны вокруг своей оси против часовой стрелки на половину оборота (в некоторых конструкциях для этого ее смещают на четверть оборота).
  • Снять конструкцию с фиксирующих зацепов.
  • Сточить упоры на ребрах на 2-3 мм, воспользовавшись небольшим напильником или надфилем.

Настроить усилие прижатия также удается путем увеличения массы самого поршня, для чего к его верхнему срезу крепится несколько больших гаек.

Если и это не помогло, остается один выход – полностью заменить арматуру в сливном бачке унитаза. К такому же выводу приходят и в том случае, если обнаруживается нарушение работы слива из-за неисправности механизма подъема штока. Этот дефект проявляется как заклинивание, недостаточность хода или отсутствие передачи силового воздействия.

В заключительной части обзора отметим, что в современной сантехнике в качестве сливного клапана чаще устанавливаются безотказные рычажные системы. Сложности в их работе возникают только в тех случаях, когда нарушается заводская центровка. Если невозможно восстановить этот механизм из-за поломки отдельных деталей, арматуру придется менять.

vannayaa.ru

Замена запорной арматуры сливного бачка

Поломка сливного бачка — проблема с которой сталкивался каждый. Первое что мы делаем когда обнаруживаем данную неприятность, это звоним сантехнику. Это верное решение, если вы ничего не смыслите в сантехнике и у вас нет никакого инструмента в доме. Но если ваши руки растут из нужного места, а в кладовке имеется гаечный ключ, то почему бы не попробовать отремонтировать сливной бачок самому? Ведь делая ремонт самостоятельно, вы экономите деньги и улучшаете свои навыки. Как устроен сливной бачок, какие у него бывают поломки, а главное его ремонтировать? Ответы на эти вопросы вы найдёте в нашей статье.

Устройство сливного бачка

Прежде чем приступить к активным действиям, необходимо изучить немного теории и понять, как устроен слив воды в унитазе. Любая модель имеет две основных детали: чаша, которая стоит на полу или закреплена на стене, и емкость для воды сверху. Эта ёмкость и называется «сливным бачком».

В основе работы слива воды лежит принцип гидрозатвора. При нажатии на рычаг (кнопку) пробка открывается, и вода под действием силы тяжести смывается в стояк.

Если снять крышку на бачке, вы обнаружите механизм слива воды. Он состоит из поплавка, пломбы и рычагов. Условно можно разделить механизм сливного бачка на две части: система набора воды и механизм слива. Когда кнопку отпускают, отверстие слива закрывается и начинает набираться вода. Поплавок контролирует её уровень и в нужный момент закрывает кран.

Конечно, в зависимости от производителя конструкция бывает немного другая, но смысл остается тем же.

Система набора воды

Принцип действия наполнительной арматуры прост: когда бачок становится пустым, она начинает подачу воды, когда он полный – прекращает. Поплавок требуется для определения уровня воды. Если набирается мало или наоборот, много воды, можно настроить нужный уровень самостоятельно. Рекомендуется использовать объем 5-7 литров воды. Арматура, которая регулирует подачу воды, может быть нескольких видов.

  • С боковой подачей воды (арматура расположена вверху). В основном такую подачу воды в бачок можно встретить в унитазах российского производства. Механизм дешевый, но очень шумный. На более дорогих моделях для снижения шума крепят трубку, которая подает воду ко дну. Сливной бачок: устройство механизма с боковой подачей
  • С нижней подачей воды. Такой вид можно встретить как на зарубежных моделях унитазов, так и на отечественных. Благодаря механизму шум от воды сводится к минимуму.

Нижняя подача в сливной бачок

Кнопочный сливной механизм Механизм слива запускается либо нажатием на кнопку, либо выдергиванием штока. Наиболее популярен кнопочный вариант с рычагом, который показан на фото. В унитазах со скрытым бачком кнопка располагается на стене. Поэтому ремонт подвесного унитаза менее удобен: все действия проводятся после удаления кнопки через маленькое отверстие. На видео показан процесс демонтажа арматуры из встроенного бачка (инсталляции).

Кнопочный механизм может быть одно- и двух-режимным. В двух-режимном сливе две кнопки: одна сливает воду полностью, а вторая — наполовину. Это позволяет экономить воду при необходимости. Также подобный механизм может быть реализован и одной кнопкой, когда слив зависит от степени нажатия.

