Заземление на даче своими руками схема по снипу


Заземление на даче своими руками. Схема установки электродов

Дача сегодня — это уже не летняя постройка с удобствами во дворе, а фактически полноценное загородное жилье. Причем оснащенное мощной современной техникой — холодильником, стиральной машиной, микроволновой печью. Все эти механизмы облегчают домашнюю работу, но они же и являются объектами повышенной опасности. Во избежание пожаров и трагических случаев рекомендуется оборудовать заземление на даче своими руками. Схема контура не так сложна, и для монтажа необязательно приглашать специалистов.

Монтаж заземляющего контура на даче своими руками

Самая распространенная система заземления — это конструкция из трех металлических штырей (электродов). Стержни заглубляют в землю и сваривают между собой горизонтальной стальной полосой. Готовый контур заземления соединяют с силовым щитком при помощи стального прута, проведенного под землей.

Полезный совет! Заземляющий контур не рекомендуется монтировать в скальных и каменных грунтах — слишком велико удельное сопротивление породы.

Принцип действия системы заземления

Особенно опасно, когда рядом с неисправным агрегатом находятся металлические конструкции, имеющие т.н. естественное заземление. К ним относятся:

  • трубы и радиаторы отопления,
  • водопровод,
  • газовые трубы,
  • открытая арматура железобетонных плит.

Схема контура заземления: 1 — крепление (болт М6, М8); 2 — горизонтальный заземлитель (сталь 40х4); 3 — вертикальный заземлитель (а — труба 50х3, б — сталь круглая, в — уголок 50х50х5); 4 — заземляющий проводник; 5 — медный или алюминиевый провод заземления; 6 -сварной шов

Взявшись одновременно за батарею и за корпус машинки, человек замыкает электрическую цепь на себя. Ток уйдет в сторону нулевого потенциала (в землю), пройдя в том числе через тело. Природа электричества такова, что поток электронов, подобно потоку воды, движется по каналам с самым малым сопротивлением.

Чтобы обезопасить домочадцев от таких случайностей, монтируют контур заземления на даче своими руками. Схема ли прибора выйдет из строя, или изоляцию пробьет разрядом, беды не произойдет. Заранее созданная заземляющая линия отведет опасное напряжение в точку с минимальным сопротивлением, а именно — в грунт.

Устройство заземления своими руками

Некоторые домашние умельцы пребывают в убеждении, что для отвода тока можно использовать водопроводные трубы и стояки отопления. Такое заземление на даче своими руками схемой безопасности не назовешь. Трубы бывают сильно окисленными, либо имеют плохой контакт с землей. Кроме того, в систему трубопровода часто включены пластиковые соединения, которые разомкнут электрическую цепь.

Многие современные электроприборы снабжены кабелем с трехжильной вилкой. К ним устанавливаются такие же розетки. Нулевой провод в кабеле обозначается синим цветом, заземляющий — желто-зеленым, фаза — любым, кроме названных.

Организация заземления на дачной кухне: 1 — электроплита, 2 — провод заземления

Желая сэкономить на устройстве заземления на даче своими руками, схему используют такую: в розетке делают перемычку между заземляющим и нулевым контактом. Однако подобный проект крайне непредсказуем. Если в каком-либо участке цепи случится перефазовка или плохой контакт рабочего нуля, на корпусе приборов возникнет опасное напряжение.

Некоторые домовладельцы, установив в сеть специальное защитное устройство (УЗО), считают проблему решенной. Но работа УЗО будет корректной только при наличии заземления. Тогда при утечке тока электрическая цепь сразу замкнется, и механизм сработает, отключив питание опасного участка.

Схематическое изображение устройства заземления в частном доме

Сопротивление системы отвода тока должно быть меньше сопротивления тела человека. Для расчетов принята средняя величина — менее 4 Ом. В нормативах встречаются значения допустимого сопротивления в 0,5 Ом, 30 Ом, 60 Ом. Но здесь, где речь идет фактически о жизни и смерти, уж лучше меньше, чем больше.

Статья по теме:

Сопротивление грунта

Заземляющий контур должен обеспечивать минимально возможное сопротивление и надежный контакт с землей. Однако грунт имеет разное удельное сопротивление. Это зависит от его состава:

  • песок — 1000 Ом*м;
  • чернозем — 200 Ом*м;
  • супесь — 150 Ом*м;
  • суглинок лессовидный — 100 Ом*м;
  • глина полутвердая — 50 Ом*м;
  • суглинок пластичный — 30 Ом*м;
  • торф или глина пластичная — 20 Ом*м.

Показатели удельного сопротивления различных слоев грунта

Мы видим, что слои с наименьшими значениями сопротивления находятся на значительной глубине. Проблема успешного заземления решается несколькими способами:

  • более глубокое погружение электродов в почву;
  • добавление дополнительных вертикальных элементов;
  • наращивание площади контакта стержней с грунтом (использование более широких штырей с большим сечением);
  • увеличение расстояния между электродами.

Установка розетки с заземляющими контактами

  1. Заглубленный металлический контур вокруг строения. В основном это арматура, забитая в землю. Пруты соединены между собой приваренной металлической шиной.
  2. Самая популярная система заземления на даче своими руками — схема трех или нескольких погруженных в грунт длинных электродов, связанных стальной полосой.
  3. Заземление с одним стержнем, утопленным на значительную глубину (от 6 метров).
  4. Фундаментный заземлитель. Это замкнутый контур, выполненный из сваренной металлической сетки. Его прокладывают под нижним гидроизоляционным слоем фундамента, либо по нижнему ряду арматуры. Такое заземление может быть смонтировано только при заливке фундамента.

Полезный совет! Металлические элементы, выступающие в роли электродов, нельзя окрашивать. Это ухудшает их проводимость.

Для обвязки заземляющего контура используется стальная полоса шириной 40-50 мм

Для детального рассмотрения возьмем систему заземления на даче своими руками, схема № 2 — треугольник со штырями в вершинах.

Материал для электродов:

  • стальной уголок шириной минимум 4×4;
  • арматурный прут сечением 10-12 мм;
  • металлическая труба с сечением стенки 3,0-5,0 мм;
  • стальная полоса шириной 50 мм.

Полезный совет! Арматура должна быть гладкой. Рифленая поверхность не обеспечивает прочного контакта электрода с землей. При забивании создаются пустоты, снижающие качество заземления.

Контур заземления на дачном участке, сделанный своими руками

Длина штырей должна быть примерно 3 м. В качестве обвязки можно использовать металлическую полосу сечением 4×40 мм, или арматуру диаметром 14 мм. При соединении контура обязательно используется сварка.

Порядок работ

Сначала выбираем и расчищаем место на участке, где будет установлен контур. Оптимально, если расстояние от электродов до силового шкафа составит около 10 м. Далее работы ведутся таким образом:

  • копаем котлован как под ленточный фундамент, только в виде равнобедренного треугольника. Глубина траншеи 1 м, ширина — полметра. Расстояние от стержня до стержня должно быть примерно 1,2 м. От одного угла треугольника копаем канаву к силовому щитку;

Шаг 1: подготовка котлована в виде треугольника

  • в вершины треугольника забиваем электроды. При высокой плотности почвы придется бурить шурфы;

Полезный совет! Если штырь не удается погрузить в землю на всю длину, можно взять более короткие пруты (2-2, 5 м). Тогда их число должно быть увеличено.

Шаги 2 и 3: подготовка металлических уголков и вкапывание их по углам вырытого треугольника

  • вбитые стержни должны быть видны над поверхностью грунта, чтобы можно было соединить их шиной. Шурфы рекомендуется засыпать землей, смешанной с солью. Это намного снизит сопротивление электродов. Правда, коррозия металла пойдет быстрее;

Шаг 4: обвязка вкопанных уголков путем сваривания

  • привариваем обвязку к стержням, образуя треугольник. От одного электрода ведем полосу по траншее к распределительному шкафу. Проводник крепится к щитку посредством приваренного болта;

Шаг 5: монтаж соединительной полосы от электрода к распределительному щитку

  • проверяем сопротивление с помощью омметра. Если показатель меньше 4 Ом, можно засыпать траншею. Если больше, вбиваем еще несколько электродов и соединяем их с предыдущими. После этого риск поражения электрическим током от домашних приборов будет сведен к нулю.

REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

remoo.ru

Как сделать заземление на даче - рассматриваем варианты

Строительство частного дома или загородной дачи всегда сопряжено с большим объемом электротехнических работ. В этом диапазоне задач, наряду с подводкой электропитания к дому, установке распределительного и защитного оборудования, прокладке внутренних линий, не меньшую значимость имеет и грамотно спланированная и исполненная система заземления. К сожалению, при проведении «самостроя» неопытные хозяева про этот момент достаточно часто забывают или же даже намеренно его игнорируют, пытаясь достичь какой-то ложной экономии денежных средств и трудозатрат.

Как сделать заземление на даче

А между тем система заземления имеет чрезвычайную важность – она способна предупредить многие неприятности, которые могут привести к весьма печальным или даже трагическим последствиям. Согласно существующим правилам, специалисты электросетей не произведут подключение дома к линии электропередач, если этой системы в доме нет или же она не отвечает необходимым требованиям. И владельцу, так или иначе, придется решать вопрос, как сделать заземление на даче.

В современных домах городской застройки контур заземления обязательно предусматривается еще на стадии проектирования здания и его внутренних коммуникаций. Хозяину частного жилья этот вопрос придется решать самому – приглашать специалистов или постараться все сделать своими руками. Пугаться не надо – все это является вполне выполнимой задачей.

Для чего необходим контур заземления

Для того чтобы понять важность заземления, достаточно базовых понятий из школьного курса физики.

Подавляющее большинство частных домов запитываются от однофазной сети переменного тока 220 вольт. Электрическая цепь, необходимая для работы всех приборов или установок обеспечивается наличием двух проводников – собственно, фазой и нулевым проводом.