Подготовка к ремонту

Прежде всего осмотрим внутренний механизм на наличие дефектов. Для этого снимают верхнюю крышку, обычно она фиксируется кнопкой слива. Её нужно либо просто открутить, либо вытащить кнопку и открутить винт крепления.

Перед починкой сливного бачка обязательно перекрывают подачу воды.

Замена и крепление деталей

После того, как откроете крышку, вы увидите несколько отверстий диаметром 1,5-2 см для подвода воды (может быть, только одно). В одном из них будет закреплена наполнительная арматура с мембранным клапаном.

Мембрана очень чувствительна к качеству воды, поэтому срок её службы зависит от водных фильтров. Если фильтров нет вообще, то лучше заменить механизм на российский со штоковым клапаном.

Чаще всего решить вопрос ремонта сливного бачка унитаза можно полной заменой деталей. Для дорогих унитазов несложно найти ремонтный комплект со втулкой и мембраной. На дешевых моделях выгоднее купить новую арматуру, стоят они не очень дорого. Главное, выбрать при покупке нужный диаметр трубы, обычно они бывают 10, 15 мм, а также 1/3 и ½ дюйма.

Комплект арматуры для ремонта унитаза

При замене нужно сделать герметичный стык, поэтому перед креплением надевают уплотнительную прокладку. Арматура стягивается с бачком гайкой. Закручивают их несильно, иначе могут появиться трещины.

В остальные свободные отверстия вставляют декоративные заглушки. При необходимости можно поменять положение подачи воды. Если заглушка просто вставляется в отверстие до щелчка, а не держится на гайке, то никаких уплотнителей в ней не предусмотрено, поэтому вода будет вытекать при неисправности.

На дне бачка находятся отверстия для крепления к унитазу. Крепление происходит на металлические или пластиковые болты. Лучше всего для крепления унитаза подходят болты из латуни и нержавейки. Конечно, обычный металлический крепеж прочнее пластикового, но быстро ржавеет. Перед креплением должны быть обязательно надеты шайбы и резиновые прокладки.

В центре расположено самое большое отверстие под слив воды. Запорная арматура для сливного бачка крепится накидной шайбой через прокладку.

Распространенные поломки сливного бачка

Самой частой поломкой является непрерывное заполнение и утечка воды с емкости. Причиной этого являются следующие факторы:

  • перекос поплавка;
  • не срабатывает механизм поплавка;
  • неплотно прилегающий запорный клапан, старый резиновый уплотнитель.

Проще всего решить первую проблему, потому что в данном случае унитаза не потребуется даже ремонт сливного бачка – достаточно открыть крышку и поправить поплавок. Также иногда запорный клапан не встает на место, его тоже достаточно просто поставить вручную в углубление.

Следующая проблема проявляется в том, что вода заполняет бачок до предела и не останавливается. Чтобы проверить механизм, приподнимите поплавок вверх до упора. Если вода не останавливается, то потребуется замена поплавкового механизма.

И последний пункт – старый уплотнитель. Определить такую поломку очень просто: нужно просто прижать рукой клапан. Если вода остановилась, придется заменить уплотнитель. Также иногда это связано со слишком малым весом запорного механизма. В таком случае добавляют внутрь грузики, чтобы утяжелить его.

Еще одна частая поломка связана с изношенным поплавком. Его герметичность нарушена, и он плохо держится на плаву, поэтому вода в бачке поднимается не до нужного уровня. Потребуется замена арматуры сливного бачка, но можно и починить поплавок своими руками. Для этого его отверстие заделывается герметиком, клеем, разогретым пластиком или любым другим подручным материалом. Также можно заглянуть в магазин сантехники, возможно, там будет аналог этого поплавка.

Не очень часто, но случаются с бачком такие поломки как: подтекание крепёжных болтов бачка и выход из строя клапана подачи воды. Для их устранения достаточно поменять прокладки и купить новый клапан.

В видео показано, как делают ремонт бачка унитаза своими руками:

Обычно ремонт сводится максимум к замене арматуры, а это можно сделать и самостоятельно, не вызывая сантехника. Главное, выбрать качественное изделие и правильный размер, и тогда не будет мешать звук капающей и набирающейся воды.

Как самостоятельно собрать и подключить душевую кабину с высоким поддоном в ванной комнате.

Инструкция по креплению ванны к стене, герметизации швов и заделке щелей. Как установить акриловую, чугунную или стальную ванну на ножки и подиум.

Как правильно паять полипропиленовые трубы и фитинги. Необходимые инструменты для работы и инструкция, как сделать самодельный сварочный аппарат для полипропилена.

Ремонт сливного механизма бачка унитаза с кнопкой своими руками

Наиболее частой проблемой санузлов является неисправность бачков унитазов. Западание кнопок, медленное наполнение накопительной емкости, непрекращающаяся утечка воды из переполненного бачка. Каких только неисправностей не бывает. Эти ситуации могут возникать по самым разным поводам. Чтобы вскрыть истинную причину в каждом отдельном случае, необходимо демонтировать крышку. После определения характера неисправности можно выполнить несложный ремонт бачка унитаза с кнопкой своими руками, не обращаясь к помощи сантехников.

Поиск неисправности в узлах запорной арматуры

Откручиваем кнопку слива рукой, вращая ее против часовой стрелки. Никаких инструментов для этой операции не требуется. Вытаскиваем кнопку и снимаем аккуратно крышку.

Кнопочный механизм слива в бачке унитаза располагается в крышке. Помимо основной функции служит элементом фиксации устойчивого положения крышки

Внутри сливного бачка располагаются два механизма, в деталях которых может иметься неисправность, вызывающая течь:

  • механизм слива;
  • запорный клапан, отвечающий за поступление воды из водопровода в емкость.

Внимательно осматриваем сливной механизм, оценивая высоту уровня воды. Если вода находится в районе перелива, то это свидетельствует о том, что не держит запорное устройство.

Вода в нем находится выше поплавка, а потому доходит до сливного канала, по которому сливается в систему канализации.

Если уровень воды стоит на отрегулированной высоте в запорном устройстве, то протечка обусловлена неисправностью клапана в сливном механизме. Это и есть две основные причины.

Ремонт механизма запора сливного устройства

Вода переходит выше переливного устройства, значит, сливной клапан находится в рабочем состоянии, а проблема кроется в механизме запора. Производим слив, освобождая емкость от воды. Закрываем кран подачи воды в систему. Извлекаем устройство сливного механизма, повернув его слегка против часовой стрелки. Вытаскиваем снятую деталь из емкости, осматриваем состояние уплотнительного резинового кольца, являющегося запорным клапаном сливного механизма. Убеждаемся в его целостности. Откладываем в сторону.

Если это не так, то снимаем кольцо и переставляем его обратной стороной, тем самым обеспечивая плотное прилегание резины к поверхности дна емкости. Можно поставить сразу новое уплотнительное кольцо, приобретенное в магазине сантехники.

Вторая проблема: образование налета, накопление слизи на поверхности запорного клапана, что нарушает герметичность данной системы. Устранить можно путем очищения детали от наслоений. Переставить кольцо очень просто. Снимают пластмассовую стопорную шайбу. Берут резиновую деталь, тщательно промывают, затем переворачивают ее «вверх ногами» и прижимают шайбой, установленной на прежнее место.

Схематичное изображение двух способов подачи воды в сливной бачок унитаза, показывающее конструктивные различия устройства узлов арматуры

Откручиваем систему подачи воды и запорный механизм. Есть бачки с нижней подачей воды и с верхней, расположенной в боковой стенке емкости. Подсоединяется вводной шланг и клапан находится сверху. Тип подключения не играет важной роли, так как неисправность связана непосредственно с состоянием запорного клапана. Под клапан могут попасть песчинки, ржавчина из системы водоснабжения, что нарушает плотность прилегания запорного кольца.

Помимо этого и сам клапан в процессе длительной эксплуатации может деформироваться. Проявлением этого служит специфическая выемка, образующаяся на уплотнительной резинке. Деталь с таким повреждением уже не может сдерживать поступление воды из системы водоснабжения.