Типовые схемы проводки однофазной электросети

Конструкция всех электрических приборов, инструментов, бытовой и иной техники предусматривает элементы изоляции и защитные приспособления, которые должны предотвратить попадание напряжения на токопроводящие корпуса или кожухи. Тем не менее, вероятность такого явления никогда не исключается – изоляция может быть пробита разрядом, прогореть от ненадежных, искрящих контактов в соединениях проводов, могут выйти из строя элементы схемы и т.п.  В этом случае фазное напряжение может попасть на корпус прибора, прикосновение к которому становится чрезвычайно опасным для человека.

Особую опасность представляют ситуации, если рядом с таким неисправным прибором находятся металлические предметы, имеющие так называемое естественное заземление – стояки отопления, водопроводные или газовые трубы, открытые элементы армирования строительных конструкций и т.п. При малейшем касании к ним цепь может замкнуться, и смертельно опасный ток пройдет через тело человека в сторону меньшего потенциала. Не менее опасны подобные ситуации и в том случае, если человек стоит босой или в мокрой обуви на влажном полу или земле – тоже есть все предпосылки к замыканию цепи переменного тока от корпуса прибора.

Одно из выраженных свойств электрического тока в том, что он обязательно выберет проводник с минимальным сопротивлением. Значит, необходимо заранее создать линию с минимальным сопротивлением и нулевым потенциалом, по которой в случае пробоя на корпус напряжение будет безопасно отводиться.

Сопротивление человеческого тела – величина непостоянная, зависящая и от индивидуальных особенностей, и даже от временного состояния человека. В электротехнической практике эту величину обычно принимают за 1000 Ом (1 кОм). Стало быть, сопротивление заземляющего контура должно быть многократно ниже. Существует сложная система расчетов, но обычно оперируют величинами в 30 Ом для бытовой электросети частного дома и 10 Ом в том случае, если заземление используется еще и в качестве защиты от молнии.

УЗО будет корректно работать только при наличии заземляющего контура

Могут возразить, что все проблемы вполне решаемы установкой специальных защитных устройств (УЗО). Но для корректной работы УЗО заземление также является необходимостью. При появлении даже малейшей утечки тока цепь практически мгновенно замкнется и устройство сработает, отключив опасный участок домашней электросети.

Некоторые хозяева пребывают в предубеждении, что для заземления достаточно использовать трубы водопровода или отопления. Это – чрезвычайно опасно и абсолютно ненадежно. Во-первых, гарантировать эффективный отвод напряжения невозможно – трубы могут быть сильно окислены и не иметь достаточно хорошего контакта с землей, а кроме того, на них нередко бывают пластиковые участки. Не исключается и поражение током при прикосновении к ним в случае пробоя электропитания на корпус, причем такой опасности могут быть подвержены в том числе и соседи.

Вилка и розетка с заземляющим контактом

Большинство современных электроприборов сразу оснащаются кабелем питания с трехконтактной вилкой. Соответствующие розетки должны устанавливаться и при проведении работ по монтажу проводки в доме. (Некоторые электроприборы старых моделей имеют вместо этого контактную клемму на корпусе для подключения заземления).

Цветовая маркировка проводов однофазного кабеля

Есть строго определённая цветовая «распиновка» проводов: синий провод однозначно является «нулевым», фаза может иметь различную расцветку, от белой до черной, а заземляющий – всегда желто-зеленый.

И вот, зная это, некоторые «мудрые» хозяева, желая сэкономить на обновлении проводки и организации полноценного заземления, просто делают в розетках перемычки между нулевым контактом и заземляющим. Однако, этим они не решают проблемы, а, скорее, усугубляют ее. При определенных условиях, например, при перегорании или плохом контакте рабочего нуля в каком-то участке цепи, или при случайной перефазовке, на корпусе приборов появится фазный потенциал, причем это может случиться в самом неожиданном месте дома. Опасность поражения током возрастает в такой ситуации многократно.

Заземление — это надежная защита от многих неприятностей

Вывод из всего сказанного – заземление является обязательным конструктивным элементом домашней электрической сети. Оно выполняет сразу функций:

  • Эффективный отвод утечки напряжения с токопроводящих деталей, прикосновение к которым может вызвать поражение током.
  • Выравнивание потенциалов всех объектов в доме, например, заземленных приборов и труб отопления, водопровода, подачи газа.
  • Обеспечение корректной работы всех установленных систем и устройств безопасности – плавких предохранителей, автоматов или УЗО.
  • Немаловажное значение имеет заземление и в предотвращении накопления на корпусах бытовых приборах статического заряда.
  • Особую важность приобретает оно для современной электроники, особенно – вычислительной техники. Например, работа импульсных блоков питания компьютеров очень часто сопровождается наведением напряжения на корпуса системных блоков. Любой разряд может привести к выходу из строя электронных элементов, сбоям в работе, потере информации.

Теперь, когда важность системы заземления разъяснена, можно перейти к вопросу, как ее сделать условиях частного дома самостоятельно.

Какими бывают системы заземления в частных домах

Итак, грамотно исполненная система заземления должна обеспечивать надежный контакт с нулевым потенциалом земли и с минимально возможным сопротивлением созданного контура. Однако, грунт — грунту рознь – разные его типы серьезно отличаются друг от друга удельным сопротивлением:

Тип грунтаудельное сопротивление грунта (Ом × м)
Песок (при уровне грунтовых вод ниже 5 м)1000
Песок (при уровне грунтовых вод выше 5 м)500
Плодородная почва (чернозем)200
Влажная супесь150
Полутвердый или лесовидный суглинок100
Меловой слой или полутвердая глина60
Графитовыен сланцы, глинистый мергель50
Суглинок пластичный30
Пластичная глина или торф20
Подземные водоносные слоиот 5 до 50

Очевидно, что те слои, которые обладают наименьшим удельным сопротивлением, располагаются, как правило, на значительной глубине. Но и при заглублении электрода получаемых результатов может быть недостаточно. Проблема эта решается несколькими способами – от увеличения глубины установки штыревых электродов, до увеличения их числа, расстояния между ними или общей площади контакта с грунтом. На практике чаще всего применяются несколько основных схем:

Возможные схемы заземления в частном доме

  • Схема «а» — установка заглубленного металлического замкнутого контура по периметру дома. Как вариант – неглубоко забитые штыри, соединённые по кольцу шиной.

В дачном строительстве применяется она нечасто из-за большого объема земляных работ или в связи с особенностями расположения построек на участке.

  • Схема «б», пожалуй, самая популярная у владельцев загородного жилья. Три или больше умеренно заглубленных штыревых электрода, связанных одной шиной – такую конструкцию несложно выполнить самостоятельно даже на ограниченном пространстве.
  • На схеме «в» показано заземление с одним электродом, установленным на большую глубину. Иногда подобную систему устраивают даже в подвале здания. Схема удобная, но не всегда исполнимая – ее практически невозможно реализовать на каменистых грунтах. Кроме того, для такой системы заземления нужно использовать специальные электроды – речь о ней пойдет чуть ниже.
  • Схема «г» — достаточно удобная, но лишь в том случае, если она была продумана еще на стадии проектирования дома, а выполнена во время заливки фундамента. Воплощать ее в жизнь на готовом здании будет крайне нерентабельно.

Итак, проще всего реализовать с минимальными затратами схемы «б» или, по возможности, «в».

Заземление с использованием самодельных металлических деталей

Чтобы сделать систему заземления такого типа, потребуются металлические профили, сварочный аппарат, инструменты для земляных работ, кувалда. В ряде случаев, при сложных плотных грунтах, может понадобится ручной бур.

Схематично эта система выглядит подобным образом:

Наиболее часто применяемая схема заземления частного дома

Место расположения заглубленных электродов выбирается с тем расчетом, чтобы было максимально удобно подвести заземляющую шину к распределительному щитку. Оптимальное расстояние от дома – 3— 6 метров. Допустимые пределы – не ближе одного метра и не далее десяти.

Размеры, указанные на схеме, отнюдь не являются какой-то догмой. Так, сторона треугольника может быть и до трех метров в длину, а глубина забивки штыря может быть  несколько меньшей — 2,0 ÷ 2,5 м. Количество электродов тоже может меняться – если грунт плотный и на большую глубину забить штыри не удается, можно увеличить их количество.

Здравый совет – заранее обратиться в местную службу энергоснабжения за получением рекомендаций по выполнению заземляющего контура. У этих специалистов наверняка есть продуманные и опробованные в данном регионе схемы. Кроме того, они смогут помочь просчитать размеры и исходя из планируемой нагрузки домашней электросети – это тоже имеет значение.

Металлический прокат, который может быть использован для заглубляемых электродов

Что может послужить электродами? Для этих целей чаще всего используют стальной уголок с полкой 50 × 50 мм и толщиной не менее 4 ÷ 5 мм. Могут применяться трубы, лучше – оцинкованные с толщиной стенок не менее 3,5 мм. Можно взять стальную полосу с площадью поперечного сечения порядка 48 мм² (12 × 4), но ее сложнее вбить вертикально в грунт. Если решено использовать стальной прут, то тоже лучше брать оцинкованный, диаметром не менее 10 мм.

Чтобы связать штыри в один контур, используют полосу 40 × 4 мм или катанку 12 – 14 мм. Этот же материал подойдёт для прокладки шины заземления к точке ввода ее внутрь дома.

  • Итак, первоначально на выбранном месте делается разметка.

Котлован и траншея для контура заземления

  • Затем целесообразно отрыть небольшой котлован намеченной формы на глубину до 1 метра. Минимальная глубина – 0,5 м. Одновременно роется траншея на ту же глубину – по ней от контура к цоколю дома пойдет шина заземления.

Можно не рыть котлован, а ограничиться выкапыванием траншей

  • Задачу можно несколько упростить, выкапывая не сплошной котлован, а лишь траншеи по периметру создаваемого контура. Главное, чтобы их ширина позволяла свободно проводить забивку электродов и сварочные работы.

Края уголков нужно обрезать и заточить,, чтобы они легче входили в грунт

  • Готовятся электроды нужной длины. Край, которыми они будут вбиваться в землю, необходимо заострить шлифмашинкой, обрезав его под углом. Металл должен быть чистым, неокрашенным.

Электроды последовательно забиваются в землю на нужную глубину

  • В намеченных местах электроды вбиваются в землю с помощью кувалды или электромолота. Их заглубляют так, чтобы в котловане (траншее) они выступали над уровнем поверхности примерно на 200 мм.