Вид порванной резинки клапана, которую придется заменить новой деталью, купленной в магазине или сделанной своими руками из подходящих материалов

  • Снимем механизм, контролирующий подачу воды в емкость. Для этого отвернем большую гайку, вращая ее против часовой стрелки.
  • Вытаскиваем снятое устройство из бачка, откладывая его временно в сторону.
  • Рассматриваем мембрану, служащую для снижения напора поступающей из системы воды.
  • Промываем уплотнительное колечко, извлеченное вместе с мембраной из вводного патрубка.
  • Далее приступаем к разборке корпуса запорного клапана, который откладывали на время в сторону.
  • Первым делом отщелкиваем поплавок, и извлекаем его.
  • Потом снимаем сам корпус поплавка, отводя язычок, фиксирующий положение детали в бачке, в сторону.
  • Затем разбираем место установки клапана. Для этого берем отвертку, подковыриваем с двух сторон, извлекая клапан движением «на себя».
  • Рассматриваем гнездо, из которого вытащили клапан, и видим небольшое отверстие, которое он и должен плотно закрывать, когда бак полон воды.
  • Выглядит деформированный клапан как миниатюрная резинка, в центре которой выдавлена выемка, по размеру соответствующая величине отверстия, пропускающего воду в бачок.
  • При первом ремонте эта резинка-клапан переворачивается другой стороной, которая гладкая и ровная.
  • При повторном ремонте данная резинка-клапан разрезается острым канцелярским ножом строго посередине. Сначала в гнездо укладывается первая деформированная часть, а затем вторая — гладкой срезанной стороной вверх. Таким образом, один клапан можно использовать три раза, каждый раз поворачивая детали ровной поверхностью к отверстию, через которое наполняется бачок водою.
  • Можно укрепить клапан дополнительной деталью, вырезанной из плотного пенопласта.
  • Устанавливаем клапан обратно на место в гнездо, закрепляя его положением надавливанием до момента защелкивания.
  • Собираем все детали в обратной последовательности: корпус, поплавок, установка на патрубок, закрепление устройства поворотной гайкой.
  • Клапан в поднятом состоянии должен выдвигать поплавок на 1 см выше корпуса, в котором он находится. Вот в таком положении и надо зафиксировать положение поплавка, защелкнув запорный механизм.
  • Устанавливаем на место вторую деталь, закрывающую сливное отверстие в бачке. Резким движением по часовой стрелке фиксируем ее на положенном месте. Должен прозвучать характерный щелчок.

Открываем кран и запускаем систему подачи воды. Следим за процессом наполнения бака, обращая внимание на момент срабатывания запорного клапана, который был отремонтирован. Как только вода перелилась в корпус поплавка и подняла его на 1 см, подача воды в бак прекратилась. Ставим крышку на место, и фиксируем ее кнопкой спуска воды, закручивая ее по резьбе детали сливного устройства до упора по направлению хода часовой стрелки. Смотрим результат выполнения ремонтных работ. В унитазе не наблюдается неконтролируемое протекание воды из сливного бачка. Счетчик воды замер, подтверждая отсутствие забора воды из системы. Сделаем контрольный слив, чтобы еще раз убедиться в положительном результате ремонта. Неполадка устранена своими руками. Деньги сэкономлены, так как отпала необходимость покупки нового сливного механизма и запорного клапана.

Подробнее о ремонте сливного механизма бачка унитаза с кнопкой вы можете узнать из видеоролика.

Устранение протечки между бачком и чашей унитаза

Если во время смыва появляются струйки воды из-под бачка, то это говорит о разгерметизации сливного отверстия. За герметичность соединения деталей всей конструкции отвечает прокладка, которая может быть круглой или иной формы в зависимости от модели. Исправить ситуацию с протеканием воды может только замена уплотнителя. Перед походом в магазин необходимо снять сливной бачок и достать уплотнительную резинку. Лучше показать снятую деталь продавцам, которые помогут выбрать ей хорошую замену.

Иногда лучше не покупать точно такой же уплотнитель, так как он опять через некоторое время выйдет из строя. Производители выпускают расходные детали из новейших материалов, качество которых превосходит прежние изделия. Именно такие уплотнительные резинки и стоит брать. Установив приобретенный расходник на место старой прокладки, производят установку бачка в обратном разбору порядке. Выше уже говорилось о том, как ставить сливной механизм и впускной клапан, а также как закреплять бачок на чаше унитаза.