Электроды с помощью сварки соединяются стальной полосой

  • После того, как все электроды забиты, из связывают общей шиной (горизонтальным заземлителем) из металлической полосы 40 × 4 мм. Здесь применима только сварка, хотя можно встретить рекомендации обойтись болтовым соединением. Нет, чтобы обеспечить надежное и долговечное заземление эту обвязку обязательно приваривают – резьбовой контакт, размещенный под землей, быстро окислится, сопротивление контура резко возрастет.

Шина приваривается к контуру и проводится до цоколя здания

  • Теперь можно проложить шину из той же полосы к фундаменту дома. Шина приваривается в одному из забитых электродов и укладывается в траншею затем она заходит на цоколь здания.
  • Шина крепится к цоколю. На рисунке не показано, но целесообразно перед точкой крепления предусмотреть небольшой изгиб, так называемый «компенсационный горб», чтобы компенсировать линейные расширения металла при перепадах температур. На конце полосы приваривается болт с резьбой М10. К нему будет крепиться медная клемма с проводом заземления, который уйдет на распределительный щиток.

Клеммный переход на провод заземления

  • Для прохождения провода через стену или через цоколь сверлится отверстие и в него вставляется пластиковая гильза. Провод используется медный, сечением 16 или 25 мм² (этот параметр лучше заранее уточнить у специалистов). Гайку и шайбы для соединения тоже лучше использовать медные.

В данном случае шина заземления из арматуры заведена внутрь помещения

  • Иногда поступают и иначе – к шине приваривают длинную стальную шпильку, так чтобы она проходила насквозь через стенку дома, также через гильзу. В этом случае клеммная часть окажется в помещении и меньше будет подвержена окислению под действием повышенной влажности воздуха.

Бронзовая распределительная пластина для подключения проводов заземления

  • Заземляющий провод заводится к электрическому распределительному щитку. Для дальнейшей «раздачи» лучше всего применять специальную пластину из электротехнической бронзы – к ней будут крепится все провода заземления, уходящие к точкам потребления.

По окончании монтажа необходимо произвести проверку работоспособности ситемы

Не следует торопиться сразу же засыпать смонтированный контур грунтом.

— Рекомендуется, во-первых, запечатлеть его на фотографии с привязкой к окружающим стационарным наземным объектам – это может потребоваться для внесения изменений в проектную документацию, а также для проведения контрольно-проверочных мероприятий в будущем.

— Во-вторых, необходимо проверить сопротивление получившегося контура. Для этих целей лучше пригласить специалистов энергоснабжающей организации, тем более что их вызов, так или иначе, будет необходим для получения разрешительных документов.

Если результаты проверки показывают, что сопротивление велико, необходимо будет добавить еще один или даже несколько вертикальных электродов. Иногда перед проверкой идут и на хитрости, обильно поливая места около заколоченных в грунт уголков насыщенным раствором обычной поваренной соли. Это безусловно, улучшит показатели, однако, не стоит забывать и о том, что соль активизирует коррозию металла.

Обычная поваренная соль существенно снижает сопротивление контура, но, увы, активизирует коррозию металла

Кстати, если забить уголки не получается, то прибегают к бурению скважин на нужную глубину. После установки электродов их с максимально возможной плотностью заполняют глиняным грунтом, в который также перемешивают с солью.

После того как работоспособность контура заземления проверена, необходимо обработать сварные швы антикоррозийным составом. Это же можно проделать и с шиной, идущей к зданию. Затем, после высыхания мастики, котлован и траншеи засыпаются грунтом. Он должен быть однородным, не замусоренным и без щебеночных включений. Затем место засыпки тщательно утрамбовывается.

Видео: монтаж заземляющего коньтура с применением металлического уголка

Использование готовых заводских комплектов

Весьма удобны для организации заземления на даче готовые комплекты заводского изготовления. Они представляют собой набор штырей с соединительными муфтами, позволяющими наращивать глубину погружения в грунт по мере забивки.

Система заземления с одним штырем

Эта система заземления предусматривает монтаж одного штыревого электрода, но на большую глубину, от 6  и даже до 15 метров.

В комплект обычно входят:

  • Штыри стальные длиной 1500 мм с оцинкованной или омеднённой поверхностью, или же сделанные из нержавеющей стали. Диаметр штырей может в разных комплектах отличаться – от 14 до 18 мм.

Комплект штанг для сборки заземляющего электрода

  • Для их соединения они оснащаются резьбовыми муфтами, а для удобства проходки через грунт в комплект входит стальной наконечник.

Соединительная резьбовая муфта и наконечник для упрощения забивки

В некоторых комплектах муфты являются не резьбовыми, а запрессовочными. В этом случае один конец заземляющего штыря сужен  с помощью ковки и имеет ребристую поверхность. При ударном воздействии происходит прочное соединение и достигается надежный электрический контакт между стержнями.

Штыри могут иметь и запрессовочную муфту

  • Для передачи ударного воздействия предусматривается специальная насадка (нагель) из высокопрочной стали, которая не будет деформироваться от воздействия молота.

Нагель — насадка, которая будет передавать ударное усилие от молота

  • В некоторых комплектах предусмотрено наличие специального переходника, который позволяет использовать в качестве забивного инструмента мощный перфоратор.

Забивание электрода с помощью перфоратора

Для установки такой системы заземления также целесообразно вырыть небольшой котлован глубиной до метра и такой же в диаметре, хотя некоторые предпочитают даже наружное размещение.

Наращивание электрода по мере забивки в грунт

Штыри последовательно вбиваются с наращиванием на нужную глубину.

Затем на оставленный на поверхности участок (порядка 200 мм) надевается латунный контактный зажим.

В такой контактный зажим могут быть вставлены или металлическая шина, или провод заземления

В него вставляется или токопроводящая шина из металлической полосы, или же сразу кабель заземления сечением 25 кв. мм. Для соединения со стальной полосой предусмотрена специальная прокладка, которая не даёт возможности для электрохимического контакта между мелью стержня и сталью (цинком). В дальнейшем шина или кабель заводятся в дом и подключаются к распределительному щитку точно так же, как это было описано выше.

Видео: забивка штыревых электродов вручную

Какой тип покрытия стержней выбрать – оцинкованный или омедненный?

  • С точки зрения экономичности, оцинковка с тонким слоем (от 5 до 30 мкм) выгоднее. Эти штыри не боятся механических повреждений при монтаже, даже оставленные глубокие царапины не влияют на степень защищенности железа. Тем не менее, цинк является довольно активным металлом, и, защищая железо, окисляется сам. Со временем, когда весь слой цинка прореагировал, железо остается без защиты и быстро «съедается» коррозией. Срок службы подобных элементов обычно не превышает 15 лет. А делать цинковое покрытие более толстым – это стоит немалых денег.

Сравнительный тест: оцинкованный (слева) и омедненный (справа) электрод после 10 лет эксплуатации в условиях агрессивной среды кислого грунта

  • Медь же, наоборот, не вступая в реакции, защищает закрываемое ею железо, которое более активно с точки зрения химии. Такие электроды могут без ущерба эффективности служить очень долго, например, производитель гарантирует их сохранность в суглинистой почве вплоть до 100 лет. Но при монтаже следует проявлять осторожность – в местах повреждения слоя омеднения наверняка возникнет участок коррозии. Чтобы снизить вероятность этого, слой омеднения делают достаточно толстым, до 200 мкм, поэтому такие штыри значительно дороже обычных оцинкованных.

Каковы общие достоинства такого комплекта системы заземления с одним глубоко размещённым электродом:

  • Монтаж не представляет особой сложности. Не требуется объемных земляных работ, не нужен сварочный аппарат – все производится обычным инструментом, который есть в каждом доме.
  • Система очень компактна, ее можно разместить на крошечном «пятачке» или даже в подвале дома.
  • Если используется омедненные электроды, то срок службы такого заземления будет исчисляться несколькими десятками лет.
  • Благодаря хорошему контакту с грунтом достигается минимальное электрическое сопротивление. Кроме того, на эффективность системы практически не влияют сезонные условия. На уровень промерзания грунта приходится не более 10% длины электрода, и зимние температуры никак не могут отрицательно сказаться на проводимости.

Есть, конечно, и свои недостатки:

  • Такой тип заземления не может быть реализован на каменистых грунтах – скорее всего, забить электроды на требуемую глубину не удастся.
  • Возможно, кого-то отпугнет и цена комплекта. Однако это – вопрос спорный, так как качественный металлический прокат для обычной схемы заземления тоже стоит недешево. Если еще присовокупить длительность эксплуатации, простоту и быстроту монтажа, отсутствие необходимости в специализированном инструменте, то, вполне возможно, такой подход к решению проблемы заземления может показаться даже более перспективным с точки зрения экономичности.
Видео: как сделать заземление не даче с помощью модульной штыревой системы

stroyday.ru

Делаем заземление на даче своими руками, схемы подключения - АгрономWiki

Эксплуатация современной бытовой и компьютерной техники без заземления чревата ее выходом из строя. На значительной части нашей страны, особенно в сельской местности, системы электропередач старого образца.

В них наличие защитного заземления не предусмотрено или они находятся в таком состоянии, что просто не удовлетворяют требованиям электробезопасности.

Потому приходится владельцам делать самим заземление частного дома или дачи.

Что оно дает

Защитное заземление необходимо для обеспечения электробезопасности в доме. Правильно выполненное, появлении тока утечки оно ведет к немедленному срабатыванию УЗО (повреждение электроизоляции или при прикосновение к токоведущим частям). Это — главная и основная задача этой системы.

Вторая функция заземления — обеспечение нормальной работы электрооборудования. Для некоторых электроприборов наличия защитного провода в розетке (если он есть) недостаточно.

Необходимо подключение к заземляющей шине напрямую. Для этого обычно есть специальные зажимы на корпусе.

 Если говорить о бытовой технике, то это микроволновая печь, духовка и стиральная машина.

Основная задача заземления — обеспечить электробезопасность частого дома

Мало кто знает, но микроволновка без прямого подключения к «земле» во время работы может существенно фонить, прием уровень излучения может быть опасным для жизни.

В некоторых моделях на задней стенке можно увидеть специальную клемму, хотя в инструкции обычно только одна фраза: «необходимо заземление» без уточнения как именно его желательно сделать.

При прикосновении мокрыми руками к корпусу стиральной машины часто ощущается пощипывание. Оно неопасно, но неприятно. Избавиться можно подключив «землю» напрямую на корпус.

В случае с духовкой ситуация аналогична. Даже если она не «щиплет», прямое подключение более безопасно, так как проводка внутри установки работает в очень тяжелых условиях.

С компьютерами дело обстоит еще интереснее. Подключив напрямую «земляной» провод к корпусу, вы можете  разы поднять скорость работы Интернета и свести к минимуму количество «зависаний». Вот так просто из-за наличия прямого соединения с заземляющей шиной.

Нужно ли заземление на даче или в деревянном доме

В дачных поселках делать заземление надо обязательно. Особенно, если дом построен из горючего материала — деревянный или каркасный. Дело в грозах.

На дачах очень много элементов, притягивающих молнии. Это колодцы, скважины, трубопроводы, лежащие на поверхности или закопанные на минимальную глубину.

Все эти объекты притягивают молнии.

На дачах высока вероятность попадания молнии

Если громоотвода и заземления нет, попадание молнии почти равнозначно пожару. Пожарной части поблизости нет, так что огонь распространится очень быстро.

Потому в паре с заземлением делайте еще и молниеотвод — хоть пару стержней метровой длины, прикрепленных к коньку и соединенных при помощи стальной проволоки с заземлением.

Системы заземления частного дома

Всего систем шесть, но в индивидуальной застройке применяется, в основном, только две: TN-S-C и TT. В последние годы рекомендована система TN-S-C.

В этой схеме нейтраль на подстанции глухозаземлена, а оборудование имеет непосредственный контакт с землей.

К потребителю земля (PE) и нейтраль/ноль (N) ведется одним проводником (PEN), а на входе в дом снова разделяется на два отдельных.

https://www.youtube.com/watch?v=6MIOsXp7Tso

Система заземления TN-S-C

При такой системе достаточная степень защиты обеспечивается автоматами (УЗО не обязательны).

Недостаток — при отгорании или повреждении провода PEN на участке между домом и подстанцией на земляной шине в доме появляется фазное напряжение, которое ничем не отключается.

Потому ПУЭ предъявляет жесткие требования к такой линии: должна быть обязательная механическая защита провода PEN, а также периодическое резервное заземление на столбах через 200 м или 100 м.

Тем не менее, многие линии электропередачи в сельской местности этим условиям не удовлетворяют. В этом случае рекомендована к использованию система TT.

Также эта схема должна использоваться в отдельно стоящих открытых хозяйственных пристройках с земляным полом.

В них есть риск прикоснуться одновременно к заземлению и грунту, что может быть опасным при системе TN-S-C.

Система заземления частного дома TT

Разница в том, что «земляной» провод на щиток идет от индивидуального контура заземления, а не от трансформаторной подстанции, как в предыдущей схеме.

Такая система устойчива к повреждениям защитного провода, но требует обязательной установки УЗО. Без них защиты от поражения электрическим током нет.

Поэтому ПУЭ определяет ее только как резервную, если имеющаяся линия не удовлетворяет требованиям системы TN-S-C.

Система заземления ТТ в более понятном изображении

Устройство заземления частного дома

Некоторые старые линии электропередачи вообще не имеют защитного заземления. Все они должны меняться, но когда это произойдет — вопрос открытый. Если у вас именно такой случай, необходимо сделать отдельный контур.

Варианта два — сделать заземление в частном доме или на даче самостоятельно, своими руками или доверить исполнение кампании.

Услуги кампаний дороги, но имеется важный плюс: если в процессе эксплуатации возникнут проблемы, вызванные неправильным функционированием системы заземления, возмещает ущерб кампания, которая производила монтаж (должно быть прописано в договоре, внимательно читайте). В случае самостоятельного исполнения все на вас.

Устройство заземления в частном доме

Состоит система заземления частного дома из:

  • заземлителей-штырей,
  • металлических полос, их объединяющих в одну систему;
  • линии от контура заземления до электрощитка.

Из чего делать заземлители

В качестве штырей можно использовать металлический прут диаметром 16 мм и больше. Причем брать арматуру нельзя: поверхность у нее каленая, что меняет распределение тока. Также каленый слой в земле быстрее разрушается.

Второй вариант — металлический уголок с полочками 50 мм. Эти материалы хороши тем, что в мягкий грунт их можно забить кувалдой.

Чтобы это было легче делать, один конец заостряют, на второй приваривают площадку, по которой проще бить.

В качестве стержней можно использовать трубы, уголок, металлический стержень

Иногда используют металлические трубы, один край которых сплющен (заварен) в конус. В нижней их части (около полуметра от края) сверлятся отверстия.

При пересыхании грунтов распределение тока утечки значительно ухудшается, а в такие стержни можно заливать соляной раствор, восстанавливая работу заземления.

Минус этого способа — приходится под каждый стержень копать/бурить скважины — забить их кувалдой на нужную глубину не получится.

Штыри-заземлители должны уходить в грунт ниже глубины промерзания как минимум на 60-100 см. В регионах с засушливым летом желательно чтобы штыри находились хотя бы частично во влажном грунте.

 Потому используются в основном уголки или прут длиной 2-3 м. Такие размеры обеспечивают достаточную площадь соприкосновения с грунтом, создающую нормальные условия для рассеивания токов утечки.

Чего делать нельзя

Работа защитного заземления состоит в том, чтобы рассеивать по большой площади токи утечки. Происходит это за счет плотного контакта металлических заземлителей — штырей и полос — с грунтом.

Поэтому элементы заземления никогда не красят. Это очень сильно снижает токопроводимость между металлом и землей, защита становится неэффективной.

Предотвратить коррозию в местах сварки можно антикоррозионными составами но не краской.

Второй важный момент: заземление должно иметь маленькое сопротивление, а для этого очень важен хороший контакт. Он обеспечивается сваркой.

Все соединения провариваются, причем качество шва должно быть высоким, без трещин, каверн и других дефектов. Еще раз обращаем внимание: заземление в частном доме нельзя делать на резьбовых соединениях.

Со временем металл окисляется, разрушается, сопротивление многократно возрастает, защита ухудшается или вообще не работает.

Использовать только сварные соединения

Очень неразумно использовать в качестве заземлителя трубопроводы или других металлические конструкции, находящиеся в земле. Какое-то время такое заземление в частном доме работает.

Но со временем стыки труб из-за электрохимической коррозии, активизированной токами утечки, окисляются и разрушаются, заземление оказывается нерабочим, как и трубопровод.

Потому такие виды заземлителей лучше не использовать.

Как правильно сделать

Сначала разберемся с формой заземлителя. Наиболее популярный — в виде равностороннего треугольника, в вершинах которого забиты штыри.

Есть еще линейное расположение (те же три штуки, только в линию) и в виде контура — штыри забиваются вокруг дома с шагом около 1 метр (для домов площадью более 100 кв. м).

 Штыри между собой соединены металлическими полосами — металлосвязью.

Самая популярная модель заземлителя

Порядок действий

От края отмостки дома до места установки штыре должно быть не менее 1,5 метров. На выбранном участке копают траншею в виде равностороннего треугольника со стороной 3 м.

Глубина траншеи 70 см, ширина — 50-60 см — чтобы было удобно варить.

Одну из вершин, как правило, расположенную ближе к дому, соединяют с домом траншеей имеющей глубину не менее 50 см.

Копают траншею

В вершинах треугольника забивают штыри (круглый пруток или уголок длиной по 3 м). Над дном котлована оставляют около 10 см. Обратите внимание, заземлитель на выводят на поверхность земли. Он находится ниже уровня грунта на 50-60 см.

К выступающим частям стержней/уголков приваривают металлосвязь — полосу 40*4 мм.

Созданный заземлитель с домом соединяют металлической полосой (40*4 мм) или круглым проводником (сечением 10-16 мм2). Полосу с созданным треугольником из металла тоже сваривают.

Когда все готово, места сварки очищают от шлака, покрывают антикоррозионным составом (не краской).

Приваренная полоса

После проверки сопротивления заземления (в общем случае оно не должно превышать 4 Ом), траншеи засыпают землей. В грунте не должно быть крупных камней или строительного мусора, земля послойно утрамбовывается.

На входе в дом к металлической полосе от заземлителя приваривают болт, к которому крепится медный проводник в изоляции (традиционно окраска заземляющих проводов — желтая с зеленой полосой) сечением жилы не менее 4 мм2.

Выход заземления у стены дома с приваренным на конце болтом

В электрощитке заземление подключается к специальной шине. Причем, только на специальную площадку, начищенную до блеска и смазанную консистентной смазкой.

От этой шины «земля» подключается к каждой линии, которая разводится по дому. Причем разводка «земли» отдельным проводником по ПУЭ недопустима — только в составе общего кабеля.

Это значит, что если у вас проводка разведена двухжильными проводами, вам придется ее полностью менять.

Почему нельзя делать отдельные заземления

Переделывать проводку во всем доме, конечно долго и дорого, но если вы хотите без проблем эксплуатировать современные электроприборы и бытовую технику, это необходимо.

Отдельное заземление определенных розеток неэффективно и даже опасно. И вот почему. Наличие двух или более таких устройств рано или поздно приводит к выходу включенного в эти розетки оборудования.

Все дело в том, что сопротивление контуров зависит от состояния почвы в каждом конкретном месте.

В какой-то ситуации между двумя устройствами заземления возникает разница потенциалов, которая приводит к поломке оборудования или электротравме.

Модульная штырьевая система

Все описываемые ранее устройства — из забиваемых уголков, труб и стрежней — называют традиционными. Их недостаток — большой объем земельных работ и большая площадь, которая требуется при устройстве заземлителя.

Все потому, что необходима определенная площадь контакта штырей с грунтом, достаточная для того чтобы обеспечить нормальное «растекание» тока.