Замена уплотнительной прокладки соединительного узла, выполняемая своими руками в домашних условиях с привлечением помощника для удобства

Медленное наполнение бачка водой

Низкая скорость поступления воды в бак унитаза связана с засорением фильтров. Ремонтные работы проводим в следующем порядке:

  • повернув ручку крана, перекрываем воду, поступающую в унитаз из системы холодного водоснабжения;
  • откручиваем гибкую подводку от клапана подачи воду к унитазу, располагающегося либо снизу, либо сбоку, в зависимости от модели сантехнического изделия;
  • в засоренном шланге устраняем засор и проверяем давление воды в водопроводе, опустив конец гибкой подводки в унитаз, если хватает ее длины;
  • в противном случае используем для слива воды пятилитровую пластиковую бутылку либо канистру;
  • включите кран, если напор хороший, то приступаем к очистке клапана подачи воды от скопившегося мусора;
  • эта деталь имеется не во всех моделях унитазов, но если есть, то нуждается в прочистке;
  • вытаскиваем фильтр из клапана с помощью пассатижей, ухватив деталь за небольшой штырек;
  • извлеченную решеточку промываем в раковине под струей чистой воды от забившихся твердых частиц и от накопившейся слизи;
  • затем промытый фильтр устанавливаем на место, включаем воду и смотрим, устранена проблема или нет.

Вид загрязненного клапана, извлеченного из механизма впуска воды в сливной бачок. После очистки детали вода прибывает в емкость унитаза с большей скоростью

Если проблема после промывки фильтра и шланга гибкой подводки не устранена, значит, промываем весь клапан подачи воды, достав его из бачка, предварительно сняв крышку унитаза.

После всех описанных действий проблема обычно решается. Наглядно показан алгоритм ремонта сливного бачка унитаза с кнопкой в случае медленного наполнения водой в видеоролике.

Замена арматуры смывного бачка

В старом бачке унитаза проводим демонтаж старой арматуры, пришедшей в негодность, и устанавливаем новую систему подачи и слива воды. Приобретаем универсальную арматуру, подходящую ко всем сливным бачкам унитаза. Для экономного расходования воды покупаем двухкнопочный сливной механизм, позволяющий изменять объем слива в зависимости от вида смываемых отходов жизнедеятельности человека.

В такой арматуре производитель использует:

  • двухрежимный кнопочный механизм;
  • ручную настройку объема малого и большого слива воды;
  • регулируемую под высоту бачка стойку сливного механизма;
  • изменение тяги через переустановку рычага в одно из имеющихся отверстий;
  • зажимную гайку с резиновой прокладкой;
  • клапан, закрывающий сливное отверстие в чаше унитаза.

Механизм экономного слива воды из бачка, осуществляемый с помощью двух клавиш, включение которых производится синим или белым штырьком в момент нажатия одной из кнопок

Произведем замену старой арматуры. Для этого открутим кнопку, удерживающую крышку унитаза, и вытащим ее из гнезда. Снимем крышку. Перекроем подачу воды в бачок. Отсоединим гибкий шланг. Открутим винты, удерживающие смывной бачок на чаше унитаза. Снимем бачок и положим его на откидывающуюся крышку сидения. Снимем резиновую уплотнительную прокладку, а затем открутим руками зажимную пластмассовую гайку. Затем извлекаем старый сливной механизм.

Далее ставим новый сливной механизм, предварительно сняв с него резиновый уплотнитель и открутив зажимную крепежную гайку. После установки в отверстие бачка сливного механизма фиксируем его положение снятыми деталями. Во время установки бачка на унитаз не забываем об уплотнительном кольце, укладываемом поверх пластмассовой гайки. Затем штыри бачка вставляем в специальные отверстия в чаше, снизу завинчивая на них гайки-барашки. Крепежные элементы затягиваем равномерно с двух сторон, не допуская перекоса устанавливаемой детали. При необходимости заменяем элементы крепежа новыми деталями с уплотнительными прокладками.

С помощью двух крепежных элементов бачок надежно крепится к унитазу. Снизу чаши на винты закручиваются гайки-барашки, предварительно надеваются тоненькие прокладки

При подсоединении водопроводного шланга к боковому клапану впуска придерживаем деталь внутри бачка от проворота. Затягиваем гайку специальным ключом или клещами. Устанавливаем крышку бачка, закручиваем кнопку. При необходимости отрегулируем стойку, переставим рычаг.

Двухклавишная кнопка имеет два штырька, с помощью которых задействуется нужный механизм слива. Длина штырьков достигает 10 см. Их укорачивают до нужной длины в зависимости от высоты бачка. Вкручивают в кнопку. Вставляют в крышку и изнутри закрепляют положение кнопки гайкой. Устанавливают крышку на бачок. Включают подачу воды. Нажимают маленькую часть кнопки, сливается около 2 литров воды. Нажимают большую часть кнопки, сливается около шести литров воды.