Сложность может вызвать и необходимость сварки — по другому соединять элементы заземления нельзя. Зато плюс этой системы — относительно небольшие затраты.

Если делать традиционное заземление в частном доме своими руками, оно по-максимуму обойдется в 100$. Это если покупать весь металл и платить за сварку, а остальные работы проводить самостоятельно

Набор модульной системы заземления

.

Несколько лет назад появились модульные штыревые (штырьевые) системы. Это комплект штырей, которые забиваются на глубину до 40 м.

То есть получается очень длинный заземлитель, который уходит на глубину.

Фрагменты штыря соединяются друг с другом при помощи специальных хомутов, которые не только фиксируют их, но и обеспечивают качественное электрическое соединение.

Плюс модульного заземления — малая площадь и меньший объем работ, которые необходимы. Требуется небольшой приямок со сторонами 60*60 см и глубиной 70 см, траншея, соединяющая заземлитель с домом.

Штыри длинные и тонкие, забивать их в подходящий грунт несложно. Вот тут и подошли к основному минусу: глубина большая, и если на пути встретиться, например, камень, придется начинать сначала. А вынуть стержни — это проблема.

Они не сварены, а выдержит или нет хомут — вопрос.

Второй минус — высокая цена. Вместе с установкой обойдется вам такое заземление в 300-500$. Самостоятельная установка проблематична, так как забивать эти стержни кувалдой не получится.

Нужен специальный пневматический инструмент, который научились заменять перфоратором с ударным режимом. Еще необходима проверка сопротивления после каждого забитого стержня.

Но если вы не хотите связываться со сваркой и земельными работами, модульное штыревое заземление — неплохой вариант.

Источник: http://stroychik.ru/elektrika/zazemlenie-v-chastnom-dome

Заземление на даче своими руками: схема, фото

Многие предпочитают проводить лето в дачном домике. Это отличный вариант для того, чтобы немного отдохнуть от городской суеты, вырастить собственные овощи и фрукты. Но речь в данной статье пойдет не о садоводстве, а о безопасности.

Если в процессе постройки многоэтажек застройщик обязательно предусматривает заземление, то частный сектор должен заботиться о себе сам. Давайте поговорим о том, как сделать заземление на даче своими руками.

Схема и процесс подключения – вот на чем будет акцентироваться внимание.

Что такое заземление и зачем оно необходимо?

Электрический ток можно сравнить с водой лишь по одному свойству. Как жидкость, так и электричество протекают по пути наименьшего сопротивления.

Сегодня мы практически полностью зависим от наличия электроэнергии.

На ней держатся практически все бытовые приборы, начиная от телевизора и заканчивая отопительным оборудованием.

Каждый из таких приборов имеет предохранители и изоляцию, которая призвана защитить потребителя от удара током. Представьте, что может случиться, если слой изоляционного материала нарушится. Правильно, может ударить током.

Хорошо если установлен автомат, который вовремя обесточит оборудование. Если же его нет, то последствия могут быть самыми печальными.

Чтобы ничего подобного не случилось, устанавливают заземление на даче своими руками, схема которого может быть разной, но суть одна.

Какое оно, идеальное заземление?

На этот вопрос можно ответить однозначно: то, которое имеет наименьшее сопротивление. Мы уже разобрались, что ток пойдет туда, где меньше сопротивление. В нашем случае необходимо добиться как можно меньшего значения.

Отметим, что человеческий организм тоже имеет свое сопротивление. Оно изменяется в зависимости от климатических условий и состояния человека.

К примеру, сопротивление человека в опьяненном состоянии ничтожно мало, именно поэтому выпившему всегда тяжелей выжить после сильного удара током.

В нашем случае будем придерживаться значения 4 Ом. При этом сопротивление заземления должно быть несколько меньше данной цифры. В любом случае подобную информацию желательно узнавать в ПУЭ. Ну а сейчас перейдем непосредственно к теме.

Какое значение имеет грунт?

Многие могут сказать, что нет разницы, где и на какую глубину закапывать заземление, и будут абсолютно не правы.

Тип грунта, глубина залегания вод и другие факторы имеют первоочередное значение. Но в любом случае имеется общее правило.

Оно заключается в том, что чем больше земля насыщена водой, тем на меньшую глубину необходимо забивать электроды. Также нужно уменьшать и их шаг.

А теперь о типе грунта. Он тоже имеет свое значение в плане сопротивления. К примеру, торф – 20 Ом*м, чернозем и глина – 25-30 Ом*м, супесь – 150 Ом*м.

Стоит упомянуть еще и песок, сопротивление которого достигает от 500 до 1000 Ом*м. Данный параметр увеличивается в зависимости от глубины залегания грунтовых вод.

Как вы видите, заземление на даче своими руками, схема которого будет рассмотрена немного ниже, сделать правильно не так просто.

Все об электродах

Первое, с чем необходимо определиться – глубина залегания электродов.

Рекомендуется не закапывать их глубже 3 метров, но и менее чем на 1,5 метра от поверхности тоже нельзя. Тут многое зависит от того, на какой глубине залегает вода.

Если это 2,5 метра, то вам будет достаточно вбить электроды на глубину не более 2 метров.

Схема заземления на даче (своими руками монтируемого)подразумевает определенный шаг (расстояние) между электродами. Обычно имеет смысл придерживаться расстояния в 1,2-3 метра.

Что касается количества электродов в контуре, то минимум их должно быть три. Форма расположения – в ряд или треугольником. Расстояние от контура до фундамента здания – не менее 3 метров.

В любом случае желательно обратиться за помощью к электрикам. Пускай монтажные работы вы выполните самостоятельно, но узнать о типе грунта и глубине залегания вод у профессионалов все же не помешает.

Кроме того, составлена может быть схема заземления на даче своими руками, благо в настоящее время вариантов для образца предостаточно. Ну а сейчас идем дальше.

Делаем заземление на даче своими руками: схема, фото

В данном разделе речь пойдет об используемых при заземлении контурах. Наиболее распространенная схема – треугольник с электродами в вершинах. При этом необходимо понимать, что весь контур должен находиться на одной глубине (ниже промерзания грунта).

Отдельное дело – соединение контура. Сами по себе электроды, вкопанные в землю, не несут никакой нагрузки. Перед тем как заземление будет полностью готово, их необходимо между собой соединить. Для этого подойдет металлическая полоса, в крайнем случае – арматура.

Что касается типа соединения, то в приоритете это должна быть сварка, более того, необходимо использовать именно такой способ соединения электродов между собой. От одного электрода к силовому шкафу (электрический щиток) проводится стальная полоса.

В качестве электродов можно использовать стальной уголок сечением 4 х 4 мм, арматуру 12 х 12 мм, стальную трубу с толщиной стенки не менее 3,5 мм или стальную полосу 12 х 4 мм.

В целом этого, а также лопаты и ломика должно быть вполне достаточно для обустройства полноценного заземления.

О материале и сечении электродов

Можно смело говорить, что отталкиваться необходимо от сечения материала. Но нужно понимать, что важную роль играет и то, сможете ли вы забить выбранный электрод в землю.

К примеру, вы можете отдать предпочтение заточенному у основания стальному стержню и не важно, будет это профильная труба или двутавр. Если вы взяли уголок, то его можно срезать с помощью болгарки. Так получится острый клин, который очень удобно загонять в землю.

А вот что касается арматуры, то тут недопустима рифленость по причине снижения сопротивления грунта.

Если у вас есть возможность приобрести готовый комплект для заземления, то так и поступите. Он представляет собой набор омедненных электродов длиной по метру. Конструкция соединяется с помощью резьбовых соединений.

Это очень удобно, да и монтаж проводится максимально быстро, правда, цена такого комплекта немаленькая.

Кстати, совсем не важно, выполняется заземление на даче своими руками для газового котла или микроволновой печи, так как стальная полоса подключается к силовому шкафу. Следовательно, все оборудование будет заземлено.

Как сделать заземление для дачи своими руками: пошаговая инструкция

Сейчас самое время приступать к земляным работам. Мы уже определились с материалом электродов и глубиной их залегания. Теперь нужно выбрать подходящее место. В приоритете нужно рыть траншею не дальше 10 метров от щитка.

Первым делом выкапываем траншею в полметра шириной и метр глубиной в форме равностороннего треугольника. От него делаем траншею к силовому шкафу. Если плотность и тип грунта позволяют, то вбиваем электроды в вершинах треугольника.

В противном случае придется бурить небольшие скважины.

Примечательно то, что если мы бурили скважины, то углубление можно засыпать грунтом, перемешав его с солью.

Это позволит существенно снизить сопротивление, но при этом коррозионный процесс будет протекать более активно.

После установки электроды должны немного возвышаться над грунтом для того, чтобы их можно было приварить. Обратите внимание на то, что делать заземление на даче своими руками без сварки недопустимо.

После того как сварочные работы будут закончены и мы получим замкнутый треугольник, ведем полосу к силовому шкафу. Там крепим её с помощью болта в 10 мм и привариваем его к полосе.

Проверочные работы

После того как вы выполнили все вышеописанные действия, необходимо провести проверку сопротивления контура. Для этого нам понадобится омметр.

В этом случае желательно привлечь специалиста из энергоуправления.

Он сделает необходимые замеры, если заземление на даче, схема которого был приведена несколько выше, было выполнено правильно, составит необходимую документацию.

Если мы добились сопротивления менее 4 Ом, то отлично, если нет – расширяем наш контур с помощью дополнительных электродов. Если все в порядке, то засыпаем траншеи. При этом использовать строительный мусор и какие-либо другие отходы недопустимо. Засыпать нужно однородным грунтом.

Это важно

Обратите внимание на то, что многие специалисты рекомендуют заливать контур водой, тем самым уменьшая его сопротивление.

Нередко так поступают перед приходом сотрудника из энергоуправления, чтобы не возникло проблем с документацией.

Но мы старались не ради печати на бумажке, а ради собственной безопасности, не забывайте об этом.

Если же вы проживаете на скалистой местности, то вертикальное расположение электродов вам не подойдет. В этом случае целесообразно применять горизонтальные или же лучевые типы электродов. Необходим шаг от 3 до 10 метров, а электроды должны располагаться в виде расходящихся лучей или же сетки.

Заключение

Еще один отличный выход – заземление на даче на свайный фундамент. В этом случае вам не понадобится рыть траншею и забивать электроды. Достаточно сделать грамотный контур из свай.

Но нужно понимать, что в этом случае повышается вероятность электрохимической коррозии. Следовательно, сваи прослужат на порядок меньше, нежели могли бы.

Но в плане надежности это отличное решение с любой стороны.

В целом, мы разобрались с тем, как своими руками сделать заземление.

Особо сложного ничего нет, самое главное – быть внимательным на всех этапах, учитывать глубину промерзания грунта, уровень грунтовых вод и другие важные параметры.

В любом случае, если вы все сделаете правильно, то останетесь довольны. Риск удара током от бытовых приборов будет сведен к минимуму.

Источник: http://.ru/article/186492/zazemlenie-na-dache-svoimi-rukami-shema-foto

Заземление своими руками на даче – как сделать правильно? Инструкция!

Правильное заземление частного дома – это важная составляющая безопасности жильцов.

Как известно, электричество всегда идет туда, где меньшее сопротивление, и без заземления этот путь каждый раз будет меняться.

Прочитав эту статью, вы узнаете, как сделать заземление своими руками на даче, занулить бытовую технику и что для этого потребуется.

Заземление своими руками на даче

Заземление дома – что это?

В целом заземление заключается в намеренном соединении железных корпусов электроустановок с грунтом.

В обычном состоянии корпус любого электроприбора, выполненный из металла, электричества не проводит, но при нарушении изоляции проводящих ток элементов корпус оказывается под напряжением.

Заземление

Ниже приведены основные функции заземления.

  1. Защита электрических приборов и людей, которые с ними работают, от статического напряжения.
  2. Обеспечение безопасности жильцов, имеющих дело с электрооборудованием.
  3. Обеспечение безопасной работы этого оборудования, особенно во время перепадов напряжения.

О способах защиты

Согласно правилам монтажа электрического оборудования, чтобы обеспечить электробезопасность частных домов, необходимо выполнить заземление либо использовать технологию защитного отключения. Ознакомимся подробнее с каждым из способов защиты.

Заземление предназначено для снижения напряжения до допустимых показателей между предметом, который не находится под ним (напряжением) и, собственно, выполняющим защитную функцию, и заземляемыми устройствами. Более того, заземление предотвращает утечку электрического тока во время контакта фазного провода с элементами прибора, выполненными из металла.

Если есть заземление, то в случае неисправности прибора создается короткое замыкание и, как следствие, размыкание линии посредством выключателя либо предохранителя (они устанавливаются при разводке электропроводки).

Средства защитного отключения в электросетях домов в несколько раз повышают электробезопасность, поскольку реагируют на неисправности практически сразу.

Даже без заземления такие устройства способны отключить ток примерно за 0,01–0,02 секунды, но лишь после появления нового пути для движения электрического тока.

И путем этим может стать, к примеру, человеческое тело.

Монтаж заземления своими руками

Качественные стержни глубинного заземления и подделки

Электромонтаж дома невозможен без заземления, поскольку оно предусматривается техническими нормами электроснабжения.

По сути, это несколько соединенных электродов, зарытых в землю в один ряд или в виде треугольника.

Такая конструкция подсоединяется специальными кабелями к электрощиткам в здании.

Все это можно сделать собственноручно, неплохо при этом сэкономив. Главное – точно следовать инструкции.

Этап первый

Сначала определитесь с местом установки электродов. Профессионалы утверждают, что контур лучше монтировать неподалеку от вводного распределительного прибора, но не ближе одного метра к дому (в идеале — 3–4 метра).

Этап второй

Приготовьте электроды. Они должны быть медными или стальными, красить их категорически запрещено! Зачастую для этого используют:

  • стальные полосы, 4х40 мм;
  • уголки из стали, 5х50х50 мм.

Стандартное количество уголков – три штуки, высота – 2,5–3 м. Количество полос – тоже три штуки, по 60–70 см в длину.

Этап третий

Монтаж заземления своими руками

Погрузите уголки в заранее выбранное место так, чтобы они образовали правильный треугольник.

Это можно сделать одним из двух способов:

  • вырыть траншею 3х3 метра, ее глубина должна быть такой, чтобы над поверхностью оставалось 20 см каждого уголка;
  • вдавить их в землю, прибегая к помощи экскаватора. Для этого зафиксируйте уголки в вертикальном положении, после чего трактор вдавит их на требуемую глубину.

Обратите внимание! Если нет возможности использовать спецтехнику, можете выполнить процедуру при помощи тяжелой кувалды и деревянного настила.

Также обратите внимание на тот факт, что для прокладки контура заземления идеально подходят такие типы грунта, как:

  • торф;
  • влажная глина;
  • суглинок.

Вместе с тем проложить этот контур в скальной или каменной породе будет крайне трудно, а нередко и вовсе невозможно. Еще один важный момент – глубина нижней точки контура должна находиться ниже уровня замерзания грунта(зачастую это от 1,5 до 3 метров, в зависимости от региона).

Этап четвертый

После погружения электродов вы должны соединить их между собой сверху. Используйте для этого металлические полосы, приваривая их таким образом, чтобы они огибали полученный треугольник.

Постарайтесь добиться максимальной площади провара. Еще раз отметим, что красить металлические элементы не нужно – чем больше они поржавеют, тем лучше будет растекаться электрический ток в грунте.

Затем к контуру приварите еще одну полосу такой же ширины, уходящую в дом (как показано на схеме).

Этап пятый

Приварите к полосе, ушедшей в дом, медный провод, который, в свою очередь, заведите в электрощиток.

Обратите внимание! Обработайте место сварки каким-нибудь составом, предотвращающим образование ржавчины. Многие специалисты рекомендуют использовать для этого битум.

Этап шестой

Проведите от электрощитка нулевой провод ко всем розеткам дома. Это и есть третий провод заземления (первые два – «+» и «–»), которого не хватало.

Монатж и проверка заземления

По окончании установки контура проверьте его сопротивление.

Для этого обратитесь в одну из специальных электротехнических лабораторий, сотрудники сделают это с помощью специального прибора – измерителя параметров (зачастую для измерения используется оммометр «Евротест ХЕ»).

Если сопротивление в норме, работники энергоуправления заполнят специальный паспорт, в противном случае вам придется установить в землю дополнительный электрод (электроды) и произвести повторную проверку.

Если сделаете все правильно, то тем самым вы надежно защитите себя и своих близких от удара током в случае короткого замыкания или выхода из строя одного из приборов.

О заземлении бытовой техники

Немногие дачники спешат занулить или заземлить бытовые приборы, к примеру, компьютер, бойлер, электрокотел либо стиральную машину.

Но они и не подозревают о том, что в скором времени подобная беспечность сказывается на работоспособности электрооборудования, вследствие чего проявляется ряд негативных моментов.

  1. При прикосновении к устройству человека бьет током.
  2. Электрокотел начинает произвольно включаться/выключаться.
  3. В работе компьютера наблюдаются сбои.

Заземление бытовой техники

Самый простой способ обезопасить себя – подсоединить провод заземления к любой металлической детали, которая ведет к земле. Если желаете создать заземление в ванной комнате, вам нужно помнить о некоторых важных моментах.

  1. Зануление является как бы дублирующим заземлением.
  2. Кабель от электроприбора подсоединяется к нулю, но выводится при этом непосредственно на щиток.
  3. Такую «землю» нельзя подсоединять к розетке, ведь может случиться аварийное пробивание фазы.

Заземление видеонаблюдения

Заземление видеонаблюдения

Чтобы уменьшить количество помех на экране, а также снизить порог электромагнитного излучения, обязательно проведите нулевой кабель к системе видеонаблюдения.

Чтобы сделать это, к задней стенке корпуса (она обязательно должна быть железной) подсоедините заземляющий контур.

Обратите внимание! Хотелось бы напомнить одну простую истину каждого электрика: любой электроприбор, имеющий металлические детали, обязательно нужно заземлить!

Заземление электрической плиты

Заземление электрической плиты

Для заземления электроплиты вам понадобится медный провод, ø2,5 мм. Если в доме уже есть «земля», то протяните провод к отдельному автомату УЗО, предназначающемуся для плиты.

Подобные автоматы желательно установить для каждого высокомощного оборудования (люстры, светильника, антенны и проч.) в доме, т.к.

напряжение нередко достигает десятков киловатт, к чему обычная двухжильная проводка едва ли готова.

Оргтехника

Как и любое другое электрооборудование, компьютер нуждается в защите. Для этого выберите один из двух способов:

  • создайте защитный ноль в розетке;
  • подсоедините к корпусу медный провод.

Защита от молнии

Молниеотвод

Молниеотвод желательно устанавливать на каждом здании, в том числе на загородном доме. Это не только защитит электроприборы, но и убережет дачу от возгорания.

Молниеотвод состоит из двух частей:

  • внутренней, предназначенной для защиты электросети от перенапряжения, это уже было рассмотрено выше;
  • внешней части – токоотвода, молниеприемника и непосредственно заземляющего устройства.

Для молниеприемника можете использовать любой железный штырь.

Защиту от молнии тоже можно сделать своими руками, для этого вам понадобятся:

  • токоотвод, молниеприемник, заземляющее устройство;
  • металлические хомуты (чтобы соединить токоотводы);
  • металлические скобы;
  • сварочный аппарат.

Как сделать молниеотвод на даче

Позаботившись обо все необходимом, следуйте приведенной ниже инструкции.

  1. Соорудите заземляющее устройство (треугольник, описанный выше).
  2. Установите молниеприемник, чем выше он будет, тем большим будет радиус его защиты.

    Если возле дома находится высокое дерево, то молниеприемник крепится на шест, который, в свою очередь, устанавливается на дереве при помощи хомутов.

    При отсутствии подходящего дерева используйте телевизионную мачту (если она выполнена из дерева, то пустите по ней оголенный провод, а его соедините с заземлителем).

    Если ни мачты, ни дерева нет, то подойдет обычная дымовая труба (уж она точно есть в каждом доме).