Западает или залипает кнопка: что делать?

К перечисленным неисправностям смывного бачка можно добавить еще залипание или западание кнопки. Это когда нажимаешь на кнопку, отпускаешь, а она остается в гнезде, благодаря чему слив не прекращается. Приходится несколько раз нажать на кнопочный механизм, чтобы вернуть кнопку в исходное положение. Проблема решается путем очистки самих кнопок от ржавчины и загрязнений. Ежемесячное использование чистящих средств при уходе за санитарным состоянием кнопок позволяет избавиться от этой проблемы раз и навсегда. Некоторые просто заливают небольшое количество моющего средства прямо в кнопочный механизм. Под воздействием спецсредств вся грязь растворяется, и залипание кнопок не происходит.

Западающая кнопка сливного бачка унитаза влечет большой расход воды, что недопустимо дорого обходится для семейного бюджета

Как видите, проведение самостоятельного ремонта бачка унитаза с кнопкой вполне возможно. Потратив немного времени на изучение устройства и принципа работы механизмов арматуры, вы сможете починить сливной бачок без посторонней помощи. Конечно, если сантехнические работы не приносят вам никакого удовольствия, то следует обратиться к профессиональным мастерам, которые справятся с любой неисправностью бачка и унитаза в считанные минуты. Настоящим мастерам достаточно окинуть унитаз одним взглядом, чтобы понять характер неполадки. Для устранения неисправности у сантехников обычно все необходимое всегда с собой.

Владимир Владимирович Голованов

После окончания в 2008г. инженерно — строительного факультета Санкт Петербургского государственного политехнического университета работает по специальности «инженер сантехнического оборудования». Имеет патенты на изобретения в области инженерного сантехнического оборудования, которые внедряются в производство. Автор уникального курса повышения квалификации слесарей-сантехников. Приглашенный русскоязычный преподаватель международного университета «Ontario College Certificate» по специальности инжиниринг сантехнического оборудования.

Как заменить арматуру в бачке унитаза самостоятельно

Знакомая картина – заходите в туалет, а под ногами вода. И хорошо, если не в несколько сантиметров. Или как вариант – из туалета выходить, а бачок сливать воду не хочет. Могут быть, конечно, и другие неприятности. Но при всем разнообразии, причина их возникновения всегда одна – неисправность системы слива унитаза.

Будет неплохо, если восстановление работоспособности изделия выльется только в замену прокладки или подтягивание прослабленного винта. А если нет, и потребуется замена всей системы в целом? Звучит угрожающе. Но не переживайте.

Зная основные конструкции систем слива, как они работают, имея элементарные навыки в ремонтных работах, вполне реально самому произвести замену всей арматуры. Но возникает вопрос, с чего начинать?

Перед началом работ, ну просто необходимо уделить 5 минут времени и рассмотреть внимательно, как устроена система слива нашего унитаза. Это сэкономит и время, и средства.

Настоящий хозяин должен знать основные конструкции бачков слива

Можно даже не знать, как заменить арматуру в бачке унитаза определенной модели. Но всю работу можно сделать с первого раза, если хоть приблизительно ориентироваться в устройстве основных видов бачков. По сути, по принципу работы, все однотипно. Разница только в материале изготовления, системе набора воды, управлении сливом. Рассмотрим основные модели.

Бачок старого образца — «совдеповский»

Имеет две модификации: с веревочкой – дернул, вода побежала, и более новый, то, что стали называть «компактом» — без трубы, с верхним штоком для открывания клапана.

Первая арматура была изготовлена из металла. Только в первом случае бачок крепится на трубе, имеет только одно нижнее отверстие. Во втором – стоит на унитазе. Снизу имеет две пары отверстий: одна пара для крепления штока слива, вторая для крепления бачка к унитазу плюс дополнительное отверстие для переливной трубки.

Бачки с одно или двух кнопочным управлением слива

У такой арматуры детали пластмассовые, с основным креплением по центру.

Отличаются один от другого только функциональными возможностями:

  1. С одной кнопкой – воду сливает всю и сразу.
  2. С двумя кнопками – воду может «дозировать». Одна сливает весь объем воды, другая только ее часть.