  3. Заземлитель с молниеприемником соедините токоотводами, выполненными из железной проволоки с круглым сечением.

Обратите внимание! Чтобы уберечь молниеприемник от различных непредвиденных ситуаций, закрепите выше него дополнительный громоотвод.

Как видно из изложенного выше материала, сделать заземление дачи самостоятельно не так уж и сложно. Главное – четко следовать инструкции, а для установки заземления на опоре – еще и получить дополнительное разрешение от энергоуправляющей компании.

– Как сделать заземление на даче

Источник: https://svoimi-rykami.ru/stroitelstvo-doma/elektroprovodka-i-oborudovanie/zazemlenie-svoimi-rukami-na-dache.html

Как сделать заземление в частном доме

В статье будет затронут вопрос устройства заземления в частном доме, даче или на небольшом производстве своими руками. Многие ошибочно полагают, что заземление — это ненужная, дополнительная вещь, которую из вредности, требует энергоснабжающая организация или проверяющие инспектора.

Самое главное, что должен понять любой потребитель электроэнергии — заземление это неотъемлемая часть любого электроснабжения. Это такая же необходимость, как установка автоматических выключателей в распредщитке, прибора учета и другой аппаратуры.

Чтобы качественно выполнить заземление, необходимо произвести большой объем земляных работ. Грубо рассчитывайте, что минимум, Вам придется вручную вырыть один кубометр земли. Также необходим будет сварочный аппарат и умения сварочных работ.

Самый оптимальный вариант выполнить заземление собственными руками, так как не все электрики любят это делать, да и те кто берется, в большинстве своем делают это не качественно.

И так, как же правильно делается контур заземления?

Существует два самых распространеных варианта контура заземления — треугольником и линейный, в виде сплошной полосы вдоль дома.

Оба правильные. Какой выбрать, решать Вам самим, исходя из свободного пространства возле дома.

контур заземления треугольником

линейный контур заземления

Материал для контура заземления

Контур заземления состоит из вертикальных и горизонтальных заземлителей.Материал из которого не рекомендуется делать вертикальные заземлители:

  • ⚡рифленая арматура
  • ⚡круглая сталь диаметром менее 10мм

Из чего можно делать:

  • ⚡круглая сталь 14мм и более (меньшим диаметром электрод проблематично забить в землю)
  • ⚡стальной уголок размерами минимум 40*40*5

Конец уголка или круглой стали срезают на угол в 30 градусов. Это наиболее оптимальный угол для вхождения стали в землю.

Горизонтальный заземлитель делают из стальной полосы 40*4.

Размеры и расстояния для заземляющих электродов

Обязательные условия которые необходимо соблюдать при устройстве заземления в частном доме:

    • ⚡длина электрода, который забивается в землю. Он должен быть минимум 2,5-3 метра

Изначально лучше брать электрод длиной 3м. Так как в процессе забивания его кувалдой, будет расплющиваться та часть, по которой наносится удар. В конце Вам придется болгаркой несколько сантиметров такого расплющенного электрода срезать.

    • ⚡расстояние между электродами. Оно также должно быть 2,5-3 метра

Вне зависимости от того, какого вида у Вас контур — в виде треугольника или прямой линии. Это связано с явлением растекания тока от заземлителей. Если электроды будут забиты ближе чем 2,5м то получается нет никакой разницы, сколько электродов Вы забили.

Работать они будут почти как один электрод.

    • ⚡заглубление траншеи от планировочной отметки земли — 0,7-0,8м

Траншея — это место для укладки полосы, связывающей электроды. При меньшем углублении траншеи, полоса будет подвержена воздействию осадков и быстрому процессу коррозии. При большем углублении — опять возникает риск воздействия сырости от грунтовых вод.

  • ⚡расстояние контура заземления от фундамента дома — не менее 1м
  • ⚡после раскопки траншеи ее подсыпают песком для лучшего отвода воды от горизонтального заземлителя.

Заглубление электродов

Когда весь материал и траншеи готовы приступают к процессу забивания электрода. Для облегчения процесса в яму подливают немного воды. Вертикальный электрод можно забивать двумя способами:

      • ⚡кувалдой
      • ⚡мощным перфоратором или отбойным молотком с насадкой

Первоначально верхний конец электрода будет на большой высоте. Поэтому потребуется стремянка.

Забивать до конца весь электрод в землю не надо. Минимум 20см оставляйте на поверхности, так как в этом месте нужно будет приварить полосу. Длина сварочного шва — не менее 6-10см. Сам шов прокрашивается.

Ни в коем случае не красьте горизонтальные и вертикальные заземлители.

Тем самым Вы увеличите сопротивление заземления и ухудшите связь с землей.

Чтобы улучшить контур заземления, можно его соединить с уже существующими металлическими конструкциями заглубленными в земле — например с забором.

Соединение заземления с электрощитом

Когда контур сделан, его необходимо соединить с электрощитом. Здесь уже можно использовать не полосу, а проволоку диаметром 10мм. С горизонтальным заземлителем ее связывают сваркой, а с корпусом щита при помощи болтового соединения.

Также Вы можете вывести полосу горизонтального заземлителя на поверхность возле щита, и приварив к полосе болт, медным проводником сечением 10мм2 соединить контур с щитовой. Болтовое соединение должно быть на поверхности и доступно для ревизии.

Проверив надежность соединения сварочных швов, траншею засыпают землей. На этом монтаж контура заземления окончен.

Источник: https://domikelectrica.ru/kak-sdelat-zazemlenie-v-chastnom-dome/

Делаем заземление на даче своими руками. Схемы организации заземления в частном доме. Схема организации заземления на даче своими руками

На дачном участке часто используется различная электрическая техника: инструменты, станки, электрокосилки и прочее.

Опасность поражения электрическим током велика, в связи с чем устройство заземления на даче является жизненно необходимым. Защитное заземление отведет напряжения в землю, если изоляция проводки будет повреждена.

Предлагаем изучить рекомендации по организации заземления на даче: это поможет выполнить монтаж своими силами.

Что из себя представляет контур заземления

Контур заземления можно условно разделить на две части: наружную и внутреннюю. Последняя состоит из:

  • заземляющих жил электропроводки;
  • заземляющих клемм в розетках;
  • клеммная колодка в электрощитке, объединяющая все заземляющие жилы кабелей электропроводки.

Общая схема заземления

Внутренняя система соединяется в электрощитке с внешней посредством винтового соединения с шиной, являющейся частью внешней системы. В свою очередь внешняя (уличная) система объединяет электроды, заглубленные в грунт, соединяющие их металлические детали и саму шину.

Заземление предотвращает поражение током в случае повреждения изоляции

Монтаж защитного заземления

Должна быть выбрана схема организации заземления на даче из трех, чаще всего использующихся.

  1. Замкнутая: электроды, углубленные в грунт, соединяются перемычками так, что образуется контур овальной, прямоугольной или треугольной формы. Преимущество такой схемы в надежности: в случае повреждения одной из перемычек, заземление будет выполнять свою функцию.
  2. Линейная: все электроды вкапываются в один ряд. В таком случае велика вероятность отказа системы при повреждении первых перемычек.
  3. Штыревая: один длинный электрод с помощью специальной технологии вбивается в грунт на большую глубину. Недостаток – высокая стоимость материалов.

Монтаж штыревого заземления

Совет: из трех выше представленных вариантов рекомендуется монтировать заземление на даче своими руками замкнутой системы.

Технология монтажа контура заземления

Инструмент для заземления на даче необходим следующий:

  • лопата штыковая – для рытья траншеи;
  • болгарка – для изготовления деталей;
  • кувалда – для забивания электродов в грунт;
  • сварочный инвертор – для соединения электродов с перемычками и шиной;
  • разводной ключ – для закручивания гайки в щитовой (при соединении внутренней и наружной систем заземления.

Инструкция по организации заземления на даче предполагает использование следующих материалов:

  • уголок стальной 50×50 мм, толщиной 5 мм – три отрезка по 2 м (можно заменить трубой, арматурой или швеллером с такой же площадью поперечного сечения);
  • три стальных шины длиной 0,12 м (ширина 50 мм, толщина 5 мм);
  • стальная шина длиной от места монтажа контура заземления до стены дачи;
  • провод медный, изолированный, сечением 6 мм² и более (в зависимости от сечения фазного провода);
  • болт М10 с шайбой, гравером и гайкой.

Совет: для монтажа защитного контура заземления лучше использовать электроды и шины из нержавеющей стали. Такая система прослужит дольше, чем изготовленная из углеродистой стали.

Поэтапно процесс монтажа заземления можно представить следующим образом.

Выбор места для заземления

Рекомендуется придерживаться правил.

  1. Контур заземления должен быть максимально удален от места, которое часто посещают люди. В случае повреждения изоляции электропровода сработает защитная схема, и вблизи электродов контура может быть опасно.
  2. Рекомендуется монтировать контур вдоль ограды (для линейной схемы), в палисаднике.
  3. По возможности, зону размещения контура заземления ограждают.

Линейная схема: электроды располагаются в один ряд вдоль ограды

  1. Необходимо выполнить разметку треугольника на участке, выбранном для монтажных работ.
  2. Откладывая нужные расстояния с помощью рулетки, вбиваем в грунт колышки и натягиваем между ними шнур.
  3. С помощью шнура также размечаем отрезок между одним из электродов и стеной дома.
  4. Лопатой роем траншею глубиной 0,5 — 0,7 м.

Траншея с контуром заземления

Последовательность действий следующая.

  1. В вершинах треугольника кувалдой вбиваем в землю электроды до тех пор, пока на поверхности не останется около 50 мм – для крепления перемычек.
  2. К верхушкам электродов привариваем отрезки шин так, чтобы образовался треугольник.
  3. В траншею, ведущую к стене дачи, укладываем шину, один конец которой привариваем к контуру, а другой выводим на стену (на высоту не менее 0,5 м). Возле фундамента требуется оставить запас для компенсации подвижек грунта.
  4. В верхней части шины на стене привариваем болт М10.
  5. Присоединяем к болту кабель, проложенный от электрощитка. Крепление выполняем с помощью шайбы и гравера, прижимаемых гайкой.
  6. Засыпаем траншею грунтом и уплотняем его. Рекомендуется полить водой: это способствует улучшению контакта металла с грунтом.

Все детали соединяются сваркой

Важно: электроды и шины нельзя покрывать краской. Допускается обработка металла преобразователем ржавчины. Для того чтобы электроды было легче вколачивать в землю, их верхушки делаем острыми.

Место соединения внутренней и внешней системы можно разместить в монтажной коробке

Проверка монтажа

Правильное заземление для дачи должно иметь сопротивление не более 10 Ом. Проверяют соблюдение этого условия с помощью прибора ИСЗ (измеритель сопротивления заземления) или мегомметра.

При отсутствии приборов можно воспользоваться лампочкой накаливания: к одному из ее контактов присоединяем фазный провод, а к другому – провод, присоединенный к заземлению.

Яркость свечения лампочки не должна отличаться от ее обычной (при включении в сеть 220 В).

В противном случае все соединения частей контура необходимо проверить и переделать с целью улучшения контакта.

Измерение сопротивления заземления мегомметром

В завершение статьи о том, как монтируется заземление на даче – видео с пояснениями специалиста.

Источник: http://gid-str.ru/delaem-zazemlenie-na-dache-svoimi-rukami-shemy-organizacii-zazemleniya-v-chastnom-dome

Похожие статьи:

Поделиться:

Нет комментариев

agronomwiki.ru

Заземление на даче: Как сделать своими руками

Правила эксплуатации любых электроустановок требуют обустройства контура заземления. Рассмотрим требования к организации заземления и узнаем как сделать его своими руками.

Устройство контура заземления для жилого здания – строгое требование правил эксплуатации любых электроустановок, связанное с безопасностью людей. Да и современная бытовая техника, например, газовые котлы или водонагреватели, могут некорректно работать при отсутствии заземляющего провода. И если в загородных коттеджах эта шина закладывается еще на этапе строительства, то в большинстве дачных домиков ее просто нет, что является недочетом хозяев.

Обустройство контура заземления

Возможно, вы тоже совершили подобную ошибку. Тогда нет другого пути, кроме как сделать заземление на даче самому или нанять персонал энергетической компании, что выйдет ощутимо дороже. Поэтому лучше взять решение данного вопроса в свои руки, изучив технологию монтажа по нашей публикации.

Зачем нужен заземляющий контур

К подавляющему большинству дачных участков подведены однофазные сети с напряжением 220 В. Это значит, что к электроустановкам ток подается по двум проводам – фазному и нулевому (нейтрали). При этом всегда существует вероятность повреждения или износа изоляции электронагревателей, двигателей либо самих проводников. Тогда на металлическом корпусе прибора возникнет высокий потенциал от прямого контакта с фазой.

Примечание. Чтоб подключить к дачному дому трехфазную сеть с напряжением 380 В, необходимо разработать проект, согласовать его с энергетической компанией и привлечь к монтажу специализированную организацию. Так что в этом случае самостоятельно решить вопрос заземления не удастся.

Чем это чревато? Прикосновение к такой поверхности в обычных условиях приведет к ощутимому удару током. Если же в этот момент вы стоите босиком на сыром бетонном полу или держитесь рукой за стальную трубу центрального отопления или водопровода, то разряд может оказаться смертельным. Причина в том, что электрический ток ищет путь наименьшего сопротивления к земле, а вы замыкаете цепь на себя и становитесь проводником, что хорошо видно выше на схеме.

Вывод простой: чтобы обезопасить себя и близких от поражения из-за нарушения изоляции, нужно проложить заземляющий проводник, по которому электроток самостоятельно уйдет в землю. Важное условие: его сопротивление должно быть в несколько раз ниже, чем у человека (около 1000 Ом) и составляет для частных домов не более 30 Ом. Тогда при случайном прикосновении фазное напряжение не выберет вас в качестве проводника, поскольку у него есть более легкий путь попасть в грунт.

Справка. Сейчас практически вся бытовая техника оснащается трехжильными сетевыми проводами со специальной вилкой. Третья жила в кабеле как раз и предназначена для контакта с заземляющим контуром.

Помимо обеспечения элементарной безопасности, заземление на даче выполняет такие функции:

  • дает возможность правильно функционировать дифференциальным автоматам и устройствам защитного отключения (УЗО);
  • выравнивает потенциал между всеми стальными элементами, контактирующими с грунтом, — батареями отопления, трубопроводами и так далее;
  • позволяет корректно работать сложной электронике, какой оснащаются отопительные котлы, водонагреватели и вычислительная техника;
  • подземный контур допускается присоединять к громоотводу;
  • на заземленных электроприборах не скапливается статический заряд.

Систему молниезащиты разрешается присоединять к общему с домом заземлителю через специальное устройство (УЗИП), предотвращающее перетекание высокого потенциала в здание.

Конструкция заземляющего контура  

Данная система, предназначенная для частного дома, включает такие элементы:

  • контур из стальных или медных стержней, заглубленных в грунт;
  • шина, ведущая от контура внутрь здания и подключенная к корпусу щитка либо распределительной пластине;
  • домовая проводка с заземляющей жилой.

Разводки электричества по комнатам мы не касаемся, поскольку считаем, что она уже сделана. Теперь нужно своими руками смонтировать контур заземляющего устройства и подвести от него проводник к щитку, как изображено на схеме. Напомним, что сопротивление системы не должно превышать 30 Ом, а подземной части – 4 Ом. Добиться указанных значений не так просто, ведь на характеристики заземляющего устройства оказывает влияние множество факторов – состав почвы и ее влажность, а также сечение и длина проводников.

Если на вашем участке обычные глинистые грунты, то можно взять за основу любую из 3 конструкций:

  1. Металлические стержни длиной 2,5—3 м в количестве 3 шт. вертикально погружаются в землю с шагом, равным их высоте. Между собой заземлители соединяются горизонтальным проводником.
  2. Те же 3 штыря располагаются в форме треугольника. Оптимальный размер его сторон равен длине вертикального стержня, минимальный – 1,5 м.
  3. Глубоко в землю забивается единственный электрод, состоящий из нескольких секций, стыкующихся в процессе погружения.

Схема заземляющего устройства в виде треугольника

 В ситуации, когда грунты на даче каменистые, песчаные либо переувлажненные (пучинистые), то лучше заземляющее устройство рассчитать индивидуально, обратившись к специалистам. Вариант второй: узнайте, как смонтировали систему соседи и повторите их конструкцию.

Детали контура можно сделать из следующих материалов:

  • обычный «черный» металлопрокат;
  • оцинкованная сталь;
  • медь.

Наиболее долговечны заземлители из меди, они же самые дорогие. Продаются комплектами, куда входят не только стержни, но и соединительные муфты из бронзы с болтами. Для удобства забивки штыри снабжены острыми и плоскими наконечниками.

В качестве недорогих вариантов для вертикальных электродов используется уголок 50 х 5 мм или круг диаметром 16 мм из черного металла, реже — круглые и профильные трубы. Горизонтальный заземлитель – стальная полоса 40 х 4 мм либо круг (катанка) диаметром 10 мм. Минимальные сечения заземляющих проводников из различного металлопроката указаны в таблице:

Чтобы гарантированно достигнуть значения сопротивления 4 Ом, лучше взять металлопрокат с запасом по сечению. Сделайте вертикальные штыри из круга диаметром 20 мм, а соединитель – из полосы 50 х 5 мм.

Для ввода в дом обычно применяется стальная шина шириной 40 либо 50 мм с толщиной стенки 5 мм. Чтобы не допустить ошибок при подборе материалов и последующем монтаже заземления на даче, предлагаем просмотреть видео:

Порядок монтажных работ

Первым делом необходимо выбрать место для забивки электродов и разметить этот участок. Не располагайте контур слишком далеко от здания и самого электрощита, ведь каждый метр стального проводника – это дополнительное сопротивление. Оптимальное расстояние – 3 м от дома. Если с нужной стороны к даче прилегает забор или другие постройки, располагайте штыри в одну линию (можно – ломаную), в остальных случаях делайте треугольник.

После нарезки заготовок приступайте к работам, соблюдая такой порядок:

  1. Между точками установки вертикальных заземлителей прокопайте траншею глубиной не меньше 500 мм, а лучше – 70 см, как показано на фото. На этом уровне пройдет соединительная полоса.
  2. Болгаркой заострите концы стальных уголков или прутов, установите в намеченных точках и загоните их вертикально в грунт при помощи кувалды. Электроды должны выступать над дном траншеи не больше, чем на 10 см.
  3. Свяжите стержни металлической полосой, тщательно обваривая соединения с обеих сторон. Общая длина сварного шва на каждом стыке – не менее 10 см.
  4. Проложите полосу к дачному домику и выведите его на цоколь. Возьмите битумную мастику и обработайте сварные швы, а также часть проводника, поднимающегося над землей.
  5. Приварите к концу полосы болт и прикрутите к нему медную шину, проложенную от электрощита.

Примечание. Не нужно покрывать битумом весь металлопрокат, уложенный под землей, иначе сопротивление контура станет недопустимо высоким. Промажьте только сварочные швы, подверженные коррозии в большей степени.

По окончании работ траншею можно зарывать и заниматься внутренней проводкой. Если вы приобрели монтажный комплект из медных стержней, то порядок ведения работ сохраняется, разница – в способе соединения элементов (болты с муфтами вместо сварки). Погружение одинарного электрода тоже производится довольно просто – загнав первую секцию, прикручивайте к ней вторую и забивайте, и так далее. Как правильно сделать заземляющее устройство на даче из металлических уголков, рассказывается на видео:

Заключение

Устройство контура заземления – вопрос, безусловно, серьезный. Причем этап установки электродов и прокладки проводника в дом – самая простая часть работ, которую каждый может выполнить своими руками. Но чтобы в результате неисправности электроприбора ток быстро и хорошо растекался в земле, желательно рассчитать все параметры – расстояние, глубину и сечение заземлителей. Чтобы не потратить время и материалы впустую, рекомендуем сначала проконсультироваться со специалистом – электриком, который знает местные условия и качество грунтов. опубликовано econet.ru  

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

econet.ru


Смотрите также