Бачок с подводом воды снизу

Модификация предыдущих кнопочных. Все, в принципе, то же: крепление, материал, принцип работы. Только патрубок, подключаемый к водопроводу, расположен не сбоку, а снизу.

Начинаем работы по разборке старой арматуры

Поэтапно вся предварительная работа выглядит так:

  • Перекрываем на стояке кран, отвечающий за подачу воды в бачок. Отсоединяем шланг подачи воды.

После того как закрыли кран, необходимо слить всю воду и вымокать ее остатки тряпкой. Иногда, в спешке, делать это забывают. Начинают откручивать винты крепления – и «потоп».

Отсоединяем бачок от трубы слива (старая модель) или унитаза в новых изделиях. В первом случае откручиваем большую металлическую гайку, расположенную на трубе. Во втором – две гайки, расположенные внизу, под площадкой унитаза. В старых модификациях бывают сложности с демонтажем — железное крепление ржавеет и плохо откручиваются. Возникла проблема – гайки срезаем. Сделать это можно полотном для ножовки по металлу или напильником.

  • Снимаем;
  • Укладываем снятый бачок на широкую устойчивую поверхность;
  • Демонтируем сначала поплавок и водопроводный патрубок с клапаном;
  • Снимаем основную систему слива.

Проводя снятие механизма слива, больше это касается старых конструкций, следует быть осторожным. Металлический инструмент, неудачно использованный, повредит поверхность сантехнического оборудования.

Удалив старую арматуру, бачок моем, вытираем насухо. Делаем ревизию на предмет повреждений в виде сколов на отверстиях или возможных трещин, появляющихся на поверхности сантехнического изделия.

Устанавливаем новую арматуру на свое место

Выше было сказано, что старые модели сливных систем имеют больше отверстий для крепления арматуры. Это не имеет значение, если на место изношенных деталей арматуры устанавливаются новые, аналогичные по конструкции. Но зачастую, для комплектации нашей старой сантехники более надежной новой «начинкой», нам ничего не остается, как заменить пришедшую в негодность арматуру бачка унитаза на арматуру современную. В частности этому мы и уделим несколько строк в общем процессе сборки.

  • В старых моделях крепим на дно бачка скобу со штоком и грушей металлическим креплением. В новых, сливная система крепится по центру одной пластмассовой гайкой.
  • Соблюдаем осторожность! Работаем с пластмассовым крепежом нежно. Чрезмерное усилие при закручивании может привести к повреждению одного из элементов крепежа.
  • Устанавливаем патрубок для подачи воды. В старых системах к нему потом прикрепим спицу с поплавком. В новых, патрубок может быть совмещен с системой контроля уровня воды. То есть поплавок и водозаборный патрубок объединены в одну конструкцию. Устанавливаем все вместе.

  • Дальше бачок с собранной сливной системой требуется установить на унитаз.
  • В старых моделях между бачком и унитазом используем большую резиновую прокладку-аммортизатор продолговатой формы. Она «захватывает» два отверстия: сливное, и отверстие для перелива воды. Если в «совдеповский» компакт устанавливается современная система слива, дополнительное отверстие для трубки перелива воды закрываем заглушкой.
  • Компакт сегодняшнего дня комплектуется прокладкой-аммортизатором в виде кольца.
  • На установленную сверху унитаза прокладку ставим бачок. Прижимаем его к унитазу двумя крепежными болтами с гайками.

Покупая арматуру, нужно ориентироваться на изделия оригинальные, от «фирменного» производителя. Она прослужить дольше, проблем во время эксплуатации будет меньше.

Собранную систему слива требуется отрегулировать

  • регулируем положение поплавка так, чтобы расстояние от поверхности воды до верха емкости, при набранном бачке и закрытом клапане в патрубке подачи воды, было в пределах 4-5 сантиметров. Или вода была ниже края отверстия патрубка подачи воды на 1-2 сантиметра;
  • верх переливной трубки должен быть выше уровня воды приблизительно на 2 сантиметра.

Все. Закрываем крышку, можем пользоваться.

Источники: http://remboo.ru/santehnika/remont-slivnogo-bachka-unitaza.html, http://vannapedia.ru/santex/unitaz/remont-bachka-unitaza-s-knopkoj.html, http://www.vashcottage.ru/journal/post/582

santex1.ru


Смотрите также